Una vez colocadas, las raquetas nos permiten «flotar» a ras de la nieve, distribuyendo la presión del peso del cuerpo sobre un superficie mayor que la normal de nuestros pies. De este modo logramos caminar con una mejor sensación de estabilidad y sin hundirnos encima del terreno nevado. 

Emplear esta clase de material facilita enormemente el acceso y tránsito por una gran variedad de terrenos nevados, siempre y cuando las pendientes a salvar no sean excesivamente pronunciadas o cuando la dureza de la capa de nieve tampoco llegue a dificultar el anclaje o estabilidad de nuestro propio cuerpo. En este sentido, las características de la nieve depositada también son decisivas a la hora de ir abriendo huella sobre el manto nival. Lo más idóneo es encontrarnos con un estrato inferior compactado por el frío, que a su vez  se encuentre recubierto por otra capa de nieve polvo que tenga al menos entre 10 y 15 cm de espesor. A partir de aquí y en función de las condiciones ambientales, las situaciones de innivación pueden ser muy diversas. Eso sí, mucho ojo con el hielo así como con la posibilidad de que puedan originarse aludes de nieve. Especialmente en las laderas empinadas que presenten una inclinación superior a los 30 grados, y sobre todo cuando tengamos que realizar desplazamientos en contrapendiente, giros o levantar las piernas para salvar algún obstáculo. Lo más aconsejable, siempre, es utilizar las raquetas siguiendo el sentido de la máxima pendiente (inclinación máxima aconsejada<20º); ascendiendo y descendiendo en línea recta, o bien describiendo amplias zetas, evitando a ser posible las trayectorias laterales, que siempre conllevan a un mayor riesgo de deslizamiento y desequilibrio y por las que sufren en exceso las articulaciones de los pies. 

Todos los historiadores coinciden en que fueron los indios americanos quienes perfeccionaron las raquetas que han perdurado hasta nuestros días. Atravesando con ellas el Estrecho de Bering, propiciando así la colonización del Nuevo Continente durante las épocas glaciares, desde las estepas de Siberia y Mongolia. En la imagen superior tipos de raquetas empleadas por las tribus indias americanas, expuestas en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Arriba, de izquierda a derecha, modelos discoidales (montagnaise) y lanceolados (Yukon). Abajo, tipo foliáceo (cola de castor). 

En la misma planta de las raquetas, bajo el bastidor de plástico aparecen insertadas una serie de púas o cuchillas metálicas, que se asemejan al de un sistema de crampones como los que se utilizan en la práctica de alpinismo. Dichos elementos, favorecen nuestro anclaje y tracción sobre la nieve gracias a una garra móvil delantera, pero debemos tener en cuenta que, aún con todo, presentan importantes limitaciones cuando nos encontramos ante superficies muy endurecidas o heladas, muy peligrosas cuando se hallan súbitamente inclinadas. Los modelos más técnicos incorporan mecanismos de fijación a la bota prácticos y ergonómicos, un alza para suavizar el efecto de las pendientes cuando ascendemos así como un sencillo método para anclar el talón en situaciones de bajada o por si la nieve que pisamos resultara demasiado profunda o blanda. El empleo de un par de bastones, como elementos de apoyo y equilibrio corporal, resulta muy valioso a la hora transitar por vertientes y divisorias, así como en pequeñas maniobras que requieran cambios de orientación en la marcha.

Descenso desde los Chorretes de Necutia. Zona del Ortigal. Pisando nieve fresca recién caída. ADENTRÁNDOTE EN LA NATURALEZA INTACTA. 

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Desde SILVESTRES ofrecemos varias posibilidades para ejercitar este deporte en las mejores condiciones de seguridad y disfrute personal. El auxilio de un guía local experimentado, es fundamental si deseamos conocer los mejores escenarios nevados de la Sierra de La Demanda riojana. Divirtiéndonos y olvidándonos de los posibles infortunios que pueden suponer algunos riesgos como el mal tiempo, la inaccesibilidad o los indeseados extravíos en la montaña.

Para los iniciados proponemos una salida estándar sencilla, de unos 6-7 km y 250 m de desnivel, a realizar en unas tres-cuatro horas. Para los más ejercitados disponemos de travesías más largas, incluyendo varias ascensiones a algunos los picos más emblemáticos que coronan el espacio natural del Alto Oja. En estilo nórdico de media montaña, sin emplear técnicas de alpinismo, pues las mismas quedan encomendadas a los Guías de Alta Montaña. Las salidas pueden ser a modo de grupo cerrado, exclusivas y personalizadas, mediante contratación particular. O también puede participarse en modalidad de grupo abierto, con un máximo de 8 asistentes (más personas bajo consulta previa). En el último caso, solemos ofrecer las fechas de la actividad con unos días de antelación, para que se vaya apuntando toda persona que lo desee (ver calendario). 

 

Para el que prefiera practicar por su cuenta, también disponemos de servicio de alquiler de material (raquetas+bastones), que podéis adquirir en nuestro local oficina situado en el centro de Ezcaray. HAZ CLICK para RESERVAR TU EQUIPO DE RAQUETAS Y BASTONES. 

 

A continuación, a modo de ejemplo, aportamos una serie de imágenes que ilustran parte del trabajo realizado durante estas últimas temporadas invernales, tanto con los grupos de iniciación como con los más experimentados. Fijaos bien en las zonas geográficas de las diapositivas, pues reflejan los diferentes tipos de terreno que solemos visitar durante salidas que organizamos. Deporte, naturaleza salvaje y mucha, mucha nieve en las montañas de Ezcaray y sus alrededores. 

En el collado de Ormazal, después de coronar el vértice La Cuña (2008 m). Ruta relativamente sencilla si las condiciones meteorológicas y el espesor de nieve son adecuados. 

Subiendo con nieve endurecida al collado de Cobetia (1750 m). Poniendo en practica el equipo. Inmediaciones de Valdezcaray.

No siempre es posible organizar una travesía en raquetas de nieve partiendo desde el mismo pueblo de Ezcaray. Este año, las copiosas nevadas de principios de febrero, nos permitieron hacerlo en varias ocasiones. Zona de Sarambura, en las cercanías de Ezcaray.

Las zonas de bosque siempre guardan un encanto especial cuando las hallamos cubiertas por un espeso manto de nieve virginal. Bosque de Usarena, en Zorraquín. 

Una de las principales funciones del guía en una salida con raquetas de nieve, es la ir a la cabeza del grupo, abriendo huella sobre el terreno nevado. Operación que facilita en gran medida la progresión del resto de los participantes.

Un breve receso durante la ascensión, siempre puede aprovecharse para tomar un poco de aire y sacar unas estupendas fotografías. Zona de la Cruz de La Demanda. Con Silvestres lo andamos todo!!!

En la montaña invernal los días despejados no suelen ser muy frecuentes. Si tenemos la grandísima suerte de pillar un día despejado y con buena nieve, la experiencia de andar con las raquetas llega a ser muy estimulante y placentera. Zona de la Cruz de La Demanda.

Otras veces, el tiempo no acompaña y toca «sufrir» un poquito. Entonces la montaña es la que se encarga de poner a prueba nuestras limitaciones físicas y psicológicas. Una fuerte ventisca no impidió la subida de es grupo de audaces montañeros hasta el collado de Colocobia, situado a 1850 m de altitud. Zona de la Estación Invernal de Valdezcaray. 

Cima del Pico Otero, con un buen «paquete» de nieve. La cornisa de nieve acumulada que aparece en la fotografía se precipitaba verticalmente sobre los circos de Escorlacia, descolgándose desde unos 50 m de altura. Zona de la Cruz de La Demanda. 

 

Con cierto tiempo de antelación, también planificamos excursiones para grupos grandes. Disponemos de material y guías para equipar a un autobús entero. 

 

Cuando la meteorología y los accesos lo permiten, siempre intentamos acompañar a nuestros clientes a las mejores zonas de nieve de los montes de Ezcaray.

 

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Espectacular Valle del Alto Oja, flanqueado por las estribaciones de la Sierra de La Demanda riojana. 

«Excursiones organizadas en las que podrás apreciar apasionantes paisajes de bosques, ríos y montañas; siguiendo la huella de recónditas veredas, compartiendo una inolvidable jornada de Naturaleza en compañía de nuestro grupo amigo de senderistas»

Hasta la cumbre del Pico San Lorenzo. En travesía estival de media montaña.

«Salir al monte es algo más…»

¿Todavía no tienes un grupo con el que compartir tus escapadas al monte? ¿Conoces las posibilidades que existen cuando salimos a pasear por el bosque o la montaña? El senderismo interpretativo pretende ir un poquito más allá de la mera práctica deportiva tradicional. Representa una nueva forma de salir al campo. De admirar con tranquilidad y asombro todo cuánto nos rodea, interaccionando con la Naturaleza y el paisaje circundante.

Para ello, desde Silvestres Ezcaray, vemos fundamental la figura del guía intérprete local. No sólo por la seguridad que te puede proporcionar como guía conocedor del terreno, si no por su esencial papel como divulgador ambiental. Transmitiendo in situ y de forma coloquial, todo aquello que podamos contemplar en el medio natural. Facilitando su observación. Aportando interesantes nociones prácticas sobre la flora, fauna, ecología, geología, geografía, historia y cultura del lugar. Más completo y atractivo ¡imposible!

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Nuestro grupo de senderismo interpretativo queda abierto a todo el público. Organizamos excursiones por la zona de Ezcaray los fines de semana y festivos. Importante consultar disponibilidad previa en calendario. Observar barra lateral del blog.

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Las mejores vistas sobre el valle de Ezcaray.

Trekking de media montaña en la Sierra de La Demanda riojana.

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Siguiendo el ritmo de la presumida cadencia estacional, los árboles floridos también se irán sumando a la bulliciosa fiesta del color, embelleciéndose con sus mejores galas y filigranas. Entre estos, me gustaría que conocieseis las bondades florísticas de una especie por la que personalmente siento un afecto muy especial. Por su etérea belleza cromática y su particular avenencia forestal, el cerezo silvestre se convierte en un símbolo de innegable interés paisajístico y, sobre todo, ecológico dentro del ámbito boscoso de la comarca del Alto Oja riojano, en el Sistema Ibérico más septentrional.

Este árbol de talla media, crece de forma natural en los bosques mixtos de la Sierra de La Demanda riojana. Botánicamente se incluye en la familia de las Rosáceas, englobándose en la casta de los más coloquiales frutos de hueso a la que también pertenecen otros arbolillos domesticados como son el almendro, el ciruelo, el melocotonero o el arbustivo endrino. Su designación científica Prunus avium, alude al nombre que los antiguos latinos otorgaron en su día a una variedad de ciruelo silvestre, al que asignaron el calificativo de Prunum. Mientras que la expresión Avium, también latina, significa «de los pájaros», refiriéndose al consumo habitual de sus frutos por las aves silvestres. El difundido topónimo de origen vasco «Quericia», proviene de la voz Gerezia y hace alusión a la presencia histórica del cerezo bravío en muchos parajes de los pagos y términos que jalonan la cabecera del río Oja.

Desde SILVESTRES te proponemos una visita guiada por los bosques de Ezcaray, en plena estación primaveral. Un agradable recorrido para que conozcas y fotografíes la primorosa floración del cerezo silvestre en su hábitat natural. Para ello, un botánico especializado te descubrirá los mejores enclaves en el momento óptimo de la temporada floral. Bien andando o realizando un breve circuito panorámico en 4×4. En nuestra web tienes MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD.

Fotografiando el paisaje de los cerezos en flor en el valle del Alto Oja riojano.

COMO RECONOCERLO EN EL BOSQUE

Sus mayores portes suelen rondar los 20-30 metros de altura, con clara dominancia apical. La copa adquiere una distinguida talla piramidal cuando el árbol es joven para luego ir abriéndose y ampliándose con la edad. Quizá uno de sus rasgos más característicos lo encontramos en la corteza que reviste el tronco; lisa y esmaltada por un brillo plateado sobre un fondo más o menos lila y que se aprecia muy bien en los fustes y ramitas juveniles. La misma, al principio, tiende a resquebrajarse mediante unas distintivas grietas horizontales, desprendiéndose a modo de finísimas láminas papiráceas, como también ocurre con el abedul pero, en este caso, en mucha menor cuantía y proporción. Más tarde, si nos fijamos en la base de los árboles añosos, la corteza se oscurece, engrosa y cuartea de forma irregular.

Típico porte en un ejemplar aislado, dotado de una amplia copa florida sostenida por varias guías fustales.

 Corteza de un pie juvenil de cerezo silvestre. Las hendiduras horizontales se corresponden con masas de lenticelas; un tipo de tejido poroso por donde el árbol realiza intercambio de gases a través del cortex. 

Por su parte, las hojas se renuevan cada año, despojándose vistosamente en el mes de octubre. Son simples y alargadas, y suelen poseer la parte apical más ensanchada, sobre la que despunta un afilado ápice puntiagudo. Todo el margen se encuentra finamente aserrado y el envés, o parte inferior, queda recubierto por una tenue capa vellosa que las torna más claras. El limbo foliar se despliega colgado de un largo cabillo o peciolo. Justo en el punto de inserción entre ambos, se aprecian dos pequeñas protuberancias que los botánicos denominan nectarios (ver ejemplo) y que, según argumentan, sirven para ofrecer a las hormigas un exudado alimenticio rico en azúcares, evitando así que las mismas «críen» colonias de pulgones sobre el resto del follaje. Las flores son blancas, grandes y se reúnen formando densos grupos colgantes. Suelen aparecer un tiempo antes de la brotación, aunque hay veces que coincidan flores y hojas a la vez en un mismo árbol.

Hojas caducas lanceoladas, con el margen aserrado y ápice puntiagudo.

Flores grandes y blancas. Reunidas en grupos, justo antes de que empiecen a brotar las primeras hojuelas. La antesis o apertura floral en la comarca de Ezcaray suele coincidir a mediados del mes de abril. 

Un mecanismo genético impide la autopolinización de las flores. La misma, debe producirse de manera cruzada, con la intervención de las abejas y abejorros como principales vectores dispersivos del polen, trasvasándolo eficientemente de unas flores a otras, lo que favorece el intercambio genético. 

Fecundadas las flores, dan como fruto una drupa carnosa: la cereza. Globosa, brillante, roja y con forma de corazón. En las razas silvestres, las cerezas presentan un tamaño y carnosidad mucho más reducidos. Algunos pies ofrecen frutos de color rojizo-amarillento, mientras que otros consiguen darlos granates-negruzcos. Las guindas, de sabor agridulce, se corresponden con los frutos de otra especie de cerezo acuñado Prunus cerasus. Originario de sudoeste de Asia, este pequeño arbolillo ha conseguido asilvestrarse en las áreas húmedas del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. Se diferencia por su menor porte, sus hojas algo menores, más oscuras y lustrosas y a menudo carentes de nectarios, o bien, si los poseen, éstos últimos se nos presentan minimizados. Además, en el guindo es más frecuente observar, en la misma rama, hojas y flores a la vez. El cerezo aliso o Prunus padus también es muy parecido. Posee las flores dispuestas en racimos erguidos. Habita de forma local en las riberas de los ríos, siendo mucho más escaso que Prunus avium.

Cerezas de monte, bravas o silvestres, con matices amarillentos previos a la maduración. 

Recolectada madura, a pesar de la escasa pulpa que detenta, la cerecilla silvestre ofrece un sabor agridulce que resulta muy agradable y refrescante al paladar. El amargor o dulzura, varía mucho de unos árboles a otros. 

Flores en ramilletes erecto-piramidales. Las hojas del cerezo aliso (Prunus padus) son algo más coriáceas, de un verde mate y su margen presenta una denticulación menos marcada. Ejemplares fotografiados en el Alto Pisuerga, Montaña Palentina. 

HÁBITAT Y ECOLOGÍA DEL CEREZO SILVESTRE

Naturalmente se distribuye por la mayor parte de Europa, Asia occidental y norte de África, en regiones de climas templados o fríos. Algunos autores consideran que su origen espontáneo si situaría en Asia occidental: Norte de Persia, Armenia y Cáucaso. En nuestro entorno, ocupa los sistemas montañosos del norte peninsular, enrareciéndose de forma silvestre en los territorios del sur, donde escala hasta las  montañas más elevadas. Desde tiempos inmemoriales (griegos, romanos, etc.) se ha cultivado a la vera del Mediterráneo, en huertas, vegas y regadíos, como frutal de inestimable valor nutritivo.  VER MAPA DE DISTRIBUCIÓN.

De forma espontánea crece en las laderas y los piedemonte, salpicado en bosques, barrancos y vaguadas, sobre suelos frescos, profundos y bien drenados. Como ejemplares aislados o bien formando parte de pequeñas arboledas o bosquetes, sintiendo predilección por los suelos limosos acidificados o también por los calcáreos lavados de bases. Resiste al frío (-20ºC) pero se resiente con las heladas tardías de primavera.

El cerezo silvestre crece en pequeños rodales o bosquetes en el interior de las arboledas mixtas caducifolias. 

Las umbrías frescas y abrigadas, junto a los fondos de valle, ofrecen los mejores biotopos para la proliferación y expansión de los cerezales silvestres. 

En Alto Oja, el cerezo silvestre se desarrolla en el seno de los bosques mixtos atlánticos. Crece disperso en busca de espacios abiertos, entablando amistad junto a otros árboles caducifolios como: fresnos, arces, tilos, chopos y serbales, en las umbrías resguardadas de los montes, generalmente por debajo de los 1.500 metros de altitud. Por igual está presente en los bosques galería, alineado en las riberas de los arroyos y barrancos frescos, y en los fondos de valle, formando parte de los setos que delimitan la propiedad en fincas, prados y huertos particulares.

Debido a la amplia diversidad de recursos y hábitats que ofrecen así como por su alto valor paisajístico, los bosques mixtos del Alto Oja están incluidos dentro de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. De manera más estricta el cerezo también figura en los listados de especies amenazadas de algunas Comunidades Autónomas; es el caso de Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

Estampa otoñal del bosque mixto caducifolio con el precioso rojo encendido de los cerezos silvestres. 

Paisaje de sebes o setos vivos, ornando los pastizales y campiñas del entorno de Valgañón. 

Según reza la literatura, requiere aires fríos y tierras húmedas, perjudicándole la excesiva humedad ambiental por ser el preludio de algunas enfermedades fúngicas como las causadas por los hongos Stigmina carpophila o Blumeriella jaapi, que producen defoliaciones drásticas y caída prematura de frutos. La gomosis, en arboles añosos, está provocada por un chancro bacteriano (Pseudomonas sp.). Esta afección ocasiona una característica secreción gomosa de aspecto ambarino que mana de heridas abiertas en tronco, ramas y yemas.

El cerezo puede reproducirse por barbados o rebrotes que emergen desde las raíces más superficiales. Sin embargo, la semilla siempre tiende a dar árboles más robustos y vigorosos. También brota de cepa, salvo los pies demasiado envejecidos. Su longevidad ronda los 100-120 (150) años. Como especie colonizadora o pionera en la sucesión forestal, presenta un temperamento de luz o media luz, experimentando un rápido crecimiento durante sus primeros años de vida. Bien irrigados y nutridos, los jóvenes plantones pueden rebasar los dos metros de altura al tercer año de desarrollo. Florecen y dan fruto a partir de la tercera o cuarta savia.

El cerezo silvestre desde joven, gracias a su temperamento robusto, presenta un gran potencial colonizador. Por ello, prefiere los espacios soleados, con vegetación poco densa que no compita intensamente por la luz. En orientaciones secas, se adapta a vivir en condiciones de semisombra.  

Expansión del cerezo silvestre tras el abandono de las prácticas agrícolas tradicionales. Menguados los incendios, roturaciones y sobrepastoreos, solanas y umbrías, con suelos fértiles y profundos, se convierten rápido en hábitats ideales para el cerezo u otros árbolillos pioneros de crecimiento rápido.

ALGUNAS CURIOSIDADES

En esta especie se incluyen todas las razas de cerezos, tanto las cultivadas, de sabor dulce, como las silvestres, de gusto amargo. Las cerezas son algo laxantes y muy digestivas. Secularmente han sido empleadas en repostería decorativa. Con ellas se preparan mermeladas y, por fermentación, el vino de cerezas. A este respecto, es famoso el Kirsch, un licor que artesanamente se elabora en la Selva de Negra de Alemania o el Marrasquino italiano, producido con la variedad de cereza negra marrasquina. Por su parte, el aguardiente de guindas se obtiene tras una maceración de éstas de unos 40 días. Con los cabillos o rabitos verdes se preparaba en medicina popular una tisana de propiedades diuréticas. Según estudios, se ha comprobado que dichos elementos poseen igualmente componentes salicílicos que les hacen tener una acción semejante a la aspirina (analgésico, febrífugo, antirreumático…).

El cerezo silvestre posee un enorme valor paisajístico y ornamental y, por ende, etnobotánico. 

La madera ostentan un bello color pardo-rojizo, es dura, de textura fina, fácil de trabajar y proporciona unos excelentes acabados. Pesada y resistente, se emplea en tallas, marquetería, para muebles, torneados, en revestimientos decorativos, entarimados y contrachapados. Tratándola con agua rica en calcio se torna de un color rojo vivo. Es muy estimada y posee un reconocido valor comercial. Como defecto relevante, mencionar que con el tiempo tiende a contraerse, siendo sensible a los cambios bruscos de humedad. En las regiones cantábricas del norte, del leño de un tacorro podía fabricarse un rabel o las típicas albarcas o zuecos de madera. Su carbón es muy apreciado en América del Norte, para ahumar y dar sabor a los asados de carne.

Plantación de cerezos en Ojacastro, con vistas a su aprovechamiento maderable. Sometido a podas de conformación, su tronco recto y cilíndrico ofrece excelentes piezas de madera de calidad. Para ello suelen emplearse clones seleccionados, aplicándose turnos de corta que oscilan entre los 40 y 60 años. 

La corteza de los cerezos viejos es bastante gruesa y en otros tiempos se empleó para construir colmenas y cunas para recién nacidos y, siendo más fina, para moldear algunos tipos de quesos. Estudios científicos han demostrado que un extracto de la misma suprime el desarrollo de las células de cáncer colorectal. Las hojas, maceradas y fermentadas forman parte de algunas mezclas aromáticas del tabaco. Éstas últimas, junto con las flores y el hueso de la cereza, se consideran tóxicas para el hombre, por presentar ligeros contenidos en ácido cianhídrico.

Las abejas melíferas emplean, como ingrediente de su deliciosa miel, considerables proporciones de néctar, polen y propoleo, cuidadosamente succionados y recolectados de las flores y sabias dulces que emanan de este árbol en primavera y verano.

En el valle del Alto Oja y Sierra de La Demanda, la cereza silvestre madura desde finales de junio a principios de julio y se considera un recurso trófico fundamental en la dieta de la fauna silvestre. Los jóvenes rayones o crías de jabalí, las devoran con fruición durante los primeros atardeceres veraniegos, vigiladas por su atenta madre desde la vegetación espesa. Tordos y malvices, consumen kilos y kilos de cerezas, para luego dispersar sus huesecillos al defecar en otras zonas alejadas del monte. A menudo son comidas por tejones, garduñas y raposos.

Entre sus reconocidos valores nutritivos, destacar que las cerezas son abundantes en hidratos de carbono, especialmente en azúcares simples, incluyendo fructosa, glucosa y sacarosa, y que gracias a ello su poder calórico o energético resulta elevado. Son también ricas en fibra, vitaminas (C, tiamina, folatos) y minerales (potasio y en menor medida magnesio, hierro, fósforo y calcio), además de poseer otros compuestos bioactivos como las antocioninas, presentes en la pulpa de la fruta, con capacidad antioxidante entre otras virtudes beneficiosas para el organismo.

Contemplando los cerezos en el valle de Ezcaray. A diferencia del popular valle extremeño del Jerte, nuestros cerezos crecen de forma natural en el monte, configurando un paisaje boscoso de sensacional belleza durante el breve tiempo que dura su fulgurante floración.

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

LOPEZ GONZALEZ, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ed Mundi-Prensa. Volumen I

GALÁN CELA, P. & al. (2003). Árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ed Jaguar.

GOBIERNO DE LA RIOJA (2008). Guía de Plantas de La Rioja.

PARDO DE SANTAYANA, M. (2004). Guía de las Plantas Medicinales de Cantabria. Ed Gobierno de Cantabria.

RUIZ DE LA TORRE, J. (2006). Flora Mayor. Ed Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_avium

https://muyfitness.com/cuales-son-beneficios-lista_15664/

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/prunus-avium/

https://naturaleza.paradais-sphynx.com/plantas/arboles/cerezo-prunus-avium-cerezas-variedades.htm

http://www.euforgen.org/species/prunus-avium/

http://www.agrobyte.com/publicaciones/frondosas/cap6.html

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Con motivo de sus recatados dotes policromáticos, pues determinan una belleza efímera a la vez que resplandeciente, o bien si aludimos a lo sugerente de su peculiar nombre vernáculo o popular, la esbelta flor del diente de perro es un hito de vida que, ante todo y sobre todo, declara un lento y generalizado despertar en las arboledas caducifolias de nuestras latitudes. Especializada en aprovechar al máximo el incipiente haz de luz que atempera el terreno, así refulge entre los claroscuros y orlas del arbolado. Leves esfumaciones que colorean la marchita hojarasca que se descompone mohosa bajo las durmientes fagáceas, con deslumbrantes pinceladas de malvas, lilas y violetas. Mientras tanto, zorzales, charras y mirlos comienzan a vocalizar su armoniosa melodía aviar desde la cima de la atalaya arbórea ¡Qué reconfortante y apasionada sonata de primavera!

Delicada flor solitaria del diente de perro: Erythronium dens-canis. De esta guisa adornaba el sotobosque primaveral de un hayedo de montaña en Ezcaray, en las proximidades del barranco de Escorlacia. Observad el hábito y demás detalles que exhibe su linda flor.

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ETIMOLOGÍA

La denominación etimológica de esta especie: Erythronium dens-canis L. tiene su origen en el griego antiguo, concretamente en el calificativo erythros=rojo, debido a la coloración rojiza que ostentan los numerosos taxones que por igual se encuadran clasificados dentro de este mismo género botánico. No obstante, el apellido o epíteto específico procede del latín, y se traduce casi literalmente como suena: diente de perro o dens-canis, a raíz de la morfología y coloración de un afilado bulbo subterráneo que da lugar a esta distinguida flor, al presentar éste claro parecido con los colmillos de un can (ver imagen de los bulbos).

Nutrida comunidad de dientes de perro, propagados vegetativamente a través de bulbillos. Hayedo trasmocho centenario en el Parque Natural de Urkiola, Vizcaya. 

CARACTERES DESCRIPTIVOS

Si apreciamos con detalle la grácil flor del diente de perro o del también llamado mantecón, podremos observar que no existen diferencias manifiestas entre las piezas que por lo común conforman cáliz y corola, es decir, entre sépalos y pétalos respectivamente. Esta característica, propia de la estructura floral de las Liliáceas, hace que tengamos que hablar entonces de perigonio en lugar de perianto, y de tépalos en vez de pétalos y sépalos pues, como ya se ha comentado, en el diente de perro son indistinguibles a simple vista (los tres internos son más estrechos por su base y además tienen dos pequeños dientecillos patentes). De este modo, mientras aflora el bulbo, va emergiendo un única flor solitaria, cuyos tépalos precisamente resultan muy curiosos, debido a que al inicio apuntan hacia abajo, cerrando la flor en forma de campanilla, para después ir abriéndose hacia atrás, quedando así reflejos o reflexos, o lo que es lo mismo, dirigiéndose hacia la base del propio órgano en la que se insertan. Son de un atractivo color lila, violeta o rosa, con la base a menudo teñida por una vistosa mácula blanca y amarilla. En el instante culmen de la antesis, o floración, son distintivas seis anteras portando los estambres masculinos. Se distinguen bien por su tamaño y coloración entre azulada y púrpura. En medio de ellas, puede reconocerse un estilo filamentoso. Forma parte del cuerpo reproductor femenino y tiene aspecto de hilo blanquecino. Se corona por tres pequeñas mechas o estigmas en las que se adhiere el polen.

Antes de abrirse, los tépalos del diente de perro permanecen inclinados, asemejándose en esta disposición a la corola de la flor de una campanilla. Pueden permanecer así durante varios días, hasta que el sol y las suaves temperaturas calientan el sotobosque y entonces decidan desplegarse en pos de la fecundación. 

En el punto álgido de la floración, los tépalos del diente de perro se arquean hacia atrás, adquiriendo una singular disposición que nos recuerda a la del típico turbante indio. Es así cuando se descubre el intenso cromatismo que posee su inadvertida flor; con sus tersos lilas e irresistibles máculas basales amarillo fuego.

Las hojas se posicionan en la base, colocándose casi a ras de suelo, siempre en pareja, opuestas o enfrentadas. De contorno elíptico-lanceolado, incluso algo ovaladas también. Se las dice curvinervias, al presentar los nervios principales bien marcados y paralelos, siguiendo el contorno de la misma hoja, desde la base hacia la punta. Asimismo son envainantes, sin peciolo aparente, disponiéndose abrazadas por su base, envolviendo así al tallito o pedúnculo que soporta la flor. Si nos fijamos bien, el diseño cromático de las mismas resulta espectacular. Una variegada mezcla donde se arremolinan verdes glaucos, violetas y amarillos, sin ningún tipo de orden estructurado.

Exultante jaspeado de la hoja del diente de perro, con la amalgama desordenada de verdes glaucos y violetas. 

El fruto es una cápsula ovoide y trígona. Se abre por tres zonas o secciones. Porta numerosas semillas de diminuto tamaño, ricas en eleosoma o sustancias grasas que se acumulan en su cubierta exterior. La diseminación es mirmecócora, practicada por las hormigas. Las mismas, se alimentan de dicho eleosoma, respetando la parte germinativa de la semilla. Gracias a este medio son dispersadas por infinidad de recovecos a lo largo del bosque.

Polinizada la flor, el ovario preñado dará lugar a un fruto capsular encerrando en su interior numerosas semillas de tamaño minúsculo. La dispersión se efectúa por las hormigas.  

COROLOGÍA o DISTRIBUCIÓN

La que nos ocupa, es la única especie del género Erythronium presente en Europa de forma espontánea o natural. Su rango de habitación abarca las regiones circumpolares del planeta y se calcula que existen entre 25 y 30 especies, en su mayoría norteamericanas. Así, en los límites del mentado continente, se desarrollan E. albidum y E. americanum, de flores blancas y amarillas respectivamente, que se dan en el entorno boscoso de la Costa Este, o E.grandiflorum y E. oregonum propios del Oeste, donde además cabe citar el exclusivo endemismo de Sierra Nevada E. toulumnense,  poseedor de una impresionante colorido amarillo. Por igual, en Asia Oriental encontramos E. japonicum y E. sibiricum, con flores lilas también. Volviendo a nuestro diente de perro europeo, explicar que su área de distribución engloba buena parte del centro y sur de Europa, extendiéndose desde Portugal hasta la Turquía Europea.

En la Península Ibérica, es frecuente en la mitad norte, aunque sus comunidades suelen presentarse concentradas en espacios naturales disyuntos, siendo raro que sobrepase las montañas del Sistema Central (ubicaciones en provincia de Cáceres). Por ejemplo, en Pirineos se considera planta rara, aunque donde aparece forma poblaciones abundantes y más o menos estables. En la ibérica riojana, se encuentra bien repartida en los montes que gozan de cierta influencia atlántica, así puede verse en la Sierra de La Demanda, Cameros, Picos de Urbión y Sierra Cantabria (vertiente Norte).

Los hayedos y robledales eutróficos, con suelos ricos en materia orgánica y ligeramente ácidos, constituyen el hábitat predilecto del diente de perro en la comarca del Alto Oja. Sin embargo, su distribución suele presentarse algo irregular y dispersa, no estando presente en todos los bosques del valle. Su forma biológica o biotipo atiende a la de un geófito: planta cuyos tejidos embrionarios o de reserva permanecen enterrados bajo la superficie del suelo durante la época desfavorable o inapropiada para su desarrollo. En este caso, reposa valiéndose de pequeño bulbo subterráneo, de color blanco marmóreo y que ostenta una peculiar forma de colmillo canino. 

HÁBITAT

La violeta diente de perro se establece en bosques frescos y sombríos de montaña, por encima de los 600 metros de altura. Siente apego por los bosques de fagáceas, si bien habita por igual pinares y abetales. Los brezales húmedos de sustitución, son también elegidos por esta planta para vivir. También ocupa otros espacios abiertos libres de cobertura arbórea o arbustiva, desplegándose entonces sobre pastizales de altura; en puertos, collados y majadas de montaña, asentándose sobre suelo ricos en humus y con cierto grado de desarrollado edáfico. Por lo común silíceos, con pH ligeramente ácido.

En el valle del Alto Oja, frecuenta los hayedos y rebollares acidófilos, a partir de los 750 metros en el mes de marzo, tras la retirada de las últimas nieves. También los pinares de silvestre de repoblación. Las landas de brezo rubio, rubión, blanco así como los bercolares montanos, son hábitats típicos del diente de perro en La Demanda, sobre todo en compañía del helecho común y el arándano, colonizando suelos fértiles y profundos, procedentes de areniscas, cuarcitas, esquistos o pizarras. Incluso en pendientes rocosas, sobre repisas herbosas o a pie de cantil, donde se acumulan pequeños espesores de humus ácido en formación. Ya en mayo, florece en los nichos glaciares de montaña, próximo a los 2.000 metros de altura, en cervunales y pastos alpinos, instalándose en las inmediaciones de manantiales y regatos de fusión de nieve, junto al narciso trompón y la violeta palustre.

En las altas majadas de Necutia, en la cabecera del barranco del Ortigal, la floración del diente de perro se posterga hasta el final de la primavera. Tras la fusión de los últimos neveros, los herbazales alpinos de la sierra acogen una nutrida población de esta planta Liliácea.

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USOS Y APLICACIONES

Se cultiva como planta ornamental y decorativa, sembrando el bulbo en otoño, procediendo a la separación de bulbillos después de la floración primaveral. Un hongo, del grupo de las royas (ver hongo: Uromyces erythronii), afecta y malogra el crecimiento de hojas y tallo. Algunos chefs utilizan los tépalos para otorgar a sus platos un ligero aroma picante. Otros autores, añaden que sus hojas poseen un agradable sabor a avellana fresca, pudiéndose emplear como condimento en ensaladas y guarniciones de carne. El diente de perro se considera planta amenazada en muchos lugares, por lo que no debe ser recolectada de forma silvestre bajo ningún concepto fuera del ámbito científico o divulgativo sin la pertinente autorización normativa.

BIBLIOGRAFÍA

-GUÍA DE FLORES DEL PIRINEO. Ed. Barrabés.

-GUÍA DE PLANTAS DE LA RIOJA. Ed. Gobierno de La Rioja.

-PLANTAS SILVESTRES DE LA COMARCA DE LACIANA. Ed. Xeitu.

-FLORA IBÉRICA. Vol. XX. Género Erythronium.

–www.vivelanaturaleza.com/especie-diente-de-perro-erythronium-dens-canis.php

–www.basozaina.com/2012/03/el-diente-de-perro.html

–www.viagallica.com/v/dent_de_chien.htm

La entrada <h1>DIENTE DE PERRO. PEREGRINO HACIA LA PRIMAVERA</h1>Bulbos silvestres de la Sierra de La Demanda se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Los glens, hacen alusión a profundos y alargados valles de montaña, en su mayoría de origen glaciar. Su característica topografía en forma U los diferencia de las gargantas o barrancos fluviales, cuya génesis en V evidencia una marcada erosión hídrica, mucho más reciente y encajonada que la generada por los últimos hielos a finales del Pleistoceno.

Las hermosas montañas que flanquean el famoso valle de Glen Coe, en la región de Lochaber, definen a la perfección la fisonomía y paisaje por donde hace miles de años discurrían gigantescas masas de hielo. Estos valles en artesa, se identifican por su perfil en U, describiendo un fondo aplanado, escoltado por laderas de pendientes muy acusadas. En sus verticales muros, son evidentes los signos de fricción originados por el avance y retroceso de las sucesivas lenguas glaciares.

La ascendencia lingüística de esta peculiar expresión geográfica, ha de buscarse en el gaélico. Una primitiva lengua celta del tronco indoeuropeo, casi extinta, y que todavía hoy se mantiene viva desde el propio Glasgow e Inverness hasta la Isla de Skye, el distrito de Argyll y las Hébridas Exteriores. Procede de la arcaica voz irlandesa Gleann, refiriéndose a un valle profundo o cañada. Y en efecto, estos patentes accidentes orográficos han sido muy útiles en el devenir histórico de la nación escocesa, sirviendo como estratégicas vías de paso que, desde la época de los Pictos, favorecieron la comunicación entre las distantes tribus o clanes diseminados por lo más recóndito de las Tierras Altas.

Fecundos pastos para el ganado trashumante, oscuros lagos y ensenadas marinas, espesos bosques y hasta pequeños asentamientos rurales, ornamentan el bucólico paisaje que, por lo común, define a los principales glens o valles que unifican Escocia. Pasemos pues a conocer cuatro de los más pintorescos y representativos.

Localización de algunos de los glens más importantes y paisajísticos de Escocia. 

GREAT GLENN

El Gran Glen, se considera uno de los más grandes e importantes valles de comunicación escoceses. Se corresponde, precisamente, con una falla o línea de fractura de la corteza terrestre, que a lo largo de más de 100 kilómetros y siguiendo una dirección NE-SW, conecta las poblaciones de Inverness y Fort William, seccionando las Tierras Altas por la mitad. Como hitos más relevantes, destacar que dentro de este rosario de valles y lagos profundos encontramos el legendario Lago Ness así como el ocurrente Canal de Caledonia.

El derruido Castillo de Urquhart se asoma desde un precioso saliente a orillas del Lago Ness. Su construcción data a comienzos del siglo XIII, aunque, según vestigios arqueológicos, parece ser que desde la Edad de Hierro ya existía una fortificación en dicho emplazamiento. Es el tercer castillo más visitado de Escocia, entre los más de 2.000 que componen el Patrimonio Nacional. 

Desde la localidad portuaria de Fort Augustus, obtenemos una amplia y honda panorámica del mítico Lago Ness. Esta masa de agua, se extiende por unos 39 kilómetros al sureste de Inverness y su lecho llega a superar los 200 metros de profundidad. La ficticia criatura Nessi, más conocida como el Monstruo del Lago Ness, encontró un hábitat ideal donde ocultarse; dentro las oscuras aguas que colmatan este popular lago alargado. La misteriosa turbidez de sus aguas se debe a que presentan un alto contenido en turba disuelta, procedente de la escorrentía de los suelos y montes colindantes. 

El Canal de Caledonia constituye una vía navegable que, empleando una sucesión natural de valles y lagos a través del Gran Glen, logró conectar la costa escocesa oriental de Inverness con la occidental cercana a Fort William. Su construcción se inició en 1803, de la mano del ingeniero Thomas Telford, finalizándose diecisiete años después, en 1822, con un calado insuficiente de unos 14 pies (4,26 metros). Hubo otras remodelaciones posteriores entre 1844 y 1847. La idea era que los marinos no tuvieran que emprender una ruta mucho más larga y peligrosa bordeando toda la costa norte de la isla. Antes de la llegada del ferrocarril, éste era el camino más rápido para viajar desde Inverness hasta Glasgow capital. 

El mayor problema con el que lidiaron los diseñadores y constructores del Canal de Caledonia, fue el notorio desnivel que tuvieron que salvar a lo largo de toda la obra. Una diferencia de cota condicionada constantemente por la abrupta topografía que imponían los casi 100 kilómetros de canal navegable a través de la gran falla. Un total de 29 esclusas regulan la navegación por medio de varios tramos instalados a distinto nivel. La escalera de esclusas de Fort Augustus baja las embarcaciones a la altura del Lago Ness. En la actualidad esta ruta se emplea con fines fundamentalmente turísticos. 

GLEN COE

Es uno de los lugares que no deben dejar de visitarse si se viaja a Escocia. A pesar de verse surcado por una carretera asfaltada y de encontrarse masificado en algunos puntos escénicos de aparcamiento, la belleza del lugar resulta indescriptible. Entre sus abrumadoras montañas, encontramos algunas de las más bonitas y prominentes de Escocia; como el Buachaille Etiv Mor, que abre el valle por el este, o las crestas del Bideam nam Bian, que lo cierran por el oeste, a los que se unen los sugerentes espolones que conforman las Three Sisters.

Los fantásticos monolitos que definen los picos de Las Tres Hermanas, forman parte de una antigua caldera volcánica cuya erupción se estima hace unos 400 millones de años. En sus verticales contrafuertes abundan rocas magmáticas como la andesita, la riolita o el granito. Helechos y brezales entretejen el verde y lustroso tapiz que reviste estos magníficos montes voluptuosos. 

Las Tres Hermanas, alineadas de este a oeste: Beinn Fhada, Gearr Aonach y Aonach Dubh.

En este escenario tuvo lugar la trágica Masacre de Glen Coe, auspiciada tras los levantamientos Jacobitas que alentaron a numerosos clanes a alzarse en favor del heredero al trono de Inglaterra y Escocia Jacobo II. En la madrugada del 13 de febrero de 1692, hombres, mujeres y niños del clan Mac Donald fueron ejecutados por sus vecinos rivales los Campbell, en un despiadado acto de traición bajo el motivo de haber tardado demasiado tiempo en prestar lealtad al nuevo rey de Inglaterra Guillermo de Orange. Tras quemar sus hogares, los pocos que lograron huir, morirían de frío haciendo frente a las duras condiciones del invierno en la montaña.

Un itinerario fácil y que bien merece la pena inspeccionar, es el que nos adentra hasta el secreto Hidden Valley o valle oculto. También conocido como Lost Valley o valle perdido. Se trata de un corto sendero que asciende a la vera de un boscoso torrente de montaña, hasta alcanzar un estrecho valle glaciar colgado (ver ejemplo). Su nombre se debe a que era utilizado por miembros de los Mac Donalds para esconder ganado en lo alto del monte, propio o robado, sin que pudiera ser avistado con facilidad desde la zona baja del valle.

La estrecha cañada por la que subimos al Hidden Valley, se halla guarecida por los paredones volcánicos de dos de las Tres Hermanas. Los vértices de Beinn Fhada y Gearr Aonach. Las antiguas coladas de lava, forman estrechas fallas o canales muy apropiadas para la escalada en hielo durante el inverno en varios puntos de Glen Coe. 

Este itinerario, con tiempo soleado y buenas vistas, es pero que muy bonito y aconsejable. Verdes bosques de abedules y serbales, umbrías cubiertas por frondosos helechos, grandes rocas erosionadas por el hielo, elegantes picos despuntado sobre las alturas y el agua corriente que discurre por el barranco, dibujando relucientes pozas y cascadas. 

GLEN FINNAN

La inolvidable imagen de Glen Finnan, situado también en la región del Lochaber de las Tierras Altas, nos obsequia con una de las mejores recreaciones pictóricas del tradicional paisaje escocés, con todos sus matices y elementos etnográficos que lo embellecen y caracterizan. La bellísima estampa de este enclave, desde cualquier ubicación, es digna para una postal de recuerdo.

El pequeño núcleo rural se emplaza a la orilla del Loch Shiel o Loch Seile, de 28 km de largo y 120 m de profundidad máxima. La topografía e historia geológica de este lago con aspecto de fiordo, nos revela que sus aguas terminaron estancándose y separándose de la costa al final de la última glaciación, cuando los depósitos glaciares bloquearon su salida natural hacia el océano. Las montañas que lo rodean son algo más bajas que las que se extienden por otras áreas montaraces de las Highlands y se denominan Corbetts. Los Corbetts se clasifican entre los montes escoceses cuya altura se erige entre los 2500 y 3000 pies (762-914,4 m), además de por presentar una prominencia de al menos 500 pies (152,4 m). La primera lista fue compilada por escalador John Rooke Corbett, que ascendió y catalogó unos 220 en toda la nación.

Idílicas panorámicas saltan a la vista cuando paseamos por las serenas y relajantes orillas del Loch Shiel.

Otro punto de interés en Glenfinnan es el viaducto del ferrocarril West Highland, mundialmente conocido por ser el trayecto de la clásica locomotora de vapor Hogwarts Express, en la saga filmográfica de Harry Potter. El trazado de esta vía férrea se sostiene sobre 21 arcos de hormigón, describiendo una armoniosa curva que se funde apaciblemente con los suaves contornos del paisaje.

Desde una ladera adyacente, perfectamente orientada hacia el viaducto, puedes ver pasar al Tren Jacobita dentro de una franja horaria preestablecida. Allí se agolpan fotógrafos y fanáticos de Harry Potter venidos de todos los rincones del mundo. Puedes consultar los horarios en la web oficial del tren. 

La Torre Monumento de Glenfinnan fue construida en 1815 en homenaje a los partidarios jacobitas que se revelaron y murieron en favor de la causa del príncipe Carlos Edward Stuart, heredero legítimo al trono de Gran Bretaña como Carlos III de Inglaterra y Escocia. El levantamiento tuvo lugar en el año 1745, con el apoyo de un ejército numeroso conformado por bravos highlanders escoceses, tomando la ciudad de Edimburgo hasta terminar guerreando a las puertas del mismo Londres. La falta de respaldo y de estrategia militar motivo la retirada y posterior derrota de los sublevados en la Batalla de Culloden, a las afueras de Inverness. El Joven Pretendiente, como también se conocía al príncipe Carlos, acabaría huyendo a la isla de Skye con la ayuda de la heroína Flora MacDonald. Una torre de piedra de unos 18 metros de altura, con la figura esculpida de un montañés en su cúspide, conmemora el lugar donde se celebró el histórico pacto entre clanes.

Un circuito de senderos habilita el paso a los mejores puntos escénicos de Glenfinnan. Exuberantes abedulares y corpulentos pinos caledonios componen los frondosos bosques que vegetan en los frescos márgenes del Loch Shiel. 

Aparte del ganado doméstico, los ciervos también se encargan de mantener limpios y segados los verdes pastizales que tradicionalmente enmarcan a las Highlands escocesas. En esta bonita composición, cazamos con nuestra cámara de fotos a un macho joven in fraganti, pastando tranquilamente, con las cuernas en formación todavía recubiertas de borra o terciopelo.  

GLEN AFFRIC

Terminamos nuestro viaje a través de los glens, visitando uno de los más hermosos y menos conocidos de todo Escocia. La Reserva Natural Nacional de Glen Affric se localiza fuera de los circuitos turísticos convencionales. Desde las inmediaciones del Lago Ness, una carreterilla estrecha nos traslada hasta este apartado y alucinante espacio natural, integrado por majestuosos bosques nativos centenarios, resplandecientes lagos y abruptas colinas herbosas.

Entre longevos bosques de pinos caledonios, las oscuras aguas del río Affric se extienden a través de unos 50 km de recorrido, surcando lagos y angostas gargantas. Desde las montañas del Área Escénica de Kintail hasta su desembocadura en el río Glass al final del valle, próxima a la localidad de Cannich, principal punto de acceso si deseamos visitar esta reserva.

Glen Affric es famoso por albergar la tercera área más amplia e importante de bosque de pino caledonio presente en las islas británicas. El pino escocés, es una variedad antigua del pino silvestre o albar (Pinus sylvestris), cuyas poblaciones se propagaron después del último periodo glaciar, hace unos 10.000-8.000 años. El posterior calentamiento del clima unido a la sobreexplotación humana, devastaron significativamente su distribución hasta unas escasas zonas acantonadas en las gélidas montañas del norte.

A nivel histórico, entre los siglos XV y XIX, estas tierras fueron propiedad del los clanes Chisholm y Fraser de Lovat. En un principio, los suelos pobres y turbosos se dedicaban a la agricultura de subsistencia. A mediados del siglo XVIII, durante la época Victoriana, muchas familias tuvieron que emigrar al verse expulsadas cuando gran parte de los usos tradicionales de sus campos se convirtieron al pastoreo intensivo de ovejas o al establecimiento de nuevas fincas para la caza deportiva de venados. Los ríos se acotaron para la pesca selecta de truchas y salmones. Y así los bosques, fueron talados y su madera vendida para la construcción naval o para alimentar las fundiciones de hierro en aras de una incipiente Revolución Industrial. La popular pintura de «El Monarca de La Cañada» (ver), completada en 1851 por el artista inglés Edwin Landseer, retrata la imagen de un corpulento ciervo real, con doce puntas en sus cuernas, cuya figura resalta sobre las colinas violetas y los cielos acuosos de un desierto aislado, inspirado en los paisajes agrestes de Glen Affric.

La Comisión Forestal compró parte de la finca en 1951 y los guardabosques, dirigidos por el capataz de distrito Findlay Mac Rae, cercaron los últimos restos del bosque original, con el fin de que se regenerasen. Los grandes rebaños de ovejas se redujeron y buena parte de la cabaña de ciervos fue diezmada. La reserva entonces consiguió resembrase ella sola, poco a poco, gracias también a unas directrices de conservación y gestión selvícola adecuadas.

El intenso sobrepastoreo causado por ovejas y ciervos durante una larga etapa, redujo la superficie forestal de Glen Affric hasta mínimos históricos. Grandes pinos aislados, copudos y nudosos, representan los últimos fragmentos de un viejo bosque maltratado. En el argot coloquial se los conoce como «granny pines» o pinos abuelita, ya que suelen exceder los 200 años de edad. Destacan sobre los pinitos más jóvenes y recientes, con visible porte cónico-piramidal, entremezclados con abedules, sauces y serbales de los cazadores (imagen superior). La corteza de los pinos más añosos suele acoger una rica y policromática variedad de líquenes epífitos.

 Senderos de ensueño, bajo enormes abedules centenarios. 

Glen Affric es el glen de los bosques. Centenarios abedules, álamos temblones, serbales de los cazadores, sauces y alisos, colonizan los suelos húmedos y ácidos que cimentan este formidable paraíso forestal. En Escocia hay declaradas más de 50 Reservas Naturales Nacionales. Glen Affric pasó a formar parte de esta lista en 2002, por sus valiosos bosques autóctonos al ser considerados hogar de una sorprendente variedad de plantas y animales silvestres. Otras distinguidas menciones, son la de Reserva Forestal de Caledonia o la de Área Escénica Nacional. Entre sus especies faunísticas más relevantes, cuenta con la presencia de los últimos urogallos de escocia, gallos lira, el endémico piquituerto escocés, águila real, etc. En las quietas aguas de sus lagos, captura peces la sofisticada águila pescadora y también nidifica habitualmente el colorido colimbo ártico (ver ave).

Una porción importante de esta superficie protegida continúa siendo de dominio privado, aunque el Código de Acceso al Aire Libre Escocés (Scotish Outdoor Acces Code), reserva el derecho de servidumbre de paso para ciertas actividades como caminar, acampar, montar en bici o a caballo, siempre y cuando se respeten los usos y bienes de los respectivos propietarios. Una red de senderos balizados parte desde diversos puntos señalizados en el interior de la reserva. Sugerentes itinerarios que te adentran por el interior del bosque, para fotografiar cascadas, ascender hasta miradores panorámicos, pasear alrededor de ríos y lagos o escalar algún Munro (adjunto folleto informativo). Existen además varias áreas recreativas.

En el entorno de la Reserva Nacional de Glen Affric, encontramos algunos de los bosques mejor conservados de Escocia. Densos pinares, abetales y abedulares forestan los pardos márgenes del lago Beinn a´ Mheadhoin. 

En el valle paralelo del río Glass, en gaélico Abhainn Ghlais, entrando por la coqueta pedanía de Tomich, podemos acceder a las Plodda Falls. Un vertiginoso salto de agua de unos 45 metros de caída rodeado por un espeso bosque de coníferas enormes. A principios del siglo XX, el terrateniente y propietario de la finca Lord Tweedmouth, plantó una gran cantidad de abetos de Douglass, alerces y sequoias rojas, y que ha día de hoy sobrepasan los 60 metros de talla.

Una plataforma de madera facilita el acceso y vistas sobre las impresionantes cataratas Plodda Falls. Los bosques sombríos y las oscuras lastras de roca, cubiertas por musgos empapados, hacen de este enclave uno de los sitios más bonitos y enigmáticos de Glen Affric. Recomiendo realizar el sencillo Tweedmouth Trail, de unos 2,5 km de largo, por el interior de esta sobresaliente masa de bosques.

Gigantescos abetos de Douglass (Pseudotsuga menziesii), plantados en la década de 1880, enaltecen el entorno boscoso de Plodda Falls. 

Este bosque húmedo sirve de hábitat a diversos anfibios como la rana bermeja (Rana temporaria). En días lluviosos podemos observarla en las proximidades del sendero. Bien reproduciéndose o cazando lombrices que extrae de entre la tierra parda del abetal. 

Típica estampa rural en las inmediaciones del pueblito de Tomich. 

Cuidadas y elegantes edificaciones de estilo victoriano adornan las calles del casco urbano de Tomich. Las pocas casas que componen el pueblo se construyeron a la par que la finca señorial de Guisachan, adquirida por Lord Tweedmouth hacia mediados del siglo XIX. La noble y familiar raza canina Golden Retriever fue criada por primera vez en esta hacienda cercana a Tomich.

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

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Las estribaciones de Sierra Nevada no solamente son conocidas por su afamada estación de esquí invernal. Veintisiete picos que se elevan por encima los tres mil metros de altura, según enumera una clasificación informal, atestiguan la grandiosidad y dimensión orográfica que atesora este imponente sector del Sistema Penibético andaluz; prolongándose su cuerda a lo largo de más de 80 kilómetros de este a oeste, a caballo entre las provincias de Almería y Granada, respectivamente. Y sí, así es; en el sur de España también existen grandes y preciosas montañas por descubrir y patear.

La vertiente granadida occidental, es la que acapara una topografía más acentuada y escarpada, aglutinando el sobresaliente grupo de los tres miles; con la hipnótica silueta del Veleta, Mulhacén y Alcazaba recortando la azulada bóveda celeste, visible desde cualquier punto cardinal de las alturas. Llama constantemente la atención, que haya sido el agua, torrencial o en forma de bloque de hielo, el elemento que providencialmente se ha encargado de tallar y moldear el contorno arisco y monumental que enaltece a este vasto santuario de roca, con su peculiar aspecto tosco y desolado, tan disyunto y a salvo de la domesticada civilidad humana.

De izquierda a derecha, las principales moles de Sierra Nevada: Alcazaba 3.364 m, Mulhacén 3.469 m, Puntal de La Caldera 3.219 m, Cerro de Los Machos 3.327 m y Veleta 3.395 m.

Solo basta con romper a caminar, con ascender un poco y vislumbrar a través del brillo que refulge desde los micasesquistos plateados que laceran estos paisajes antiguos, cómo una exclusiva y delicada trama de vidas se desenvuelve airosa remontando hasta lo más alto del yermo páramo cacuminal. Es, bajo este cíngulo de piedra estéril, rebasando el horizonte de los 2.000 metros, donde se desarrollan las más apasionantes y excepcionales historias evolutivas. Ostensible ejemplo de supervivencia y de adaptación biológica ante la dureza de unas condiciones extremas. La soledad y aislamiento como fervientes mecanismos de incesante transformación; fiel reflejo de una rica biodiversidad endémica, exclusiva de estas tundras y desiertos fríos inalterados.

La cumbres de Sierra Nevada albergan un importante número de especies endémicas, exclusivas de unos peculiares hábitats alpinos mediterráneos. Es el caso del saltamontes áptero: Eumigus rubioi. Este raro ortóptero se reproduce en los borreguiles y pedreras por encima de los 2.000 metros de altura. El ejemplar que se muestra en la imagen, se corresponde con una hembra; reconocible por sus verdes colores crípticos, su largo abdomen y sus alas vestigiales remarcadas por una línea vertical blanca. 

Vuelvo al líquido elemento para revelar y dotar de sentido a nuestra primera incursión a través de los paraísos oníricos que generosamente nos brinda la exultante cordillera de Sierra Nevada; La sierra del sol y la nieve, como así se acuñaba en las viejas crónicas árabes de la remota Edad Media. El agua nival, como agente disruptivo que cincela y perfila sugestivas formas y resaltes; como indispensable recurso hídrico ligado a una valiosa herencia cultural musulmana impecablemente ideada en los albores del siglo IX.

El agua de fusión de nieve, se ha venido reconduciendo regularmente mediante ingeniosas acequias de careo, con el objeto de mantener constantemente empapados los pastizales y majadas de montaña durante la época seca del estío. El método está basado en un sistema de derrame e inundación gravitacional, impulsado cuando, las mentadas zanjas de desagüe, alcanzan el pico de caudal tras iniciarse el periodo ordinario de deshielo.

De las acequias principales o de careo, el agua pasa a los canales de riego situados en cotas más bajas , y de estos, a irrigar las fincas áridas del fondo de valle. Según datos de la Junta de Andalucía, en Sierra Nevada hay cerca de unos 3.000 kilómetros de acequias inventariadas, considerándose, junto a las redes alto-andinas de Ecuador y Perú, el dispositivo seminatural para la recarga de acuíferos subterráneos más antiguo del que se tiene registro. A parte de su innegable valor cultural o estético, estos «caminos del agua» también cumplen un imprescindible papel como corredores ecológicos; favoreciendo el flujo de especies y conectando hábitats o ecosistemas situados a diferente nivel altimétrico. Acequia de careo en la Hoya de La Alberca.

Son muchos y variados los itinerarios que siguiendo la huella del agua, nos conducen hasta los rincones más soberbios y espectaculares que retratan a este espacio natural protegido. Desde las tradicionales acequias que recogen las corrientes del Lanjarón, el Poqueira o Siete Lagunas, en el flanco meridional alpujarreño, hasta las genuinas canalizaciones de careo que regulan y reconducen las fuentes y manantiales de nieve que alimentan la impresionante cabecera del río Genil, repartidas por la cara norte del macizo,…como reputados ejemplos entre cientos de kilómetros más.

LAVADEROS DE LA REINA. LOS CAMINOS DEL AGUA

La sugerente Acequia de Papeles o Acequia del Tío Papeles toma su agua del arroyo de Las Covatillas o río Maitena, que a su vez nace en las Chorreras Negras o Lavaderos de la Reina. El paraje resulta de admirable belleza, dados los múltiples elementos naturales, culturales e históricos que lo enjoyan y decoran. Bajo las enormes cimas del Puntal de Los Cuartos (3.154 m) y el Puntal de los Cervatillos (3.115 m), se despliega el escalonado circo de origen glaciar por el que fluyen las tumultuosas aguas de deshielo. Un pintoresco paisaje de montaña nutrido por vigorosos saltos de agua o chorreras, ventisqueros, lagunas, bolos de roca y jugosos prados verdes que se ven refrescados por la propia salpicadura de las corrientes acaudaladas.

El deshielo estival alienta la danza de estos sonoros torrentes de montaña. 

La denominación de Lavaderos de La Reina hace referencia a la Reina Fabiola de Bélgica, que se enamoró de este fotogénico lugar visitándolo en numerosas ocasiones. Se dice que en una de sus excursiones, al comentarle que a las chorreras se las llamaba localmente lavaderos, exclamó:

“Si una reina viniese a lavar aquí, ganaría en nobleza”.

Desde entonces el Circo de las Covatillas comenzó a conocerse como Lavaderos de la Reina, hasta convertirse en la actualidad en una de las rutas de senderismo más bonitas y enigmáticas de Sierra Nevada.

Abiertas panorámicas sobre el Circo de Las Covatillas, con los oscuros escarpes del Puntal de Los Cervatillos o Tajos Negros erigidos sobre el farallón de fondo. Los borreguiles se identifican con las praderas verdes y húmedas por donde suelen fluir los arroyos de montaña. Suponen un oasis verde en mitad del seco pedregal altimontano. 

BREVE RESEÑA SOBRE LA RUTA

Para disfrutar de este bonito recorrido, el acceso ha de practicarse desde la localidad de Güejar Sierra, a través de un largo puerto conduciendo por una pista forestal, primero asfaltada y luego de tierra. ¡Ojo! ya que en algunos puntos el ancho de la calzada se estrecha demasiado, tanto como para que puedan caber dos vehículos en paralelo evitando rayar el borde mismo del precipicio. Por su parte, las enrevesadas curvas parecen no acabar nunca. No sin paciencia, despacito y con buena letra, en una hora larga arribamos hasta el requerido punto de partida.

El itinerario parte desde un aparcamiento habilitado en la Loma de Papeles, situado a más de 2.000 metros de altura. Comenzamos con un ascenso progresivo culminado en lo alto del Pico Papeles (2.424 m). A lo largo de todo este cordal, disfrutamos de unas excelentes panorámicas aéreas con el formidable séquito que conforman los colosos pétreos de Sierra Nevada, gravitando sobre los vertiginosos y profundos tajos que recortan la abrupta cuenca del río Genil.

La quebrada silueta lítica que describe el Pico Veleta se nos muestra embriagadora. 

Joven cabra montés, oteando el pastadero desde su atalaya de roca.

Más de 2.000 especies de plantas componen la variada y rica flora de Sierra Nevada, entre las cuales se citan unos 86 endemismos. Vegetales que solo habitan en el contorno de estas montañas mediterráneas. Entre las fisuras de los esquistos, por encima de los 2.000 metros de altitud, rumbo a los Lavaderos de La Reina, encontramos: 1. Ranunculus acetosellifolius 2. Nevadensia purpurea 3. Viola crassiuscula 4. Chaenorhinum glareosum. 

Continuamos la marcha, rebasando un pequeño collado en el que se ubica el Refugio de Peña Partida (abierto para 6 plazas vivac). Tras éste, la subida es constante surcando la amplia Loma de Maitena, hasta que alcanzamos la cornisa que corona el circo por su flanco occidental. Para bajar hasta la cubeta habrá que prestar atención según nos encontremos el estado de los ventisqueros (envergadura, pendiente y dureza de la nieve). Una vez dentro del formidable anfiteatro de roca, podremos contemplar su radiante rosario de cascadas y saborear el placentero borboteo que suscitan las enérgicas aguas centelleantes. Seguimos avanzando entusiasmados, nos queda la parte más bella del circuito. El sendero desciende ahora a la vera de las Chorreras de Las Covatillas; una alucinante sucesión de cataratas que se precipitan escalonadamente sorteando los depósitos morrénicos tras los que se cierra la depresión glaciar. La imagen nos resulta idílica, evocando la típica postal que esboza a las montañas del arco alpino.

Chorerras de Las Covatillas.

Chorerras de Las Covatillas. 

La joven Sierra Nevada se elevó en el Terciario, durante el plegamiento alpino, hace unos 30 millones de años. Sobre sus laderas quebradas domina un manto de micaesquistos, cuarzoesquistos y cuarcitas metamórficas, de colores que van del gris oscuro al negro. Proceden de antiquísimas rocas sedimentarias, depositadas en medios Precámbricos hace más de 570 millones de años. 

El último declive topográfico lo conforman las verdes praderas de la Hoya de La Alberca. Aquí los borreguiles o prados alpinos nevadenses alcanzan su máxima expresión. El verdor de su hierba se debe a que se mantienen húmedos durante todo el verano, al verse empapados una vez derretida la capa de nieve invernal, además de por la salpicadura hídrica que escurre desde las fuentes, manantiales y albercas de careo, ladera abajo. Razón por la que siempre se ubican en el entorno de las chorreras, arroyos, lagunas, turberas, rellanos u hondonadas glaciares.

Como el Edelweis lo es para los Alpes o Pirineos, la Estrella de las Nieves (Plantago nivalis) es el símbolo de la flora de Sierra Nevada. Esta pequeña hierba pelosa crece ceñida al suelo en las inmediaciones de los borreguiles o pastizales húmedos de la alta montaña. Se considera la flor del amor eterno: «Los enamorados las regalan para demostrar que su amor no se secará jamás, como las resistentes hojas de su estrella». ¡Abstenerse de arrancar cualquier ejemplar!

Las turberas y herbazales alpinos encharcados, dan cobijo a comunidades florísticas altamente especializadas y de espectacular belleza. Algunas integrantes llamativas pueden ser la Genciana Azul (Gentiana serriae) y la Atrapamoscas (Pinguicola nevadensis) de Sierra Nevada. 

Los borreguiles suponen la principal fuente de pastos para la ganadería extensiva trasterminante, especialmente de ganado bovino. Las vacadas ascienden desde las áreas bajas del valle para aprovechar el fresco pasto veraniego de las alturas.

La vaca Pajuna, es una raza autóctona, en peligro de extinción, distintiva de Sierra Nevada. Originalmente, se empleaba como ganado de tiro para labrar los bancales de cultivo que jalonaban las inclinadas vertientes de la sierra. Su menuda complexión le ha servido para adaptarse bien a las duras condiciones climáticas que imperan en la alta montaña mediterránea. 

En el mes de junio, los pionarles que tapizan la alta sierra se animan con los dulces trinos y gorjeos de las alondras y los escribanos hortelanos.

Justo en este punto de recogida de aguas, se encuentra la toma de la Acequia de Papeles. A partir de aquí, solo nos queda seguir el trazado de la canal describiendo un trayecto, quizá más monótono, conduciéndonos hasta el punto de partida inicial situado junto al aparcamiento, y cerrando un recorrido circular de 19,5 kilómetros y 690 metros de desnivel acumulado en ascenso. Para orientaros, comparto track y representación en Google Earth a continuación:

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El olor penetrante, así como la dorada coloración de los piornos serranos, completan las delicias de esta exquisita ruta montañera. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.granadinoerrante.com/granada/aire-libre-en-granada/los-lavaderos-de-la-reina-deshielo-sierra-nevada/

https://www.desnivel.com/excursionismo/los-tresmiles-de-sierra-nevada/

http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle_otros_tipos.php?id_fuente=535

https://www.granadahoy.com/una_gran_montana/Oasis-alto_0_1143786174.html

https://waste.ideal.es/sierranevada-acequias.htm

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/las-acequias-mas-antiguas-de-europa-estan-en-sierra-nevada/

https://www.almerianatural.com/florasierranevada.htm

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NEOTINEA MACULATA (Desf.) Stearn

Planta de aspecto verdoso y de pequeño tamaño, que a menudo pasa desapercibida. Con hojas basales envainantes, lanceoladas, verde azuladas, dispuestas abrazando el tallo. Flores numerosas, densas y diminutas, con tendencia a orientarse hacia la misma dirección. Los pétalos y sépalos se solapan, formando una cubierta picuda a modo de casco, entre la que sobresale el labelo, trífido, rematado por tres lóbulos pequeños. El central es algo más ancho que los laterales. Coloración verde amarillenta, con delgadas listas y nerviaciones teñidas de púrpura. Espolón, por detrás de cada flor, muy corto y obtuso, forma una especie de saquito. Estrategia polinizadora: es capaz de autofecundarse, incluso sin que haya apertura de flores (cleistogamia). Pequeños coleópteros se refugian en sus botones florales, contribuyendo así a la dispersión de los polinios.

HÁBITAT EN EL ALTO OJA: Pastizales y matorrales aclarados. También en las lindes y claros de bosque de quercíneas, en el área de influencia de los melojares o quejigares. En brezales, alugares y tomillares, con preferencia por los suelos calizos o neutros, también en los silíceos. Termófila, ocupa laderas secas, pedregosas y soleadas del fondo de valle. Habita dispersa en varias localizaciones del Alto Oja, pero sin llegar a ser abundante. FOTOS. Barranco Malarriña (Ojacastro). Solana de Cilbarrena (Ezcaray). Distribución en la península ibérica.

DACTYLORHIZA MACULATA (L.) Soó

Planta variable en cuanto a coloridos y tamaños se refiere. Hojas basales con evidentes manchas de color púrpura. Flores agrupadas en una densa espiga alargada. Colores que van desde el blanco hasta el rosa-violeta. Con patentes ribeteados concéntricos, más o menos intensos, en la zona central del labelo o pétalo central. Las poblaciones que viven sobre rocas ácidas en la alta montaña presentan tonos lilacinos mucho más contrastados. Cada flor desarrolla en su parte trasera un evidente espolón, estrecho, cilíndrico y orientado hacia abajo. Estrategia polinizadora: emular a especies nectaríferas.

HÁBITAT EN EL ALTO OJA: Variado, pero casi siempre vinculado a la existencia de humedad en el suelo. Pastos inundados, juncales, turberas, charcas, arroyos de montaña, brezales, pinares musgosos,…las plantas que crecen en terrenos más secos, como robledales claros y landas de brezo, generalmente se adscriben a la variedad ericetorum, con flores escasas y, por lo común, blanquecinas con leves punteaduras fucsias. De tendencia marcadamente acidófila. Las poblaciones que habitan en los cenagales de las áreas alpinas de la sierra, florecen tarde, a partir de junio. Asciende hasta los 1.800 m de altitud. Poblaciones aisladas pero, en su mayoría, con abundantes ejemplares. FOTOS. Majadas de Necutia (Ezcaray). Anguta (Valgañón). Distribución en la península ibérica.

DACTYLORHIZA SAMBUCINA (L.) Soó

Flores agrupadas en una espiga densa y ovalada. De color amarillo limón. Con pequeñas máculas rosadas en el centro del labelo o pétalo central. Cada flor desarrolla en su parte trasera un evidente espolón, ancho, cónico y recurvado hacia abajo. Exhalan un agradable olor a flor de saúco al atardecer, para tentar a los polinizadores nocturnos. Su estrategia es imitar a flores de especies nectaríferas, como pueden ser algunas hierbas leguminosas de los géneros Vicia, Lathyrus,…Dentro de una misma población no es extraño encontrar algunos pies con flores rosadas. En este caso, suele distinguirse una mancha amarilla con puntitos rosas decorando el centro del labelo.

HÁBITAT EN EL ALTO OJA: Pastos y brezales húmedos. También en el interior de robledales claros. Muy asociada a las landas montanas de Erica vagans, sobre suelos calizos descarbonatados por efecto de las precipitaciones. Puede ascender hasta los 1.500 metros de altura. Común y abundante en ciertas localizaciones. FOTOS. Dehesa de Valgañón (Valgañón). Hueco de Santa Bárbara (Ezcaray). Distribución en la península ibérica.

DACTYLORHIZA INSULARIS (Sommeir) O. Sánchez & Herrero

Flores agrupadas en una espiga laxa, cónica al principio, después se enlonga a la par del tallo. De color amarillo limón. Con dos pequeñas máculas rojizas paralelas, en la zona central de la base del labelo o pétalo central (a veces llegan a subdividirse en cuatro). Cada flor desarrolla en su parte trasera un evidente espolón, estrecho, cilíndrico y más o menos recto u horizontal. Estrategia polinizadora: emular a especies nectaríferas.

HÁBITAT EN EL ALTO OJA: Pastos y brezales húmedos. Helechares y bercolares. Frecuente en las orlas y claros de bosques, especialmente en melojares y arboledas mixtas de frondosas. Sobre capas de musgo, en taludes y márgenes de veredas. A menudo acompaña a D. sambucina, pero prefiere ocupar las estaciones más secas y con suelos más degradados y acidificados. No asciende tanto en altura. Poblaciones aisladas con ejemplares dispersos. FOTOS. Dehesa de Carrasquedo (Grañón). Robledal de La Ganchera (Ezcaray). Distribución en la península ibérica.

DACTYLORHIZA ELATA (Poir.) Soó

Planta robusta, con hojas verdes, largas y acintadas. Flores muy numerosas, agrupadas en una larga espiga. De color rosa, lila o fucsia. Con patentes ribeteados concéntricos, sobre fondo más claro, en la zona central del labelo o pétalo central. Hay veces en las que predomina una coloración más lisa y homogénea, sin marcas contrastadas. Tallo y hojuelas de la inflorescencia teñidos también de púrpura. Cada flor desarrolla en su parte trasera un evidente espolón, ancho, cónico y orientado hacia abajo. Estrategia polinizadora: emular a especies nectaríferas.

HÁBITAT EN EL ALTO OJA: Floración tardía; a finales de primavera y comienzos de verano. Siente predilección por los terrenos encharcadizos, habitando turberas, prados húmedos, bordes de arroyos, manantiales de montaña,…siempre sobre suelos calizos. Habitualmente en las cunetas y taludes rezumantes de caminos forestales. En lugares soleados. Dentro del Alto Oja, caben destacar las exiguas poblaciones que coexisten sobre los escasos  trampales calizos que afloran en el valle, configurando exuberantes juncales en compañía de otras hierbas representativas como son la cola de caballo Equisetum telmateia, la lisimaquia blanca Lysimachia ephemerum o la corona de rey Tetragonolobus maritimus. Poco abundante y localizada en ciertos enclaves húmedos sobre suelos carbonatados. FOTOS. Solana de Balanegra (Ezcaray). Solana de San Quílez (Valgañón). Distribución en la península ibérica.

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Pero las vivas aguas que confluyen en el caudaloso Najerilla esconden mucho más de lo esperado. Discretos montes cuyas quebradas laderas caen a pico sobre profundos barrancos que socavan la corteza metamórfica, bosques inexpugnables encaramados a umbrías feroces y solitarias, derruidos apriscos, tenadas y majadas, históricas minas y serpenteantes cañadas pecuarias,…Vestigios, todo ello, de un desvencijado legado cultural y paisajístico; otrora fructífero, desangelado hoy y muy distinto del que nos podríamos imaginar antaño aguas arriba del bien conocido municipio de Anguiano.

Entorno y vistas desde el Barranco Rigüelo, revelando la fisonomía deshabitada y salvaje del Alto Najerilla.

El aislamiento insalvable que desde siempre ha mantenido dispersos a sus reducidos núcleos rurales, su dificultad de acceso e incomunicación, son factores que, unidos a una escasa o inadecuada promoción turística regional, han contribuido a potenciar ese abandono sostenido y calamitoso y que, por igual, se ha venido a adueñar de otros tantos terrazgos desolados que se asignan a la España Vacía. Ostracismo recalcitrante que, a estas alturas, se cierne sin remedio sobre una exigua población serrana senescente, omitida, desprovista de servicios básicos y también de oportunidades.

Pero la indignación quizá esperó demasiado tiempo en manifestarse. Clamor que se despereza tarde frente a una procaz indiferencia social convocada con descaro desde alejamiento urbano. Es la agonía del silencio administrativo. De falaces voluntades de progreso que sucumben ante la inoperancia más supina. Sin embargo, una reticente ofensiva contra la ruina y el desarraigo territorial, todavía mantiene vivas y unidas a las últimas gentes que orgullosas cohabitan los confines perdidos del Alto Najerilla, sabedoras de la inherente riqueza en recursos naturales y/o patrimoniales que acaudalan sus queridos montes y pueblos natales ¿Hasta cuándo podrán seguir resistiendo?

Tenadas abandonadas, en fase de ruina, reflejan el esplendor de otros tiempos pasados. Esta escena es un continuo que se multiplica a través de numerosos montes, majadas y cañadas, perdidos hoy entre las espesuras inhóspitas del Alto Najerilla. Derribados corrales junto a la memorable Mina de San Román, Barranco Calamantío. 

No podemos negar que semejante percepción de lejanía o solitud, también logra cautivar la recreación de todo aquel que, venido de fuera y soslayando el tenso resentimiento que suscita el inexorable éxodo rural, admira perplejo la grandiosidad montañosa que se despliega ante sus ojos, erigiéndose gloriosa hacia ambos lados de la sinuosa carretera que conduce estrecha hacia Las Siete Villas. Sorteando el vaivén de sus indecibles curvas cerradas, procuramos asimilar como a nuestro paso, de horizonte a horizonte, comienza a elevarse toda una profusión de montes salvajes y poderosos. Un paraíso terrenal donde la veterana huella del hombre se desvanece a la sombra de acerados peñascos y marañas boscosas, contribuyendo así a perfilar esa imagen indómita e incívica que tiende a idealizar a los últimos reductos deshumanizados que subsisten en el Planeta. Un vasto panorama desertado, invicto, que poco a poco cede terreno y da un respiro a la Naturaleza materna original. Cobijando a las últimas estirpes silvestres que rehúsan a desaparecer. Regenerándose airoso al margen de las directrices humanas, ahora sin vías ni fórmulas numéricas preconcebidas que logren salvar del olvido a esta genuina tierra riojana distanciada del mordaz impacto civilizador.

Silueta del monte Cerro Urbaña o La Moraza, desde el cruce hacia el Monasterio de Valvanera. La antecima de la izquierda, se corresponde con la pequeña cresta rocosa de Las Puertas. Separando ambas elevaciones, distinguimos perfectamente la cortante depresión conocida por el topónimo de El Poyo. 

EN BUSCA DE UNA MONTAÑA

LA ESCENA SE HACE MÁS GRANDE Y SE MAGNIFICA, cuando tras pasar el conocido cruce que desvía una carreterilla hacia el Monasterio de Valvanera, divisamos al fondo, sobre la sección longitudinal del valle Najerilla, la solemne cumbre que dibuja la totalidad del Cerro Urbaña. Y es que Urbaña, ni con mucho supone la mayor elevación que culmina este sector occidental de la camerana Sierra de Castejón. Tampoco ascender hasta su cima entraña dificultades a mayores, pues existe una pista forestal que desde la localidad de Ventrosa de La Sierra favorece el acceso hasta lo más alto del cordal, donde se edifican una antena de telecomunicaciones en compañía de una torre de vigilancia de incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo podría suscitar nuestra atención o interés por explorar más a fondo los parajes recónditos que se esconden tras este regio monte?

Localización del monte Cerro Urbaña. Cartografía topográfica y relieve. Fuente Geovisor IDErioja.

Grandes cuencas y laceradas divisorias modelan una orografía accidentada, característica del monte Urbaña. Sobre el relieve, llama también la atención el curso meandriforme que describe el río Najerilla, con las típicas islas o meandros sinuosos, fruto de los duros estratos de cuarcitas que flanquean sus orillas. 

Vista desde el pico Gomare, o bien desde la triple cúspide del Cabezo del Santo, Urbaña se nos presenta como una montaña hosca y masiva, de inabarcables dimensiones. Un monitoreo rápido sobre plano, ofrece una primera impresión del notorio relieve topográfico que circunscribe a esta insigne pirámide paleozoica. Medimos en distancia reducida y, a grosso modo, anotamos que su modesta superficie rebasa las 2.500 ha holgadamente. Las Burbañas, como igualmente son nombradas por los serranos, se ubican dentro del Termino Municipal de Ventrosa de La Sierra, aunque cabe mencionar que la cercana población de Brieva de Cameros posee derecho a pasto en determinados pagos de la umbría.

Gravitando en solitario sobre el flanco oeste de la citada Sierra de Castejón, sus empinados muros cuarcíticos permanecen encajados a lo largo del barranco del río Brieva, por el este. Mientras que ha sido el propio río Najerilla, el encargado de tallar la gigantesca vertiente rocosa que visa al noroeste. La línea que traza la carretera comarcal que, desde Las Viniegras, conduce hasta la localidad de Ventrosa de La Sierra, para después proseguir por la Cañada Real de Las Siete Villas dirección Brieva de Cameros, deslindaría el macizo por su cara meridional.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde el Pico Gomare. Vertiente noroccidental.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde Brieva de Cameros. Vertiente oriental.

¿POR QUÉ SUBIR? ¿POR QUÉ PODRÍA RESULTARNOS ATRACTIVA ESTA MONTAÑA?

ME GUSTA CERRO URBAÑA YA QUE, en esencia, se trata de una montaña poco visitada y conversada entre los foráneos. Su factible ascensión nos deleita con fantásticas vistas, sazonadas por unos paisajes sublimes de contrastes inimaginables. Sus rotundos muros pedregosos no se hallan poblados por bosques dilatados, como por el contrario ocurre en otros barrancos y montes aledaños. Sí destacan algunos pequeños reductos arbóreos situados en las umbrías, guarecidos entre insalvables cantiles. Arboledas que se expanden en la actualidad gracias al cese de la ganadería extensiva y la retirada de los últimos cultivos de subsistencia. Es el caso del lustroso bosque mixto que coloniza el paraje de El Monte o de los antiguos encinares adehesados de La Redrovilla. En las áreas cimeras existen varias reforestaciones jóvenes, plantadas de pino silvestre. Escobonales y brezales altos recubren densamente y sin cuartel el resto de sus demarcaciones, haciéndolo impracticable y hostil para todo aquel que valore el coste de la delicada indumentaria de monte que se fabrica hoy en día.

En el paraje de El Monte, se propaga un magnífico bosque mixto caducifolio en el que podemos contabilizar todas las especies de frondosas que habitan en el Alto Najerilla. A través de la intrincada arboleda, todavía se atisban las repisas abancaladas de viejos cultivos desparecidos. En la majada de La Retuerte, se conserva una de las típicas chozas que se empleaban para guardar a los cochinos en montanera. Sorprenden las enormes lastras de piedra que rudimentariamente techan esta añeja construcción pastoril. En la imagen derecha, tenéis uno de los grandes tilos trasmochos que sobreviven diseminados en dicho bosque, con la copa invadida por el muérdago. La frescura de esta umbría, en la que brotan numerosas fuentes, también permite la coexistencia de especies higrófilas como hayas, robles albares, arces campestres y de Montpellier, fresnos de montaña y de hoja estrecha, cerezos silvestres, olmos de montaña, avellanos y un largo etcétera.

El carasol de Urbaña, acoge una interesante muestra de lo que en su día fue una dehesa arbolada de encinas. Corpulentos ejemplares, con signos de haber sido podados, se presentan como fehacientes testigos del aprovechamiento silvopastoral bajo el que los vecinos de Ventrosa administraban este histórico monte comunal, pródigo en pastos, leñas y bellota para la cría de ganado. En la vertiente norte, sobre los riscos de Sobizarre, encontramos un tipo de encinar montano, mucho más agreste y asilvestrado. 

Rumbo a la cima, los diversos paisajes geológicos ganan protagonismo según vamos sondeando el horizonte. Sobre La Cumbre, nombre vernáculo bajo el cual los ventrosinos designan al cerro, observamos una ligera cobertera de areniscas rojas que se entremezclan con pizarras y esquistos ordovícicos. En relación con esto, un paquete de esquistos y cuarcitas plegados genera el resalte pétreo que aflora junto a Peña La Moraza, topónimo por el que también se conoce al punto de máxima elevación que remata esta cornisa, según aparece reflejado en ciertos artículos divulgativos. La cresta de roca que conforma el hombro saliente de Las Puertas, atiende a la misma configuración litológica. Dicen que su nombre proviene de una brecha natural que, seccionando el muro, permitía el secular paso de personas y ganados hacia el área cumbreña. Cimentando la base de Urbaña, enormes bloques de cuarcitas cámbricas se levantan y fracturan ostensiblemente, advirtiéndonos sobre una orografía áspera y complicada.

Estratificaciones con esquistos y areniscas rojizas en las inmediaciones de la cumbre, superponiéndose sobre los materiales más antiguos que constituyen el viejo zócalo metamórfico sobre el que se establece este monte. A la derecha de la torreta de incendios, despunta el promontorio rocoso de Peña La Moraza. 

Desde el observatorio de La Cumbre, hacia el noroeste, divisamos con claridad los efectos tectónicos de una extensa falla que se prolonga por toda la falda del monte Gomare. Puede apreciarse cómo la drástica elevación de una aflorante alineación de esquistos, pizarras y cuarcitas paleozoicos, provoca la típica divergencia topográfica que resalta el terreno.

Una amplia porción de La Sierra de Castejón se define por sus montes rasos y austeros, cubiertos por praderíos y estepas alpinas, herencia de una desaparecida actividad ganadera trashumante. Dicha campiña, descansa sobre materiales sedimentarios de origen Jurásico, integrados por calizas, dolomías y arcillas cuya máxima expresión se denota en los cortados de Peña Escalera y del río Brieva. A la derecha, despunta la elegante cumbre del Cabezo del Santo, considerado por muchos la montaña más bella de La Rioja. Abajo, en el fondo del barranco, se refugia el caserío de Brieva de Cameros.

ESCUDRIÑAR LA MONTAÑA

RECOPILANDO LA ESCASA INFORMACIÓN QUE EXISTE sobre posibles ascensiones, cotejando tracks, leyendo reseñas y demás publicaciones, me dio la impresión de que la mayor parte de las iniciativas deciden acometerse siempre por la más amable cara sur, partiendo fácilmente desde la localidad de Ventrosa de La Sierra o bien desde la vecina Brieva de Cameros; rebasando el collado de El Palo, Cerro Tajariñas y, desde esta cota, directos al cordal cimero. Se trata de vías más o menos asequibles, convencionales, que todo el mundo solemos descargar o compartir en las plataformas de trekking virtuales. Pero, ¿qué pasa con las veredas o senderos históricos no identificados y que sólo conocen los naturales del lugar? ¿Seguirán perdurando conectando los auténticos pasos tradicionales de montaña? ¿Acaso pueden ignorarse relegándose al olvido? Afortunadamente, esta problemática no atañe al Cerro Urbaña. Aún sobreviven alternativas. Estudiarlas, evaluarlas y explorarlas, de la mejor manera posible, constituye una de las tareas que más me apasionan de mi trabajo. Requiriendo no pocas horas de mapeo previo en gabinete, a las que se añaden arduas jornadas de prospecciones sobre el terreno, ante todo si no se dispone de un contacto local de confianza que te revele el rumbo y los puntos estratégicos que acotan cada recorrido.

Hermosa cresta de Las Burbañas, con espectaculares vistas sobre el Alto Najerilla. A la derecha, se expande el piedemonte de la Sierra de La Demanda, desaguando a través de las angostas canales de los ríos Gatón, Cambrones, Calamantío y Rigüelo. La lámina de agua estancada en el centro, señala la ubicación del Pantano de Mansilla. A la izquierda, logra distinguirse el alto cinturón que conforma la Sierra de Neila entroncando con Los Picos de Urbión hacia el este. 

La mayoría de las veces, el bienintencionado propósito de recuperar una ruta antigua se enfrenta a la hiriente realidad que supone su acallado abandono. Exceptuando contadas ocasiones, tamaño esfuerzo obtiene pronto su recompensa mediata. Así es como se nos delata el rastro de viejos senderos embrozados. Estrechos caminos de pico y pala, descarriadas cañadas de herradura, guardando discretos la honorable pista de nuestros antepasados. Una vez pateados, se abre, por ende, la posibilidad de enlazar unos tramos con otros, cerrando preciosos itinerarios circulares de montaña, más completos, atractivos y originales que los que suelen ofrecernos las clásicas aplicaciones informáticas de montaña. Bastan unas sensatas dotes de investigación táctica y curiosidad audaz para que, no sin poca intuición, podáis montaros vuestra propia aventura. Yo así lo proyecté para subir por primera vez al cerro Urbaña; consiguiendo como resultado, un emocionante recorrido circular que pisa la cima y a la vez rodea el colosal macizo surcando sus apoteósicos cuatro costados.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Si empleamos un Geovisor y realizamos un barrido aéreo del terreno, rápidamente podremos comprobar en el mismo numerosas trazas de senderos, trochas o caminos que aparecen más o menos marcados entre la vegetación.

Las opciones de cumbre pueden ser variadas, más aún, si se discuten o proponen por los lugareños que conocen al dedillo el entramado de pasadas y vericuetos que se adentran en lo más profundo del monte. Hablo de ganaderos, cazadores, forestales u otros habitantes nativos que también disfrutan paseando por estos eriales despoblados, salvaguardando la preservación secreta de esta valiosa red inédita de veredas ancestrales.

BREVE RESEÑA DEL RECORRIDO

Partiendo desde la carretera comarcal LR-113, salvamos el Najerilla por el emblemático Puente de La Hiedra, para proseguir por el camino viejo que conduce a Ventrosa de La Sierra, internándonos en el variopinto bosque mixto que tapiza la zona forestal de El Monte. El arbolado termina justo en el área cortafuegos de Villolancina. Continuamos caminado entonces, cambiando de vertiente y pasando por La Cruz, y de ahí, a través de los encinares de La Redrovilla, dirección a las Peñas Erezuelas. Desde este punto, enfilamos divisoria arriba por el mentado cortafuegos, superamos un tramo de pista forestal y por la cresta de Las Burbañas, poco a poco, hasta lo alto del cerro. Fácil y evidente. Aquí toca disfrutar de las esplendentes panorámicas que se columbran desde tan magnífico oteadero. Tentempié, unas foticos y para abajo; en busca de la senda bajera que circunda a la montaña ¡Atención! pues la travesía aún continúa siendo larga y exigente, acumulando desniveles y salvando un terreno más técnico y pedregoso. Tal empeño bien merece la pena, ya que transitaremos aislados cruzando los espectaculares entornos de Ojo Rubio, Sobizarre o El Poyo. Voluptuosos paredones y vaguadas profundas que apuntalan los contrafuertes de esta sensacional cumbre riojana.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Para mayor seguridad, es preciso revisar los diferentes vuelos fotográficos del PNOA, con el fin de comparar visualizaciones más precisas así como la evolución y mantenimiento de la trayectoria de las distintas sendas a lo largo del tiempo. 

Puente de La Hiedra, vadeando las espléndidas aguas del río Najerilla. Desde el término de La Cruz, se percibe un magnífico escenario con Viniegra de Abajo y la Venta de Goyo ocupando el fondo de valle. 

En la mayor parte de la umbría, la traza del sendero todavía se marca bastante bien. Atended a los pequeños tocones que aparecen en las inmediaciones de la caja, seccionados a raíz de las últimas operaciones de limpieza. 

Estrecha vira, sorteando un farallón de roca. Pequeñas albarradas de piedra en seco, mantienen viva la auténtica esencia de este viejo sendero de cabras e intrépidos arrieros. 

Para terminar, al tratarse de un sendero no oficial, sin señalizar ni balizar, es mejor que veles por tu seguridad atendiendo a los siguientes consejos:

BIBLIOGRAFÍA

*Si visitáis la web oficial del municipio de Ventrosa de La Sierra, podréis recabar una jugosa información a raíz de un fantástico trabajo de recopilación de topónimos locales. Lo tenéis digitalizado en el citado servidor o bien podéis adquirirlo en formato papel bajo el título de: Comemitu-La Palangana. La toponimia de Ventrosa según la tradición oral, de los autores Roberto López Aredio y Enrique Pascual Galilea. Felicitarles desde aquí, por tan valioso aporte cultural y etnográfico.

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 Con suerte, después de la lluvia, existe la posibilidad de subir hasta lo alto de la Gran Duna de Pilat y toparse con su inmenso arenal intacto, sin rastro de huella alguna. Toda una rareza, debido a la gran afluencia turística que, por lo común, soporta este espacio natural. El efecto de la fugaz humedad, induce a preciosas formas y deslumbrantes tonalidades sobre el manto plegado de arena virgen. 

Panorámica de la duna desde el Cabo de Ferret, en el otro extremo de la Bahía de Arcachón. En primer plano, bateas artesanales para la cría de la reconocida ostra de Arcachón.  

El vocablo Pilat proviene del gascón Pilòt, y vendría a significar pila o montón.

La Gran Dune du Pila o Pilat nos ofrece el ejemplo sublime de un monumental paisaje geológico marítimo-costero, sorprendente y sin igual, dentro de la variadísima geografía territorial que define al viejo continente europeo. Situada en las inmediaciones de la popular y turística Bahía de Arcachón, en el litoral francés de la región de Aquitania y lindando con el Parque Natural de Las Landas de Gascuña, esta insólita montaña de arena tiene su origen en la erosión eólica auspiciada por los vientos dominantes de componente oeste así como por la acción erosiva de las corrientes mareales, cuyo progresivo ciclo de desgastes se ha encargado de propulsar a lo largo de miles de años toneladas de arena tierra adentro.

Ubicación de la Gran Duna du Pila junto al Golfo de Vizcaya. Atended a sus considerables dimensiones contempladas desde el aire. Fuente de la primera imagen Wikipedia.

Si afináis la vista, podéis observar en esta toma como la más leve brisa marina va disgregando y provocando por reptación el desplazamiento de las partículas de arena desde y sobre la duna. Los pequeños granos de sílice en suspensión ostentan un diámetro medio de unos 0,3 mm.  

ORIGEN Y GÉNESIS DE LA GRAN DUNA

Estudios geológicos datan la edad de la Duna du Pila en unos 4.000 años. Para ello, los investigadores se han servido de técnicas estratigráficas, a partir de las cuales han podido establecer una serie de estratos o niveles superpuestos desde la misma base y que equivalen a las distintas secuencias temporales de deposición, en función de la climatología cambiante. Para calcular su fechado por radiometría, se han ido analizando multitud de paleorestos asociados a cada nivel, tales como: viejas huellas de vegetación que confieren una banda oscura correspondiente a un soterrado horizonte orgánico sobre el que estuvo asentado algún bosque primitivo, vestigios arqueológicos asociados a diversas civilizaciones, origen, granulometría y sedimentación de las distintas capas de arena, etc. Por estas razones, la Gran Duna se considera un magnifico archivo natural que nos reporta una información muy valiosa sobre la historia reciente.

Disposición de los paleosuelos y evolución de la Duna de Pilat a lo largo de su historia. Fuente de las imágenes: Les Mystères de la Grande Dune du Pilat y Wikipedia. 

Dichas evaluaciones han permitido identificar diferentes paleosuelos o suelos antiguos (cuatro en total). A modo de resumen, para que podáis entenderlo, explicaros que el zócalo basal coincide con una originaria Meseta de las Landas, poblada por masas arbóreas de pino marítimo (Pinus pinaster atlantica) y pino escocés (Pinus sylvestres), con una antigüedad de entre 8000 y 2000 años (paleosulo 1). Sepultando este bosque, con motivo de las fluctuaciones climáticas, la primera incursión del arenal se atribuye a una formación de dunas de tipo parabólico (ver ejemplos), cuyo techo se sitúa entorno al siglo XVII, con altura oscilante entre los 20 y 40 m (paleosuelos 2-3). Sobre éstas, debido a unos vientos cada vez más fuertes, fue asentándose un abanico de dunas barjánicas o barcham, más modernas y dinámicas (ver ejemplos). El colapso en el siglo XVIII de un un gran banco de arena oceánica frente a la posición de la duna, relacionado con la propia entrada de la bahía de Arcachón y la progresión hacia el sur de Cap Ferret (ver mapa), intensificaría la expansión y desarrollo ascendente a lo ancho de todo el cinturón dunar.

El Banco de Argin, colmata la estrecha desembocadura de la bahía de Arcachón que se prolonga entre  la Duna de Pilat y la punta del Cabo de Ferret (ver mapa). Desde estas barras sedimentarias se proyectan, a través del viento, grandes cantidades de arena en dirección hacia la Gran Duna.

MEDIDAS FORESTALES FRENTE A LA DEGRADACIÓN

A razón del acelerado avance de las dunas barjánicas, para contener la desertización de infraestructuras, cultivos y propiedades civiles, a inicios del siglo XVIII se acometen las primeras medidas de restauración forestal (la arena había invadido un franja de entre 4-7 km hacia el interior). El objetivo: fijar la que hasta ahora había venido a denominarse Duna de La Grave (fuente cartográfica: ver Carte du Département de la Gironde 1875). En estos momentos, la elevación máxima del cordón rondaba los 40 metros de altura. El proyecto de estabilización fue ordenado al ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier, que llevaba años reclamando el interés estratégico que acaparaba toda la línea costera a lo largo del Golfo de Vizcaya, bajo la idea ilustrada de construir un canal que lograse comunicar los ríos Gironda y Adur. Esta disposición representó la semilla de lo que hoy conocemos como el gran Bosque de Las Landas francesas. La ejecución de las repoblaciones se prolongaría hasta finales del siglo XIX, cubriendo 80.000 ha de superficie, fecha en la que se dan por finalizados los trabajos de consolidación de la Duna de Pilat.

El artífice del plan de fijación de dunas costeras en la comuna francesa de La Teste-de-Buch: el ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier. Mapa ilustrado por Brémontier con la zona interior anegada tras la acometida de la arena, a comienzos del siglo XIX. En la línea costera se distingue una franja de repoblaciones de pinos planteada con el objetivo de estabilizar la Duna de La Grave, ahora llamada Duna de Pilat. La última iconografía, hace referencia a los sistemas de implantación mediante siembras directas de pino marítimo, tras arado previo del terreno. Fuentes: Landes en Vrac y Bassin d´Arcachon. com. Brémontier, junto a otros colegas suyos de gremio, diseñó un ingenioso dispositivo de empalizadas transversales con el fin de retener suficiente suelo movedizo. Plataforma que serviría, a la postre, de sujeción a los futuros arbolitos sembrados (algunos ejemplos).

La gran masa de pinos repoblada de la Tech-de-Buch, doblegó el desarrollo del cordón dunar estabilizándolo por todos sus flancos, provocando así que creciese en altura varias decenas metros. No obstante, a raíz de la imparable acción erosiva del viento sobre la arena, todavía hoy la Gran Duna continúa tragándose pinos de más de 15 metros de altura, pero a un ritmo mucho menos vertiginoso.

Imagen aérea actual con la banda de pinares repoblados protegiendo cultivos y poblaciones.

LA DUNA CONTINÚA EVOLUCIONANDO

Apoyándonos en todo lo anterior, podemos aducir que este excepcional médano, en esencia, configura un entorno extremadamente volátil, vivo y sujeto a constante evolución, al compás del profundo batido del mar. Según años, se estima que el empuje de el frente dunar puede avanzar entre 3 y 5 metros, rumbo este hacia tierra firme. Este dinamismo se explica atendiendo a un sistema de retroalimentación que consigue que la duna «ruede» sobre sí misma de forma ininterrumpida. De este modo, mientras el oleaje socava su base por la vertiente oeste, la brisa y las tormentas marinas de poniente se encargan de impulsar, desde el agua, buena parte de la arena erosionada, acumulándose así, sucesivamente en altura, hacia la opuesta fachada oriental que mira al continente. El gran bosque de pinos circundante, ejerce también de contención. Esta es la razón por la que día de hoy, a grandes rasgos, la morfología de la Gran Duna tiende a recordar a la de una colosal ola de arena cuya cresta es capaz de superar los 110 metros de altura, erigiéndose potentes desde el nivel del mar, propiamente dicho (la cota máxima de 115 m se alcanzó en 1905). Sus 2,9 km de largura, aprehendidos al litoral, por sus 616 m de anchura, que penetran hacia el interior, insinúan una advertida estimación en referencia a la extensa envergadura que logra alcanzar esta dantesca masa de arena. La cifra de casi 60 millones de metros cúbicos depositados inimaginablemente sobre la línea de playa revalidan tales magnitudes. Toca escalar hasta su cima para poder corroborar, desde el asombro, estos datos impresionantes, no sin antes admirar la inmensidad oceánica centelleante.

La pendiente que mira al mar es suave y sinuosa (22 %), mientras que la que da vistas a tierra firme se muestra rectilínea y casi vertical (55 %).

La fotointerpretación comparativa, vía satélite, nos permite apreciar la evolución de la duna durante el último medio siglo, tras ser parcialmente cubierta por las reforestaciones pujantes de Brémontier a comienzos del siglo XIX. La imagen derecha nos muestra como en los últimos cincuenta años (1964-2014) la erosión eólica ha conseguido tapar buena parte de las mentadas repoblaciones, formándose sobre ellas la actual cresta que corona la Duna de Pilat (Fuente: La Grande Dune Du Pilat).

NO SOLO PINOS, EL ECOSISTEMA SE DIVERSIFICA Y RECUPERA SU FLORA AUTÓCTONA

La cubierta protectora de pinos ha propiciado la regeneración espontánea del bosque autóctono oceánico. Bajo la bóveda de agujas, crecen abundantes robles carballos, melojos, alcornoques, encinas, acebos, madroños, ruscos, brezos… Especies higrófilas y termófilas, amantes de la humedad y las suaves temperaturas, son las que habitan el sotobosque de esta enorme masa forestal que reverdece miles de hectáreas en los páramos de Las Landas francesas. 

Amenazado por la especulación urbanística, 6.800 ha de este excepcional espacio natural fueron declaradas en 1978 Gran Sitio Nacional de Francia. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

http://www.sepanso.org/gironde/IMG/pdf/les_mysteres_de_la_grande_dune_du_pilat_1_1_.pdf

https://www.sudouest.fr/2015/11/20/bassin-d-arcachon-ces-etranges-et-celebres-photos-de-la-dune-du-pilat-2192100-2918.php

https://www.ladunedupilat.com/

http://landesenvrac.blogspot.com/2010/01/bremontier-oui-mais.html

https://www.bassindarcachon.com/histoire_locale.aspx?id=160

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Si queremos caminar y conocer el pulmón verde que oxigena al valle del Alto Oja, de visita obligada es la majestuosa masa forestal mixta que recubre las suaves colinas del Monte de Utilidad Pública Uso o Hayedo y Guardias, enclavado en la localidad de Manzanares de Rioja. Para muchos desconocido, sus predios abarcan una modesta superficie de 767 ha de extensión, siendo las especies regentes que gobiernan el dosel arbóreo: el haya (Fagus sylvatica) y el roble melojo (Quercus pyrenaica). Disponiéndose entremezcladas pie a pie, en algunos casos, o bien distribuidas en formaciones monotípicas, agrupadas por rodales o bosquetes específicos y homogéneos.

Paraje de La Nevera de Manzanares, inmerso en un fantástico bosque de robles y hayas. Las diversas y abundantes capas de musgos y líquenes que revisten la corteza del arbolado, evidencian el notorio estado de madurez y complejidad biológica que atesora esta magnífica fronda mixta.

Tras abandonar el pueblo de Manzanares y superar los cultivos del glacis o pie de monte demandés, remontando la pequeña cuenca por la que divaga el liviano Arroyo Seco, rumbo sur, chocamos de pronto con la espesa e intrincada muralla de árboles frondosos, erigiéndose altiva desde el basamento de las serrezuelas de Suso. In situ, en las inmediaciones de una balsa de riego, siguiendo el sendero que conduce a la antigua Nevera de Manzanares, podemos adentramos en un vetusto melojar en el que habita un conjunto de abundantes y formidables robles, que nos muestran, además, tallas y portes considerables. Si lo prospectamos, podemos distinguir un llamativo despliegue de pies que posee una conformación más o menos regular; siendo en su mayoría altos, rectos y uniformes, a diferencia de lo que puede observarse en otros robledales añosos en los que solo han conseguido preservarse hasta la fecha decadentes ejemplares trasmochados, muy corpulentos, eso sí, pero de imperante trazo achaparrado y tortuoso. Cabe decir que, tanto el microclima como las excelentes condiciones edáficas que se dan en este paraje, han podido influir en el adecuando y sostenido crecimiento de este monte arbolado en particular.

En la imagen que os presento, en el contemplado rodal, puede atisbarse como los vigorosos y fornidos árboles crecen relativamente espaciados. Asimismo, el sotobosque acompañante no se encuentra tan enmarañado como en otros rebollares próximos y considerados más jóvenes, salvo por el incipiente regenerado de pequeñas hayas que comienza a poblar su estrato basal. Y es que indagando un poco más, me he podido informar de que una sección de la ordenación forestal bajo la que se gestiona y tutela este monte, se halla encaminada a favorecer el desarrollo de futuros fustes de roble maderables, con el objeto de obtener unas escuadrías óptimas, que aporten unas secciones y longitudes convenientes para la manufactura de duelas o tablazón destinados a la fabricación de barricas ¿Existe una mejor manera de capitalizar parte de estos robledales semiabandonados que otorgarles un uso práctico, renovable y de cercanía, para abastecer y también concienciar a la influyente industria del vino riojano? Imaginaos paladear un buen caldo de la tierra cuyas notas y sabores característicos provengan exclusivamente del tanino que puedan aportar la albura y duramen del exquisito roble demandés. Por lo que tengo entendido, desde 2006, algunos vinos producidos en la adyacente localidad de Cordovín, ya se crían y oxigenan en el seno de cubas elaboradas con la valiosa madera entresacada de estos bosques comunales de quercíneas.

Usufructos a parte, el tronco de estos árboles y, en especial, la capa de corteza muerta que los protege, también guardan un interés biológico y artístico de suma importancia. Para ello deberemos afinar la mirada y prestar más atención. Pues la rugosidad del sustrato cortical, su altura en el árbol, su orientación así como la impronta del ambiente nemoral, húmedo y fresco, que le provee la fronda acompañante, propician que sobre el piso arbóreo de este robledal se instale un fecundo huerto de prolíficos musgos y líquenes, sobresaliendo entre numerosas especies más. Consabidas plantas epífitas, que medran y se desarrollan utilizando a placer otros vegetales como inestimable soporte vital. Y es que un variado y pictórico mosaico de dichos seres, obtienen hábitat y refugio acomodándose entre los intersticios del ritidoma escabroso del roble. Un fastuoso y añejo biotopo repleto de pequeño nichos biológicos que hace las veces de lienzo natural, sobre el que se expresan los visos y sentires de una floreciente comunidad forestal, incluso ahora, a lo largo de este austero y monótono invierno.

Liquen pulverulento Chrysothrix candelaris, formando una costra amarillenta sobre la corteza de un roble melojo, en el Monte Uso y Guardias de Manzanares de Rioja. No aparece sobre las hayas aledañas. Según anota el biólogo Sergio Pérez Ortega, en La Rioja habitan más de 500 especies de líquenes.

Aludiendo al título de la entrada, de entre todos ellos, por su peculiar aspecto y manifiesto cromatismo, destaca la especie Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laudon. Un liquen de apariencia pulverulenta y que tiñe de un reluciente amarillo chillón la cutis leñosa de una serie robles que residen espontáneamente en el seno de estos bosques planifolios. Resultando, al mismo tiempo, muy curioso que colonice ciertos árboles concretos y otros no, aunque se dispongan próximos alrededor. Sí prefiere los que son más viejos, cuya corteza se resquebraja abruptamente. Este organismo también se adhiere a la superficie lisa de algunas rocas ácidas, en áreas umbrosas y frescas, donde afloran cuarcitas y esquistos, si bien no parece que sea una especie demasiado frecuente y citada para el conjunto de la región.

En nomenclatura botánica también aparece identificado bajo el sinónimo de Lepraria candelaria (L.) Fr., señalando, en tal caso, la constitución de su talo o cuerpo lepraroide, por asemejarse a una deposición polvorienta que se extiende difusa sobre la corteza que recubre el tronco del Quercus. El extravagante amarillo citrino proviene de la acción fotosintética de un alga verde que, como en el resto de especies de líquenes, se asocia indefectiblemente con un hongo para poder sobrevivir a las condiciones adversas del exterior, fuera de su medio acuático habitual. En dicha comunión, el alga, o fotobionte, sintetiza y genera hidratos de carbono que el hongo, o micobionte, asimila como sustancias alimenticias, mientras que éste último protege al alga de la deshidratación y de los rayos solares ultra violetas.

Afinando la vista, sobre el talo amarillento de Chrysothrix, pueden identificarse unos grupos de puntitos oscuros. En el argot liquénico a estas estructuras se las denomina soralios, en cuyo interior se generan los soredios o cuerpos reproductores vegetativos que facultan la dispersión del liquen a través de pequeños propágulos. 

Chrysothrix o Lepraria, se considera un deuterolíquen, pues su hongo o micobionte, está clasificado dentro de la clase de los deuteromicetes, a los que también se les denomina hongos imperfectos. Se les llama así, porque en ellos la fase de reproducción sexual se ha perdido o no se conoce con relativa exactitud. Entre sus especies fúngicas encontramos géneros tan importantes y conocidos como Penicillium y Aspergillus (más sobre deuteromicetos…).

A simple vista, parece como si estos robles habrían sido víctimas de un trasgresivo acto vandálico. Garabateados artificialmente con un spray o aerosol, sin plantearnos siquiera que se trata de una efectiva obra de arte al natural ¿Es posible que se encontrasen enfermos atacados por algún hongo parásito de la madera? ¡Pigmentación orgánica en toda regla! Maquillando con sutileza y primor las fachadas grises y leñosas que cimentan esta esplendorosa urbe forestal. El Land Art más intimista y sugestivo bajo la intervención plástica de un ser vivo que se halla a medio camino entre un hongo y una planta ¡Qué admirable alegoría impresionista y vegetal! ¡Todo en los líquenes es ornamentación y maestría de vida!

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

SERGIO PÉREZ ORTEGA. LÍQUENES:LA BELLEZA DE LO PEQUEÑO. PÁGINAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, Gobierno de La Rioja.

TOMÁS EMILIO DÍAZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ PRIETO, MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ-CARVAJAL ÁVAREZ. CURSO DE BOTÁNICA. Ed. TREA, S.L.

CUADERNO DE CAMPO DE EL TREPARRISCOS.

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Resolver estas cuestiones, intentando aclarar algunas dudas básicas, es el propósito que persigue la publicación de este artículo divulgativo. Con toda la ilusión siempre de compartir conocimientos y descubrir la maravillosa riqueza y variedad de hongos que asombrosamente residen en nuestros montes y bosques.

Trasladándonos a un nivel más técnico o especializado, iré realizando una revisión completa del complejo taxonómico al que se remite el título de la entrada: la Sección ATROSQUAMOSA. Un subconjunto de especies de Tricholomas, en el que, por ende, está incluida nuestra familiar y suculenta T. terreum. Si continuáis leyendo, os sorprenderá que este humilde hongo tiene un importante número de congéneres que se le aproximan, ¡y mucho!. Sobre todo a nivel morfológico. Nada más y nada menos que alrededor de unos veinte, integrados todos ellos dentro de la mencionada subdivisión, y guardando por ello unas características macroscópicas similares y paralelamente determinantes.

¿De qué rasgos comunes, visibles a simple vista, se trata? Pues debemos prestar atención a los detalles de la cutícula o piel que recubre la superficie del sombrero, común atributo que comparte este conjunto de setas: vellosa, afieltrada, fibrilosa o bien revestida de pequeñas escamitas o mechas lanosas de color negro, pardo o grisáceo (sin ir más lejos; ater-squamoso, vendría a significar: con escamas oscuras).  A veces, para obtener una mayor precisión al respecto, el empleo de una lupa puede sacarnos rápidamente de dudas . Y es que en efecto, la etimología del genero Tricholoma, hace alusión al aspecto hirsuto o peloso que decora el borde del sombrero de muchas de sus especies.

Características de la cutícula fibrilar o escamosa de las especies de la Sec. ATROSQUAMOSA en el seno del género Tricholoma. Detalles en:

1.Tricholoma terreum.

2. Tricholoma atrosquamosum.

3. Tricholoma triste.

ETIMOLOGÍA: Del griego «trikhós» = peludo, con pelos en el margen.

Láminas escotadas, formando una escotadura o arco cuando se unen con el pie, así como una carne notoriamente fibrosa, son elementos comunes que comparte todas las especies del género Tricholoma. 

 Láminas escotadas y margen velloso-escamoso en 1. T. terreum  2. T. triste  3. T. atrosquamosum.

Afortunadamente, dentro de este grupo de Tricholomas no hay especies potencialmente peligrosas. Cabe decir que se incluye en el mismo T. josseradii, causante de algunas intoxicaciones leves (ver noticia), de mayor tamaño y que tiende a confundirse con la también comestible T. portentosum. Asimismo, otras no se recolectan por su sabor desagradable, bien amargo bien picante, como queda constatado en T. virgatum, T. sciodes. T. bresadolanum, etc. Hablaremos sobre algunas de ellas.

Para el estudio y clasificación de las muestras que os presento he seguido la monografía de Alfredo Riva publicada en la obra FUNGI EUROPAEI. El propio Riva, cita como antecedente de su trabajo al célebre micólogo y botánico sueco Elías Magnus Fríes, que describió por vez primera el género Tricholoma en torno a 1821. Otras aportaciones científicas en relación a la taxonomía y nomenclatura de este género si atribuyen al francés Lucién Quélet.

Sin más preámbulos, os dejo con algunos Tricholomas de la sección Atrosquamosa que seguro os puedan interesar. Naturalmente, no están los veintitantos que componen la serie, pero sí que aporto material de los que ido catalogando y estudiando a lo largo de muchos años de prospecciones por el monte. Contribuyo con fotografías, datos para su identificación y breves aspectos sobre su ecología. Espero que os sean de provecho.

Tricholoma terreum (Schff.) Kummer. Pequeño sombrero de 3-6 cm, cutícula fibrilar-lanosa, gris humo. Láminas y pie blanco puro con leves esfumaciones grises. Sin restos de velo. Olor insignificante, no harinoso. COMESTIBLE. Bajo coníferas: pinos, abetos, cedros y cipreses. En Alto Oja forma grandes tapices bajo abeto de Douglass (Pseudotsuga menziesii), curioso hábitat donde escasean otros hongos ectomicorrícicos. Abundante.

Tricholoma terreum (Schff.) Kummer. Forma prolíficos setales que, a modo de alfombras, tapizan los suelos de pinares y abetales. Prefiriendo siempre los claros y márgenes herbosos. 

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél. Pequeño sombreo de 4-7 cm, cutícula con menos fibrillas y más lanosa, gris marrón-parduzco. Láminas blancas, con seno grisáceo. Pie con restos de velo conformando un anillo patente en la mayoría de ejemplares. Por debajo del anillo, la coloración del pie tiende a mancharse con los mismos tonos pardos del sobrero. El porte en proporción, es algo más robusto que el de T.terreum. Olor insignificante, no harinoso. COMESTIBLE. Habita áreas herbosas en los lindes de pinares y abetales. Una única ubicación en el Alto Oja, bajo pino silvestre (Pinus sylvestris) sobre suelo calizo. Rara.

Tricholoma myomyces (Pers.: Fr,) Lange. Pequeño sobrero de 2,5-5 cm, cutícula muy fibrilosa, se cuartea con la edad, color gris humo. Láminas blancas con tonos grises. Pie con restos de velo en forma de anillo hacia la parte apical. Más pequeña, frágil y esbelta que T. terreum. Olor insignificante, no harinoso. COMESTIBLE. Bajo coníferas y latifolios. La foto que os muestro se sacó bajo abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii). Rara. La taxonomía moderna la sinonimiza con T. terreum. 

Tricholoma triste (Scop.: Fr.) Quél. Sombrero muy pequeño de 2-4 cm, cutícula con escamas en el centro proseguidas de un margen lonosillo. Negro-marrón oscuro, con el borde más claro. Láminas gris sucio, al igual que el pie. La superficie de este último presenta restos filamentosos oscuros. Olor herbáceo. COMESTIBLE A VERIFICAR. Bosques de coníferas. Las fotos están hechas bajo la orla espinosa del borde de una plantación de pino laricio (Pinus nigra salzmannii), sobre suelo calizo. Las setitas formaban abundantes colonias sobre los taludes y márgenes terrosos del pinar. Rara. 

Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch. Sombrero pequeño de 4-6 cm, enrollado y con el margen excedente. Cutícula feltrada, floconosa, escamosa,  de color gris claro, con tonos marrones. Láminas blanco crema, algo grisáceas también. Pie alto, esbelto, con superficie y anillo lanosos característicos. Anillo ascendente, muy patente, aunque a veces se desprende. Olor harinoso. COMESTIBLE A VERIFICAR. Forma amplios y numerosos setales bajo sauces, en nuestro caso a los pies de una sarga negra (Salix atrocinerea) solitaria en un prado herboso. Rara, si bien resulta fiel a los lugares donde tiende a fructificar año tras año. 

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. Sombrero pequeño de 3-5 cm, fibrosillo lanoso, gris claro, marrón oscuro, decorado con finas escamas. Láminas blancas que amarillean al madurar (ejemplar vuelto de la derecha). Pie blanco con algunos tonos del color del sombrero. Olor y sabor harinoso típicos. COMESTIBLE. Gregaria en bosques de coníferas, frondosas y mixtos. En el Alto Oja abunda en pinares de repoblación y bosques de roble quejigo, sobre calizas. También en arboledas mixtas ribereñas. Muy frecuente algunos años. 

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. 1. Forma clara con escamas en el sombrero 2. Amarilleamiento de las láminas. Recolectas en bosques mixto con predominio de chopos y avellanos. Esta especie presenta otras muchas variedades, como son T. scalpturatum var. argyraceum, atrocinctum, album,…

Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. Sombrero pequeño de 4-6 cm, decorado por multitud de pequeñas escamitas oscuras, borde con flecos algodonosos. Negro, grisáceo, marrón oscuro, con el margen más claro. Láminas blanco sucio, con punteaduras oscuras poco patentes sobre la arista. Pie concolor al sombrero, recubierto de fibrillas grises. Olor sugerente a pimienta, sabor harinoso. COMESTIBLE. Bosques de coníferas y planifolios termófilos de impronta mediterránea. Los ejemplares crecían numerosamente en un bosque mixto de encinas (Quercus ilex) y pinos piñoneros (Pinus pinea), en el Bajo Oja. Frecuente en esta clase de hábitats.

Tricholoma squarrulosum Bress. Sombrero pequeño de 4-7 cm. Afín a T. atrosquamosum, pero mucho más decorada y grisácea en general. Más escamosa, fibrosa y lanosa. Láminas grises con punteadura oscura patente sobre el borde o arista. Olor harinoso. COMESTIBLE. Mismos hábitats que T. atrosquamosum. Especie de tendencias termófilas-xorófilas. La foto se efectuó en los carrascales de La Bureba, Burgos. Rara y localizada.

Tricholoma basirubens (Bon) Riva et Bon. Sombrero mediano de 4-9 cm, recubierto de escamas mechosas, color gris, marrón oscuro. Borde más claro. En algunos ejemplares el sombrero puede presentarse muy claro, blanquecino plateado. Láminas blanco-grisáceas, no enrojecientes. Pie blanco sucio, revestido por fibrillas pardas, base llamativamente rosa o rojiza. Olor harinoso, sabor dulce. COMESTIBLE A VERIFICAR. Carrascales, robledales y hayedos sobre suelo carbonatado. Fotografía realizada bajo roble quejigo (Quercus faginea) en el Condado de Treviño. Detectada también en algunos hayedos térmicos del Alto Oja. Rara.

Tricholoma orirubens Quél. Sombrero mediano de 6-12 cm, tapizado de escamas y fibrillas, grises y oscuras. Láminas entre blanco y gris, rosadas al madurar. Pie blanco sucio, con la base teñida de un destacado color azul turquesa. Olor y sabor agradables. COMESTIBLE. Bosques de hayas y esclerófilos de quercíceas, de apetencias mediterráneas, sobre suelos alcalinos. Rara, aunque, según años, puede irrumpir con fuerza en los quejigares del Alto Oja, incluso formando extensos setales al albergo del sotoboque de acebos y enebros. 

Tricholoma bresadolanum Clém. Sombrero mediano de 4-10 cm, convexo y poco umbonado. Borde lobulado-ondulado. Cutícula gris sucio, gris ceniza, con escamitas diminutas. Láminas grises con la arista punteada de negro. Pie robusto, gris pardusco, cubierto de escamas. Olor terroso, sabor amargo desagradable. NO COMESTIBLE. Bosques de frondosas, sobre suelo arcilloso-calcáreos. Xerófila. Un único emplazamiento en la linde herbosa de un melojar (Quercus pyrenaica) del Medio Oja, donde suele crecer casi todos los años, después de las tormentas estivales. Rara en general. 

Tricholoma sciodes (Pers.) Martin. Sombrero mediano de 4-8 cm, campanulado, con umbón prominete. Cutícula lustrosa, conformada por fibrillas gris metálico. Laminas blanco grisáceas con el filo negro. Pie blanco, alto y esbelto, poco fibrilar, grisáceo tras la manipulación. Olor herbáceo o terroso, sabor amargo que tras la masticación acaba siendo picante. NO COMESTIBLE. Preferentemente en hayedos, sobre suelos ácidos y básicos. Tanto en el valle como en la montaña. Frecuente en el Alto Oja. 

Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.) Kummer. Sombrero mediano de 3-10 cm, campanulado, con umbón pronunciado y agudo. Cutícula serícea, plateada, gris ceniza, con fibras aplicadas oscuras. Láminas blanco grisáceas, con filo sinuoso tintado de puntos negros en las zonas rozadas. Pie alto y desarrollado, blanco sucio. Olor terroso, rafanoide. Sabor amargo, deviene rápidamente al acre picante. NO COMESTIBLE. Evitar confusión con la comestible T. portentosum, pues crecen al la vez en los mismos hábitats. Coníferas de montaña, sobre suelos ácidos. A menudo en bosques maduros de pino silvestre (Pinus sylvestris), en zonas húmedas en entre helechos y sobre mantos de musgo. Frecuente, fructifica gregaria en pequeños grupos, poco abundante en general. 

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