Las estribaciones de Sierra Nevada no solamente son conocidas por su afamada estación de esquí invernal. Veintisiete picos que se elevan por encima los tres mil metros de altura, según enumera una clasificación informal, atestiguan la grandiosidad y dimensión orográfica que atesora este imponente sector del Sistema Penibético andaluz; prolongándose su cuerda a lo largo de más de 80 kilómetros de este a oeste, a caballo entre las provincias de Almería y Granada, respectivamente. Y sí, así es; en el sur de España también existen grandes y preciosas montañas por descubrir y patear.

La vertiente granadida occidental, es la que acapara una topografía más acentuada y escarpada, aglutinando el sobresaliente grupo de los tres miles; con la hipnótica silueta del Veleta, Mulhacén y Alcazaba recortando la azulada bóveda celeste, visible desde cualquier punto cardinal de las alturas. Llama constantemente la atención, que haya sido el agua, torrencial o en forma de bloque de hielo, el elemento que providencialmente se ha encargado de tallar y moldear el contorno arisco y monumental que enaltece a este vasto santuario de roca, con su peculiar aspecto tosco y desolado, tan disyunto y a salvo de la domesticada civilidad humana.

De izquierda a derecha, las principales moles de Sierra Nevada: Alcazaba 3.364 m, Mulhacén 3.469 m, Puntal de La Caldera 3.219 m, Cerro de Los Machos 3.327 m y Veleta 3.395 m.

Solo basta con romper a caminar, con ascender un poco y vislumbrar a través del brillo que refulge desde los micasesquistos plateados que laceran estos paisajes antiguos, cómo una exclusiva y delicada trama de vidas se desenvuelve airosa remontando hasta lo más alto del yermo páramo cacuminal. Es, bajo este cíngulo de piedra estéril, rebasando el horizonte de los 2.000 metros, donde se desarrollan las más apasionantes y excepcionales historias evolutivas. Ostensible ejemplo de supervivencia y de adaptación biológica ante la dureza de unas condiciones extremas. La soledad y aislamiento como fervientes mecanismos de incesante transformación; fiel reflejo de una rica biodiversidad endémica, exclusiva de estas tundras y desiertos fríos inalterados.

La cumbres de Sierra Nevada albergan un importante número de especies endémicas, exclusivas de unos peculiares hábitats alpinos mediterráneos. Es el caso del saltamontes áptero: Eumigus rubioi. Este raro ortóptero se reproduce en los borreguiles y pedreras por encima de los 2.000 metros de altura. El ejemplar que se muestra en la imagen, se corresponde con una hembra; reconocible por sus verdes colores crípticos, su largo abdomen y sus alas vestigiales remarcadas por una línea vertical blanca. 

Vuelvo al líquido elemento para revelar y dotar de sentido a nuestra primera incursión a través de los paraísos oníricos que generosamente nos brinda la exultante cordillera de Sierra Nevada; La sierra del sol y la nieve, como así se acuñaba en las viejas crónicas árabes de la remota Edad Media. El agua nival, como agente disruptivo que cincela y perfila sugestivas formas y resaltes; como indispensable recurso hídrico ligado a una valiosa herencia cultural musulmana impecablemente ideada en los albores del siglo IX.

El agua de fusión de nieve, se ha venido reconduciendo regularmente mediante ingeniosas acequias de careo, con el objeto de mantener constantemente empapados los pastizales y majadas de montaña durante la época seca del estío. El método está basado en un sistema de derrame e inundación gravitacional, impulsado cuando, las mentadas zanjas de desagüe, alcanzan el pico de caudal tras iniciarse el periodo ordinario de deshielo.

De las acequias principales o de careo, el agua pasa a los canales de riego situados en cotas más bajas , y de estos, a irrigar las fincas áridas del fondo de valle. Según datos de la Junta de Andalucía, en Sierra Nevada hay cerca de unos 3.000 kilómetros de acequias inventariadas, considerándose, junto a las redes alto-andinas de Ecuador y Perú, el dispositivo seminatural para la recarga de acuíferos subterráneos más antiguo del que se tiene registro. A parte de su innegable valor cultural o estético, estos «caminos del agua» también cumplen un imprescindible papel como corredores ecológicos; favoreciendo el flujo de especies y conectando hábitats o ecosistemas situados a diferente nivel altimétrico. Acequia de careo en la Hoya de La Alberca.

Son muchos y variados los itinerarios que siguiendo la huella del agua, nos conducen hasta los rincones más soberbios y espectaculares que retratan a este espacio natural protegido. Desde las tradicionales acequias que recogen las corrientes del Lanjarón, el Poqueira o Siete Lagunas, en el flanco meridional alpujarreño, hasta las genuinas canalizaciones de careo que regulan y reconducen las fuentes y manantiales de nieve que alimentan la impresionante cabecera del río Genil, repartidas por la cara norte del macizo,…como reputados ejemplos entre cientos de kilómetros más.

LAVADEROS DE LA REINA. LOS CAMINOS DEL AGUA

La sugerente Acequia de Papeles o Acequia del Tío Papeles toma su agua del arroyo de Las Covatillas o río Maitena, que a su vez nace en las Chorreras Negras o Lavaderos de la Reina. El paraje resulta de admirable belleza, dados los múltiples elementos naturales, culturales e históricos que lo enjoyan y decoran. Bajo las enormes cimas del Puntal de Los Cuartos (3.154 m) y el Puntal de los Cervatillos (3.115 m), se despliega el escalonado circo de origen glaciar por el que fluyen las tumultuosas aguas de deshielo. Un pintoresco paisaje de montaña nutrido por vigorosos saltos de agua o chorreras, ventisqueros, lagunas, bolos de roca y jugosos prados verdes que se ven refrescados por la propia salpicadura de las corrientes acaudaladas.

El deshielo estival alienta la danza de estos sonoros torrentes de montaña. 

La denominación de Lavaderos de La Reina hace referencia a la Reina Fabiola de Bélgica, que se enamoró de este fotogénico lugar visitándolo en numerosas ocasiones. Se dice que en una de sus excursiones, al comentarle que a las chorreras se las llamaba localmente lavaderos, exclamó:

“Si una reina viniese a lavar aquí, ganaría en nobleza”.

Desde entonces el Circo de las Covatillas comenzó a conocerse como Lavaderos de la Reina, hasta convertirse en la actualidad en una de las rutas de senderismo más bonitas y enigmáticas de Sierra Nevada.

Abiertas panorámicas sobre el Circo de Las Covatillas, con los oscuros escarpes del Puntal de Los Cervatillos o Tajos Negros erigidos sobre el farallón de fondo. Los borreguiles se identifican con las praderas verdes y húmedas por donde suelen fluir los arroyos de montaña. Suponen un oasis verde en mitad del seco pedregal altimontano. 

BREVE RESEÑA SOBRE LA RUTA

Para disfrutar de este bonito recorrido, el acceso ha de practicarse desde la localidad de Güejar Sierra, a través de un largo puerto conduciendo por una pista forestal, primero asfaltada y luego de tierra. ¡Ojo! ya que en algunos puntos el ancho de la calzada se estrecha demasiado, tanto como para que puedan caber dos vehículos en paralelo evitando rayar el borde mismo del precipicio. Por su parte, las enrevesadas curvas parecen no acabar nunca. No sin paciencia, despacito y con buena letra, en una hora larga arribamos hasta el requerido punto de partida.

El itinerario parte desde un aparcamiento habilitado en la Loma de Papeles, situado a más de 2.000 metros de altura. Comenzamos con un ascenso progresivo culminado en lo alto del Pico Papeles (2.424 m). A lo largo de todo este cordal, disfrutamos de unas excelentes panorámicas aéreas con el formidable séquito que conforman los colosos pétreos de Sierra Nevada, gravitando sobre los vertiginosos y profundos tajos que recortan la abrupta cuenca del río Genil.

La quebrada silueta lítica que describe el Pico Veleta se nos muestra embriagadora. 

Joven cabra montés, oteando el pastadero desde su atalaya de roca.

Más de 2.000 especies de plantas componen la variada y rica flora de Sierra Nevada, entre las cuales se citan unos 86 endemismos. Vegetales que solo habitan en el contorno de estas montañas mediterráneas. Entre las fisuras de los esquistos, por encima de los 2.000 metros de altitud, rumbo a los Lavaderos de La Reina, encontramos: 1. Ranunculus acetosellifolius 2. Nevadensia purpurea 3. Viola crassiuscula 4. Chaenorhinum glareosum. 

Continuamos la marcha, rebasando un pequeño collado en el que se ubica el Refugio de Peña Partida (abierto para 6 plazas vivac). Tras éste, la subida es constante surcando la amplia Loma de Maitena, hasta que alcanzamos la cornisa que corona el circo por su flanco occidental. Para bajar hasta la cubeta habrá que prestar atención según nos encontremos el estado de los ventisqueros (envergadura, pendiente y dureza de la nieve). Una vez dentro del formidable anfiteatro de roca, podremos contemplar su radiante rosario de cascadas y saborear el placentero borboteo que suscitan las enérgicas aguas centelleantes. Seguimos avanzando entusiasmados, nos queda la parte más bella del circuito. El sendero desciende ahora a la vera de las Chorreras de Las Covatillas; una alucinante sucesión de cataratas que se precipitan escalonadamente sorteando los depósitos morrénicos tras los que se cierra la depresión glaciar. La imagen nos resulta idílica, evocando la típica postal que esboza a las montañas del arco alpino.

Chorerras de Las Covatillas.

Chorerras de Las Covatillas. 

La joven Sierra Nevada se elevó en el Terciario, durante el plegamiento alpino, hace unos 30 millones de años. Sobre sus laderas quebradas domina un manto de micaesquistos, cuarzoesquistos y cuarcitas metamórficas, de colores que van del gris oscuro al negro. Proceden de antiquísimas rocas sedimentarias, depositadas en medios Precámbricos hace más de 570 millones de años. 

El último declive topográfico lo conforman las verdes praderas de la Hoya de La Alberca. Aquí los borreguiles o prados alpinos nevadenses alcanzan su máxima expresión. El verdor de su hierba se debe a que se mantienen húmedos durante todo el verano, al verse empapados una vez derretida la capa de nieve invernal, además de por la salpicadura hídrica que escurre desde las fuentes, manantiales y albercas de careo, ladera abajo. Razón por la que siempre se ubican en el entorno de las chorreras, arroyos, lagunas, turberas, rellanos u hondonadas glaciares.

Como el Edelweis lo es para los Alpes o Pirineos, la Estrella de las Nieves (Plantago nivalis) es el símbolo de la flora de Sierra Nevada. Esta pequeña hierba pelosa crece ceñida al suelo en las inmediaciones de los borreguiles o pastizales húmedos de la alta montaña. Se considera la flor del amor eterno: «Los enamorados las regalan para demostrar que su amor no se secará jamás, como las resistentes hojas de su estrella». ¡Abstenerse de arrancar cualquier ejemplar!

Las turberas y herbazales alpinos encharcados, dan cobijo a comunidades florísticas altamente especializadas y de espectacular belleza. Algunas integrantes llamativas pueden ser la Genciana Azul (Gentiana serriae) y la Atrapamoscas (Pinguicola nevadensis) de Sierra Nevada. 

Los borreguiles suponen la principal fuente de pastos para la ganadería extensiva trasterminante, especialmente de ganado bovino. Las vacadas ascienden desde las áreas bajas del valle para aprovechar el fresco pasto veraniego de las alturas.

La vaca Pajuna, es una raza autóctona, en peligro de extinción, distintiva de Sierra Nevada. Originalmente, se empleaba como ganado de tiro para labrar los bancales de cultivo que jalonaban las inclinadas vertientes de la sierra. Su menuda complexión le ha servido para adaptarse bien a las duras condiciones climáticas que imperan en la alta montaña mediterránea. 

En el mes de junio, los pionarles que tapizan la alta sierra se animan con los dulces trinos y gorjeos de las alondras y los escribanos hortelanos.

Justo en este punto de recogida de aguas, se encuentra la toma de la Acequia de Papeles. A partir de aquí, solo nos queda seguir el trazado de la canal describiendo un trayecto, quizá más monótono, conduciéndonos hasta el punto de partida inicial situado junto al aparcamiento, y cerrando un recorrido circular de 19,5 kilómetros y 690 metros de desnivel acumulado en ascenso. Para orientaros, comparto track y representación en Google Earth a continuación:

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El olor penetrante, así como la dorada coloración de los piornos serranos, completan las delicias de esta exquisita ruta montañera. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.granadinoerrante.com/granada/aire-libre-en-granada/los-lavaderos-de-la-reina-deshielo-sierra-nevada/

https://www.desnivel.com/excursionismo/los-tresmiles-de-sierra-nevada/

http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle_otros_tipos.php?id_fuente=535

https://www.granadahoy.com/una_gran_montana/Oasis-alto_0_1143786174.html

https://waste.ideal.es/sierranevada-acequias.htm

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/las-acequias-mas-antiguas-de-europa-estan-en-sierra-nevada/

https://www.almerianatural.com/florasierranevada.htm

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Pero las vivas aguas que confluyen en el caudaloso Najerilla esconden mucho más de lo esperado. Discretos montes cuyas quebradas laderas caen a pico sobre profundos barrancos que socavan la corteza metamórfica, bosques inexpugnables encaramados a umbrías feroces y solitarias, derruidos apriscos, tenadas y majadas, históricas minas y serpenteantes cañadas pecuarias,…Vestigios, todo ello, de un desvencijado legado cultural y paisajístico; otrora fructífero, desangelado hoy y muy distinto del que nos podríamos imaginar antaño aguas arriba del bien conocido municipio de Anguiano.

Entorno y vistas desde el Barranco Rigüelo, revelando la fisonomía deshabitada y salvaje del Alto Najerilla.

El aislamiento insalvable que desde siempre ha mantenido dispersos a sus reducidos núcleos rurales, su dificultad de acceso e incomunicación, son factores que, unidos a una escasa o inadecuada promoción turística regional, han contribuido a potenciar ese abandono sostenido y calamitoso y que, por igual, se ha venido a adueñar de otros tantos terrazgos desolados que se asignan a la España Vacía. Ostracismo recalcitrante que, a estas alturas, se cierne sin remedio sobre una exigua población serrana senescente, omitida, desprovista de servicios básicos y también de oportunidades.

Pero la indignación quizá esperó demasiado tiempo en manifestarse. Clamor que se despereza tarde frente a una procaz indiferencia social convocada con descaro desde alejamiento urbano. Es la agonía del silencio administrativo. De falaces voluntades de progreso que sucumben ante la inoperancia más supina. Sin embargo, una reticente ofensiva contra la ruina y el desarraigo territorial, todavía mantiene vivas y unidas a las últimas gentes que orgullosas cohabitan los confines perdidos del Alto Najerilla, sabedoras de la inherente riqueza en recursos naturales y/o patrimoniales que acaudalan sus queridos montes y pueblos natales ¿Hasta cuándo podrán seguir resistiendo?

Tenadas abandonadas, en fase de ruina, reflejan el esplendor de otros tiempos pasados. Esta escena es un continuo que se multiplica a través de numerosos montes, majadas y cañadas, perdidos hoy entre las espesuras inhóspitas del Alto Najerilla. Derribados corrales junto a la memorable Mina de San Román, Barranco Calamantío. 

No podemos negar que semejante percepción de lejanía o solitud, también logra cautivar la recreación de todo aquel que, venido de fuera y soslayando el tenso resentimiento que suscita el inexorable éxodo rural, admira perplejo la grandiosidad montañosa que se despliega ante sus ojos, erigiéndose gloriosa hacia ambos lados de la sinuosa carretera que conduce estrecha hacia Las Siete Villas. Sorteando el vaivén de sus indecibles curvas cerradas, procuramos asimilar como a nuestro paso, de horizonte a horizonte, comienza a elevarse toda una profusión de montes salvajes y poderosos. Un paraíso terrenal donde la veterana huella del hombre se desvanece a la sombra de acerados peñascos y marañas boscosas, contribuyendo así a perfilar esa imagen indómita e incívica que tiende a idealizar a los últimos reductos deshumanizados que subsisten en el Planeta. Un vasto panorama desertado, invicto, que poco a poco cede terreno y da un respiro a la Naturaleza materna original. Cobijando a las últimas estirpes silvestres que rehúsan a desaparecer. Regenerándose airoso al margen de las directrices humanas, ahora sin vías ni fórmulas numéricas preconcebidas que logren salvar del olvido a esta genuina tierra riojana distanciada del mordaz impacto civilizador.

Silueta del monte Cerro Urbaña o La Moraza, desde el cruce hacia el Monasterio de Valvanera. La antecima de la izquierda, se corresponde con la pequeña cresta rocosa de Las Puertas. Separando ambas elevaciones, distinguimos perfectamente la cortante depresión conocida por el topónimo de El Poyo. 

EN BUSCA DE UNA MONTAÑA

LA ESCENA SE HACE MÁS GRANDE Y SE MAGNIFICA, cuando tras pasar el conocido cruce que desvía una carreterilla hacia el Monasterio de Valvanera, divisamos al fondo, sobre la sección longitudinal del valle Najerilla, la solemne cumbre que dibuja la totalidad del Cerro Urbaña. Y es que Urbaña, ni con mucho supone la mayor elevación que culmina este sector occidental de la camerana Sierra de Castejón. Tampoco ascender hasta su cima entraña dificultades a mayores, pues existe una pista forestal que desde la localidad de Ventrosa de La Sierra favorece el acceso hasta lo más alto del cordal, donde se edifican una antena de telecomunicaciones en compañía de una torre de vigilancia de incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo podría suscitar nuestra atención o interés por explorar más a fondo los parajes recónditos que se esconden tras este regio monte?

Localización del monte Cerro Urbaña. Cartografía topográfica y relieve. Fuente Geovisor IDErioja.

Grandes cuencas y laceradas divisorias modelan una orografía accidentada, característica del monte Urbaña. Sobre el relieve, llama también la atención el curso meandriforme que describe el río Najerilla, con las típicas islas o meandros sinuosos, fruto de los duros estratos de cuarcitas que flanquean sus orillas. 

Vista desde el pico Gomare, o bien desde la triple cúspide del Cabezo del Santo, Urbaña se nos presenta como una montaña hosca y masiva, de inabarcables dimensiones. Un monitoreo rápido sobre plano, ofrece una primera impresión del notorio relieve topográfico que circunscribe a esta insigne pirámide paleozoica. Medimos en distancia reducida y, a grosso modo, anotamos que su modesta superficie rebasa las 2.500 ha holgadamente. Las Burbañas, como igualmente son nombradas por los serranos, se ubican dentro del Termino Municipal de Ventrosa de La Sierra, aunque cabe mencionar que la cercana población de Brieva de Cameros posee derecho a pasto en determinados pagos de la umbría.

Gravitando en solitario sobre el flanco oeste de la citada Sierra de Castejón, sus empinados muros cuarcíticos permanecen encajados a lo largo del barranco del río Brieva, por el este. Mientras que ha sido el propio río Najerilla, el encargado de tallar la gigantesca vertiente rocosa que visa al noroeste. La línea que traza la carretera comarcal que, desde Las Viniegras, conduce hasta la localidad de Ventrosa de La Sierra, para después proseguir por la Cañada Real de Las Siete Villas dirección Brieva de Cameros, deslindaría el macizo por su cara meridional.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde el Pico Gomare. Vertiente noroccidental.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde Brieva de Cameros. Vertiente oriental.

¿POR QUÉ SUBIR? ¿POR QUÉ PODRÍA RESULTARNOS ATRACTIVA ESTA MONTAÑA?

ME GUSTA CERRO URBAÑA YA QUE, en esencia, se trata de una montaña poco visitada y conversada entre los foráneos. Su factible ascensión nos deleita con fantásticas vistas, sazonadas por unos paisajes sublimes de contrastes inimaginables. Sus rotundos muros pedregosos no se hallan poblados por bosques dilatados, como por el contrario ocurre en otros barrancos y montes aledaños. Sí destacan algunos pequeños reductos arbóreos situados en las umbrías, guarecidos entre insalvables cantiles. Arboledas que se expanden en la actualidad gracias al cese de la ganadería extensiva y la retirada de los últimos cultivos de subsistencia. Es el caso del lustroso bosque mixto que coloniza el paraje de El Monte o de los antiguos encinares adehesados de La Redrovilla. En las áreas cimeras existen varias reforestaciones jóvenes, plantadas de pino silvestre. Escobonales y brezales altos recubren densamente y sin cuartel el resto de sus demarcaciones, haciéndolo impracticable y hostil para todo aquel que valore el coste de la delicada indumentaria de monte que se fabrica hoy en día.

En el paraje de El Monte, se propaga un magnífico bosque mixto caducifolio en el que podemos contabilizar todas las especies de frondosas que habitan en el Alto Najerilla. A través de la intrincada arboleda, todavía se atisban las repisas abancaladas de viejos cultivos desparecidos. En la majada de La Retuerte, se conserva una de las típicas chozas que se empleaban para guardar a los cochinos en montanera. Sorprenden las enormes lastras de piedra que rudimentariamente techan esta añeja construcción pastoril. En la imagen derecha, tenéis uno de los grandes tilos trasmochos que sobreviven diseminados en dicho bosque, con la copa invadida por el muérdago. La frescura de esta umbría, en la que brotan numerosas fuentes, también permite la coexistencia de especies higrófilas como hayas, robles albares, arces campestres y de Montpellier, fresnos de montaña y de hoja estrecha, cerezos silvestres, olmos de montaña, avellanos y un largo etcétera.

El carasol de Urbaña, acoge una interesante muestra de lo que en su día fue una dehesa arbolada de encinas. Corpulentos ejemplares, con signos de haber sido podados, se presentan como fehacientes testigos del aprovechamiento silvopastoral bajo el que los vecinos de Ventrosa administraban este histórico monte comunal, pródigo en pastos, leñas y bellota para la cría de ganado. En la vertiente norte, sobre los riscos de Sobizarre, encontramos un tipo de encinar montano, mucho más agreste y asilvestrado. 

Rumbo a la cima, los diversos paisajes geológicos ganan protagonismo según vamos sondeando el horizonte. Sobre La Cumbre, nombre vernáculo bajo el cual los ventrosinos designan al cerro, observamos una ligera cobertera de areniscas rojas que se entremezclan con pizarras y esquistos ordovícicos. En relación con esto, un paquete de esquistos y cuarcitas plegados genera el resalte pétreo que aflora junto a Peña La Moraza, topónimo por el que también se conoce al punto de máxima elevación que remata esta cornisa, según aparece reflejado en ciertos artículos divulgativos. La cresta de roca que conforma el hombro saliente de Las Puertas, atiende a la misma configuración litológica. Dicen que su nombre proviene de una brecha natural que, seccionando el muro, permitía el secular paso de personas y ganados hacia el área cumbreña. Cimentando la base de Urbaña, enormes bloques de cuarcitas cámbricas se levantan y fracturan ostensiblemente, advirtiéndonos sobre una orografía áspera y complicada.

Estratificaciones con esquistos y areniscas rojizas en las inmediaciones de la cumbre, superponiéndose sobre los materiales más antiguos que constituyen el viejo zócalo metamórfico sobre el que se establece este monte. A la derecha de la torreta de incendios, despunta el promontorio rocoso de Peña La Moraza. 

Desde el observatorio de La Cumbre, hacia el noroeste, divisamos con claridad los efectos tectónicos de una extensa falla que se prolonga por toda la falda del monte Gomare. Puede apreciarse cómo la drástica elevación de una aflorante alineación de esquistos, pizarras y cuarcitas paleozoicos, provoca la típica divergencia topográfica que resalta el terreno.

Una amplia porción de La Sierra de Castejón se define por sus montes rasos y austeros, cubiertos por praderíos y estepas alpinas, herencia de una desaparecida actividad ganadera trashumante. Dicha campiña, descansa sobre materiales sedimentarios de origen Jurásico, integrados por calizas, dolomías y arcillas cuya máxima expresión se denota en los cortados de Peña Escalera y del río Brieva. A la derecha, despunta la elegante cumbre del Cabezo del Santo, considerado por muchos la montaña más bella de La Rioja. Abajo, en el fondo del barranco, se refugia el caserío de Brieva de Cameros.

ESCUDRIÑAR LA MONTAÑA

RECOPILANDO LA ESCASA INFORMACIÓN QUE EXISTE sobre posibles ascensiones, cotejando tracks, leyendo reseñas y demás publicaciones, me dio la impresión de que la mayor parte de las iniciativas deciden acometerse siempre por la más amable cara sur, partiendo fácilmente desde la localidad de Ventrosa de La Sierra o bien desde la vecina Brieva de Cameros; rebasando el collado de El Palo, Cerro Tajariñas y, desde esta cota, directos al cordal cimero. Se trata de vías más o menos asequibles, convencionales, que todo el mundo solemos descargar o compartir en las plataformas de trekking virtuales. Pero, ¿qué pasa con las veredas o senderos históricos no identificados y que sólo conocen los naturales del lugar? ¿Seguirán perdurando conectando los auténticos pasos tradicionales de montaña? ¿Acaso pueden ignorarse relegándose al olvido? Afortunadamente, esta problemática no atañe al Cerro Urbaña. Aún sobreviven alternativas. Estudiarlas, evaluarlas y explorarlas, de la mejor manera posible, constituye una de las tareas que más me apasionan de mi trabajo. Requiriendo no pocas horas de mapeo previo en gabinete, a las que se añaden arduas jornadas de prospecciones sobre el terreno, ante todo si no se dispone de un contacto local de confianza que te revele el rumbo y los puntos estratégicos que acotan cada recorrido.

Hermosa cresta de Las Burbañas, con espectaculares vistas sobre el Alto Najerilla. A la derecha, se expande el piedemonte de la Sierra de La Demanda, desaguando a través de las angostas canales de los ríos Gatón, Cambrones, Calamantío y Rigüelo. La lámina de agua estancada en el centro, señala la ubicación del Pantano de Mansilla. A la izquierda, logra distinguirse el alto cinturón que conforma la Sierra de Neila entroncando con Los Picos de Urbión hacia el este. 

La mayoría de las veces, el bienintencionado propósito de recuperar una ruta antigua se enfrenta a la hiriente realidad que supone su acallado abandono. Exceptuando contadas ocasiones, tamaño esfuerzo obtiene pronto su recompensa mediata. Así es como se nos delata el rastro de viejos senderos embrozados. Estrechos caminos de pico y pala, descarriadas cañadas de herradura, guardando discretos la honorable pista de nuestros antepasados. Una vez pateados, se abre, por ende, la posibilidad de enlazar unos tramos con otros, cerrando preciosos itinerarios circulares de montaña, más completos, atractivos y originales que los que suelen ofrecernos las clásicas aplicaciones informáticas de montaña. Bastan unas sensatas dotes de investigación táctica y curiosidad audaz para que, no sin poca intuición, podáis montaros vuestra propia aventura. Yo así lo proyecté para subir por primera vez al cerro Urbaña; consiguiendo como resultado, un emocionante recorrido circular que pisa la cima y a la vez rodea el colosal macizo surcando sus apoteósicos cuatro costados.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Si empleamos un Geovisor y realizamos un barrido aéreo del terreno, rápidamente podremos comprobar en el mismo numerosas trazas de senderos, trochas o caminos que aparecen más o menos marcados entre la vegetación.

Las opciones de cumbre pueden ser variadas, más aún, si se discuten o proponen por los lugareños que conocen al dedillo el entramado de pasadas y vericuetos que se adentran en lo más profundo del monte. Hablo de ganaderos, cazadores, forestales u otros habitantes nativos que también disfrutan paseando por estos eriales despoblados, salvaguardando la preservación secreta de esta valiosa red inédita de veredas ancestrales.

BREVE RESEÑA DEL RECORRIDO

Partiendo desde la carretera comarcal LR-113, salvamos el Najerilla por el emblemático Puente de La Hiedra, para proseguir por el camino viejo que conduce a Ventrosa de La Sierra, internándonos en el variopinto bosque mixto que tapiza la zona forestal de El Monte. El arbolado termina justo en el área cortafuegos de Villolancina. Continuamos caminado entonces, cambiando de vertiente y pasando por La Cruz, y de ahí, a través de los encinares de La Redrovilla, dirección a las Peñas Erezuelas. Desde este punto, enfilamos divisoria arriba por el mentado cortafuegos, superamos un tramo de pista forestal y por la cresta de Las Burbañas, poco a poco, hasta lo alto del cerro. Fácil y evidente. Aquí toca disfrutar de las esplendentes panorámicas que se columbran desde tan magnífico oteadero. Tentempié, unas foticos y para abajo; en busca de la senda bajera que circunda a la montaña ¡Atención! pues la travesía aún continúa siendo larga y exigente, acumulando desniveles y salvando un terreno más técnico y pedregoso. Tal empeño bien merece la pena, ya que transitaremos aislados cruzando los espectaculares entornos de Ojo Rubio, Sobizarre o El Poyo. Voluptuosos paredones y vaguadas profundas que apuntalan los contrafuertes de esta sensacional cumbre riojana.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Para mayor seguridad, es preciso revisar los diferentes vuelos fotográficos del PNOA, con el fin de comparar visualizaciones más precisas así como la evolución y mantenimiento de la trayectoria de las distintas sendas a lo largo del tiempo. 

Puente de La Hiedra, vadeando las espléndidas aguas del río Najerilla. Desde el término de La Cruz, se percibe un magnífico escenario con Viniegra de Abajo y la Venta de Goyo ocupando el fondo de valle. 

En la mayor parte de la umbría, la traza del sendero todavía se marca bastante bien. Atended a los pequeños tocones que aparecen en las inmediaciones de la caja, seccionados a raíz de las últimas operaciones de limpieza. 

Estrecha vira, sorteando un farallón de roca. Pequeñas albarradas de piedra en seco, mantienen viva la auténtica esencia de este viejo sendero de cabras e intrépidos arrieros. 

Para terminar, al tratarse de un sendero no oficial, sin señalizar ni balizar, es mejor que veles por tu seguridad atendiendo a los siguientes consejos:

BIBLIOGRAFÍA

*Si visitáis la web oficial del municipio de Ventrosa de La Sierra, podréis recabar una jugosa información a raíz de un fantástico trabajo de recopilación de topónimos locales. Lo tenéis digitalizado en el citado servidor o bien podéis adquirirlo en formato papel bajo el título de: Comemitu-La Palangana. La toponimia de Ventrosa según la tradición oral, de los autores Roberto López Aredio y Enrique Pascual Galilea. Felicitarles desde aquí, por tan valioso aporte cultural y etnográfico.

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 Con suerte, después de la lluvia, existe la posibilidad de subir hasta lo alto de la Gran Duna de Pilat y toparse con su inmenso arenal intacto, sin rastro de huella alguna. Toda una rareza, debido a la gran afluencia turística que, por lo común, soporta este espacio natural. El efecto de la fugaz humedad, induce a preciosas formas y deslumbrantes tonalidades sobre el manto plegado de arena virgen. 

Panorámica de la duna desde el Cabo de Ferret, en el otro extremo de la Bahía de Arcachón. En primer plano, bateas artesanales para la cría de la reconocida ostra de Arcachón.  

El vocablo Pilat proviene del gascón Pilòt, y vendría a significar pila o montón.

La Gran Dune du Pila o Pilat nos ofrece el ejemplo sublime de un monumental paisaje geológico marítimo-costero, sorprendente y sin igual, dentro de la variadísima geografía territorial que define al viejo continente europeo. Situada en las inmediaciones de la popular y turística Bahía de Arcachón, en el litoral francés de la región de Aquitania y lindando con el Parque Natural de Las Landas de Gascuña, esta insólita montaña de arena tiene su origen en la erosión eólica auspiciada por los vientos dominantes de componente oeste así como por la acción erosiva de las corrientes mareales, cuyo progresivo ciclo de desgastes se ha encargado de propulsar a lo largo de miles de años toneladas de arena tierra adentro.

Ubicación de la Gran Duna du Pila junto al Golfo de Vizcaya. Atended a sus considerables dimensiones contempladas desde el aire. Fuente de la primera imagen Wikipedia.

Si afináis la vista, podéis observar en esta toma como la más leve brisa marina va disgregando y provocando por reptación el desplazamiento de las partículas de arena desde y sobre la duna. Los pequeños granos de sílice en suspensión ostentan un diámetro medio de unos 0,3 mm.  

ORIGEN Y GÉNESIS DE LA GRAN DUNA

Estudios geológicos datan la edad de la Duna du Pila en unos 4.000 años. Para ello, los investigadores se han servido de técnicas estratigráficas, a partir de las cuales han podido establecer una serie de estratos o niveles superpuestos desde la misma base y que equivalen a las distintas secuencias temporales de deposición, en función de la climatología cambiante. Para calcular su fechado por radiometría, se han ido analizando multitud de paleorestos asociados a cada nivel, tales como: viejas huellas de vegetación que confieren una banda oscura correspondiente a un soterrado horizonte orgánico sobre el que estuvo asentado algún bosque primitivo, vestigios arqueológicos asociados a diversas civilizaciones, origen, granulometría y sedimentación de las distintas capas de arena, etc. Por estas razones, la Gran Duna se considera un magnifico archivo natural que nos reporta una información muy valiosa sobre la historia reciente.

Disposición de los paleosuelos y evolución de la Duna de Pilat a lo largo de su historia. Fuente de las imágenes: Les Mystères de la Grande Dune du Pilat y Wikipedia. 

Dichas evaluaciones han permitido identificar diferentes paleosuelos o suelos antiguos (cuatro en total). A modo de resumen, para que podáis entenderlo, explicaros que el zócalo basal coincide con una originaria Meseta de las Landas, poblada por masas arbóreas de pino marítimo (Pinus pinaster atlantica) y pino escocés (Pinus sylvestres), con una antigüedad de entre 8000 y 2000 años (paleosulo 1). Sepultando este bosque, con motivo de las fluctuaciones climáticas, la primera incursión del arenal se atribuye a una formación de dunas de tipo parabólico (ver ejemplos), cuyo techo se sitúa entorno al siglo XVII, con altura oscilante entre los 20 y 40 m (paleosuelos 2-3). Sobre éstas, debido a unos vientos cada vez más fuertes, fue asentándose un abanico de dunas barjánicas o barcham, más modernas y dinámicas (ver ejemplos). El colapso en el siglo XVIII de un un gran banco de arena oceánica frente a la posición de la duna, relacionado con la propia entrada de la bahía de Arcachón y la progresión hacia el sur de Cap Ferret (ver mapa), intensificaría la expansión y desarrollo ascendente a lo ancho de todo el cinturón dunar.

El Banco de Argin, colmata la estrecha desembocadura de la bahía de Arcachón que se prolonga entre  la Duna de Pilat y la punta del Cabo de Ferret (ver mapa). Desde estas barras sedimentarias se proyectan, a través del viento, grandes cantidades de arena en dirección hacia la Gran Duna.

MEDIDAS FORESTALES FRENTE A LA DEGRADACIÓN

A razón del acelerado avance de las dunas barjánicas, para contener la desertización de infraestructuras, cultivos y propiedades civiles, a inicios del siglo XVIII se acometen las primeras medidas de restauración forestal (la arena había invadido un franja de entre 4-7 km hacia el interior). El objetivo: fijar la que hasta ahora había venido a denominarse Duna de La Grave (fuente cartográfica: ver Carte du Département de la Gironde 1875). En estos momentos, la elevación máxima del cordón rondaba los 40 metros de altura. El proyecto de estabilización fue ordenado al ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier, que llevaba años reclamando el interés estratégico que acaparaba toda la línea costera a lo largo del Golfo de Vizcaya, bajo la idea ilustrada de construir un canal que lograse comunicar los ríos Gironda y Adur. Esta disposición representó la semilla de lo que hoy conocemos como el gran Bosque de Las Landas francesas. La ejecución de las repoblaciones se prolongaría hasta finales del siglo XIX, cubriendo 80.000 ha de superficie, fecha en la que se dan por finalizados los trabajos de consolidación de la Duna de Pilat.

El artífice del plan de fijación de dunas costeras en la comuna francesa de La Teste-de-Buch: el ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier. Mapa ilustrado por Brémontier con la zona interior anegada tras la acometida de la arena, a comienzos del siglo XIX. En la línea costera se distingue una franja de repoblaciones de pinos planteada con el objetivo de estabilizar la Duna de La Grave, ahora llamada Duna de Pilat. La última iconografía, hace referencia a los sistemas de implantación mediante siembras directas de pino marítimo, tras arado previo del terreno. Fuentes: Landes en Vrac y Bassin d´Arcachon. com. Brémontier, junto a otros colegas suyos de gremio, diseñó un ingenioso dispositivo de empalizadas transversales con el fin de retener suficiente suelo movedizo. Plataforma que serviría, a la postre, de sujeción a los futuros arbolitos sembrados (algunos ejemplos).

La gran masa de pinos repoblada de la Tech-de-Buch, doblegó el desarrollo del cordón dunar estabilizándolo por todos sus flancos, provocando así que creciese en altura varias decenas metros. No obstante, a raíz de la imparable acción erosiva del viento sobre la arena, todavía hoy la Gran Duna continúa tragándose pinos de más de 15 metros de altura, pero a un ritmo mucho menos vertiginoso.

Imagen aérea actual con la banda de pinares repoblados protegiendo cultivos y poblaciones.

LA DUNA CONTINÚA EVOLUCIONANDO

Apoyándonos en todo lo anterior, podemos aducir que este excepcional médano, en esencia, configura un entorno extremadamente volátil, vivo y sujeto a constante evolución, al compás del profundo batido del mar. Según años, se estima que el empuje de el frente dunar puede avanzar entre 3 y 5 metros, rumbo este hacia tierra firme. Este dinamismo se explica atendiendo a un sistema de retroalimentación que consigue que la duna «ruede» sobre sí misma de forma ininterrumpida. De este modo, mientras el oleaje socava su base por la vertiente oeste, la brisa y las tormentas marinas de poniente se encargan de impulsar, desde el agua, buena parte de la arena erosionada, acumulándose así, sucesivamente en altura, hacia la opuesta fachada oriental que mira al continente. El gran bosque de pinos circundante, ejerce también de contención. Esta es la razón por la que día de hoy, a grandes rasgos, la morfología de la Gran Duna tiende a recordar a la de una colosal ola de arena cuya cresta es capaz de superar los 110 metros de altura, erigiéndose potentes desde el nivel del mar, propiamente dicho (la cota máxima de 115 m se alcanzó en 1905). Sus 2,9 km de largura, aprehendidos al litoral, por sus 616 m de anchura, que penetran hacia el interior, insinúan una advertida estimación en referencia a la extensa envergadura que logra alcanzar esta dantesca masa de arena. La cifra de casi 60 millones de metros cúbicos depositados inimaginablemente sobre la línea de playa revalidan tales magnitudes. Toca escalar hasta su cima para poder corroborar, desde el asombro, estos datos impresionantes, no sin antes admirar la inmensidad oceánica centelleante.

La pendiente que mira al mar es suave y sinuosa (22 %), mientras que la que da vistas a tierra firme se muestra rectilínea y casi vertical (55 %).

La fotointerpretación comparativa, vía satélite, nos permite apreciar la evolución de la duna durante el último medio siglo, tras ser parcialmente cubierta por las reforestaciones pujantes de Brémontier a comienzos del siglo XIX. La imagen derecha nos muestra como en los últimos cincuenta años (1964-2014) la erosión eólica ha conseguido tapar buena parte de las mentadas repoblaciones, formándose sobre ellas la actual cresta que corona la Duna de Pilat (Fuente: La Grande Dune Du Pilat).

NO SOLO PINOS, EL ECOSISTEMA SE DIVERSIFICA Y RECUPERA SU FLORA AUTÓCTONA

La cubierta protectora de pinos ha propiciado la regeneración espontánea del bosque autóctono oceánico. Bajo la bóveda de agujas, crecen abundantes robles carballos, melojos, alcornoques, encinas, acebos, madroños, ruscos, brezos… Especies higrófilas y termófilas, amantes de la humedad y las suaves temperaturas, son las que habitan el sotobosque de esta enorme masa forestal que reverdece miles de hectáreas en los páramos de Las Landas francesas. 

Amenazado por la especulación urbanística, 6.800 ha de este excepcional espacio natural fueron declaradas en 1978 Gran Sitio Nacional de Francia. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

http://www.sepanso.org/gironde/IMG/pdf/les_mysteres_de_la_grande_dune_du_pilat_1_1_.pdf

https://www.sudouest.fr/2015/11/20/bassin-d-arcachon-ces-etranges-et-celebres-photos-de-la-dune-du-pilat-2192100-2918.php

https://www.ladunedupilat.com/

http://landesenvrac.blogspot.com/2010/01/bremontier-oui-mais.html

https://www.bassindarcachon.com/histoire_locale.aspx?id=160

La entrada <h1>CONOCER LA GRAN DUNA DE PILAT</h1>Bellos paisajes en las costas francesas de Aquitania se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Describir un paraíso terrenal, como lo es Islandia, puede resultar una tarea arto complicada. La espectacularidad de sus fenómenos naturales, la magnificencia de sus paisajes inexplotados, la penetrante fuerza sus dantescos glaciares y volcanes fosilizados, el libre albedrío de su flora y fauna todavía salvajes, la fosforescencia de sus deslumbrantes auroras boreales irrumpiendo en la quietud de la desolada noche ártica,…Éstas son las fehacientes señas de identidad del consabido país del fuego y hielo, catapultado en tiempos a la fama tras el estreno cinematográfico de “La vida secreta de Walter Mitty”, dirigida y protagonizada por el cómico norteamericano Ben Stiller. La película está basada en elogiado cuento de James Thurber, que recibió una gran acogida popular tras su divulgación para el magazine The New Yorker en 1939. Alejada del registro típico del humorista,  Stiller trata de decorar su fábula imaginaria tirando de algunos de los escenarios más soberbios y pintorescos de Islandia. Eso sí, señalándolos con una atrevida falta de precisión en el mapa. Promocionado su hasta ahora inexplicable anonimato geográfico. Dándolos a conocer al resto del mundo, para bien o para mal ¿Sensaciones tras salir del cine? Emotivos recuerdos, excelente fotografía, cautivadora banda sonora,…aunque personalmente el film no cumplió con mis expectativas. En mi opinión, la trama me resultó poco consistente, pueril y algo cansina. Cuestión de gustos.

La iglesia negra de Búdir, en la occidental península de Snaefellsness, representa una de las imágenes más icónicas de los fascinantes paisajes que se pueden fotografiar en Islandia.

La cascada de Skogafoss o cascada del bosque es uno de los monumentos naturales más visitados del país. Esta foto fue tomada con las primeras luces de una soleada mañana otoñal en el mes de octubre. Tuvimos la gran suerte de estar solos en el lugar. 

Inmersa en las aguas marinas del Atlántico Norte, encontramos una isla de costas sinuosas, resquebrajadas por el embate del hielo milenario. El dominio marítimo consigue penetrar tierra adentro gracias a la existencia de angostos canales, en otro tiempo helados, y que popularmente se conocen por el nombre de fiordos. Los fiordos representan un evidente ejemplo de modelado periglaciar reciente. Se trata de valles abruptos, estrechos y profundos, cuyas paredes acantiladas fueron talladas por el rozamiento de un enorme bloque hielo en su descenso hacia el mar, procedente de los más elevados glaciares continentales. 

Imponentes montañas heladas van abriéndose paso en busca del mar. Costas de Fellsströnd en la bahía de Hvammsfjördur. 

Los efectos del glaciarismo cuaternario quedan demostrados a través de su peculiar configuración orográfica, lentamente esculpida por el rozamiento de una enorme masa de hielo que venía desplazándose desde lo alto de los casquetes interiores, fluyendo lenta hasta toparse de bruces con el mar. En realidad podemos hablar de una gigantesca red hidrográfica de corrientes congeladas, deslizándose, arrasando parte de las vertientes rocosas de las montañas adyacentes. La fuerza de rozamiento era tal, que en la actualidad pueden observarse los distintos niveles de fricción, escalonados en función de la potencia o espesor del hielo que tendía a compactarse hacia el frente de la lengua glaciar. En la costa suroriental de la isla llegan a verse varios ejemplos de lenguas glaciares, todavía activas. Se prolongan desde los hielos perpetuos supervivientes, refugiados en las cimas de las cordilleras interiores. 

Como ocurre en otras latitudes, una buena parte de los fiordos permanece inundada por las aguas marinas. Sus profundidades ofrecen unas excelentes condiciones para la pesca y acuicultura. En muchos de ellos pueden observarse jaulas submarinas que se destinan a la cría de bacalao del atlántico, salmón, halibut y trucha nórdica. Es la razón por la que la mayoría de los asentamientos poblados se encuentran en las inmediaciones de los fiordos. A través de ellos, también se potencia el tráfico de algunas mercancías transoceáicas. 

En la cabecera del fiordo de Berufjördur puede apreciarse claramente la estratificación escalonada de sus paredes rocosas, parcialmente arañadas por la antigua masa corriente de hielo. Este tipo de erosión, con morfología en forma de «u», es propio de los accidentes glaciares del Pleistoceno. Prestando atención, en Islandia podemos observar algunos sus ejemplos más evidentes y grotescos.

Paredes escalonadas por el avance de los sucesivos estratos glaciares. 

Vistas parciales desde lo alto del puerto que da acceso al fiordo de Seydisjördur. En su base, con el mismo nombre, encontramos uno de los pueblos más escénicos de Islandia. El insólito emplazamiento, desdibujado entre las brumas del atardecer, nos resultó impresionante. 

La coqueta y celeste iglesia del pueblo marinero de Seydisjördur parece haber salido de una película del extravagante director Tim Burton. 

Vistas nocturnas con el pueblo iluminado a orillas del fiordo.

La porción noroccidental de la isla posee en contorno muy irregular. Su perfil costero a menudo se halla recortado por profundas ensenadas que dibujan pequeñas penínsulas alternadas con bahías.

Islandia posee los glaciares más extensos del continente europeo. Acantonados en el interior, encontramos todavía los restos fósiles del inmenso bloque polar que cubrió la totalidad de la isla durante la última Edad de Hielo. Actualmente, los exiguos restos glaciares ocupan el 10 por cierto de su superficie terrestre. 

Viajando por la costa, desde la lejanía, podemos vislumbrar sus níveas siluetas achatadas, amontonándose sobre los macizos montañosos y que los inexpertos tendemos a confundir, a primera vista, con bancos de nubes bajas. Tras afinar la mirada, el hallazgo resulta emocionante para cualquiera. El Vatnajökull se sitúa en el cuadrante suroriental de la isla.  De entre todos ellos, es el más extenso, invadiendo una superficie superior a los 8.000 km², el equivalente a la provincia de Madrid. También es considerado el glaciar activo más dilatado del continente europeo, siendo escasas las osadas expediciones que logran penetrar en los confines de su corazón helado. 

Las nieves perpetuas del impronunciable glaciar de Eyjafjallajökull encierran en su interior un volcán cuya última fase de actividad se registró en el año 2010, acarreando notorias interrupciones en el tráfico aéreo europeo. 

 

En la parte central también tenemos el Langjökull y el Hofsjökull con 950 y 925 km² respectivamente. En el sur existe el Myrdalsjökull con 590 km² mientras que en el alejado noroeste hallamos el Drangajökull, con unos 200 km² de desarrollo. Un total de cinco, acompañados de varios casquetes periféricos de reducidas dimensiones.  

Panorámica del glaciar de Mýrdalsjökull desde la playa de Dyrhólaey. El sufijo islandés jökull hace alusión a glaciar. 

Sobre las llanuras de la costa meridional de la isla se erigen los restos de antiguas morrenas glaciares. Las morrenas constituyen grandes acumulaciones de sedimentos, arenas, gravas y rocas que las lenguas de hielo transportaban y depositaban cerca de su desembocadura, en este caso próximas al litoral. Están compuestas por lavas petrificadas, procedentes del arco volcánico interior que se asocia a la zona de contacto entre las placas de Norteamericana y Euroasiática, la denominada dorsal mesoatlántica. 

La impactante imagen de la playa de arena negra de Dyrhólaey, nos dejó totalmente boquiabiertos. Se piensa que se creó a partir de una erupción submarina. La explosión propulsó a la superficie las diabasas y tobas oscuras que conforman este peculiar arenal costero. 

En uno de los extremos de la playa, junto al cabo de Reynisfjall, sobresalen los pináculos de basalto de Reynisdrangar, elevándose hasta alcanzar los 43 m de altura. La mitología islandesa cuenta que son las estatuas de dos trolls petrificados tras ser descubiertos por el sol.  

Los alternantes periodos de fusión de semejante costra de hielo y nieve, condicionan la evolución estacional de la red hidrográfica islandesa. Una profusa trama de ríos secciona vastos territorios a lo largo de la isla, transportando un ingente caudal de agua de deshielo. Agua que se precipita vertiginosamente desde los manantiales situados en el seno de las montañas centrales, alimentados por la hasta ahora sempiterna cubierta nívea. Durante su desenfrenada marcha, la mayoría de las veces deben salvar un fuerte desnivel altimétrico. Entonces, uno de sus tramos tiene la misión se superar la acusada discontinuidad que existe entre el espacio montañoso y la allanada desembocadura, situada, ya, en las inmediaciones de la costa. El estruendoso salto desde tan altos precipicios da lugar a algunas de las cascadas más bellas y espectaculares del planeta, bien conocidas y descritas a través de la fotografía documental.  

La cascada de Seljandfoss recoge las aguas de fusión del célebre glaciar Eyjafjallajökull. Se considera uno de los saltos de agua más brillantes del país. Su catarata, puede rodearse por el interior de una gran oquedad, esculpida durante milenios gracias al impacto de la salpicadura generada tras la caída. Nosotros la visitamos al atardecer y ¿cuál fue nuestra sorpresa…? al poder disfrutar de los últimos rayos solares refractados a través de la espuma propulsada desde una vaporosa cortina de agua ¡Sin palabras!

Son cientos las cascadas, cataratas, chorros y saltos de agua que se precipitan desde los altos glaciares helados, conformando unos inspiradores paisajes para la fotografía. 

La pequeña ascensión para acercarnos hasta la singular cascada de Hengifoss merece verdaderamente la pena, aunque el tiempo, como ocurrió en nuestro caso, no acompañe demasiado. Para mí, es uno de los monumentos naturales y geológicos que no pueden dejar de visitarse. Se encuentra situada en la parte oriental de la isla, junto al lago Lagarfljót. La subida se acomete por las cimas de un espectacular cañón de paredes oscuras y que se escalona a través de varios saltos o cataratas. En la foto podéis apreciar el último tramo de la travesía, con el sendero lineal trazado por su parte izquierda. Al fondo se divisa el formidable salto de agua, que con sus 128 metros de caída, lo convierte sin objeción en la tercera cascada más alta de Islandia. 

El corte del perfil longitudinal generado por la potente erosión del agua, muestra los interesantes niveles o estratos de arcillas rojas que se van intercalando entre las rocas negras basálticas. El color rojizo de estas capas es motivo de la oxidación del mineral de hierro que contienen. Cada nivel oscuro de cenizas depositadas, puede relacionarse con los sucesivos episodios de erupciones volcánicas que ha sufrido la isla a lo largo de su historia geológica.

Otras veces, las aguas torrenciales se descuelgan desde paredes menos verticales. Divagan encajonándose por el interior de abruptas gargantas, cañones y desfiladeros, que pugnan por reconducirlas. 

El principal río de la isla es el Þjórsá. Mide unos 230 km de largo y surca la parte suroccidental del país. Su caudal medio se estima en 370 m3/s.

 

Gradas del río Skógar.

Destacados cañones fluviales conducen el agua dulce por el interior de Islandia, horadando el estrato rocoso volcánico. Divagando pausados, abriéndose paso a través de las múltiples grietas y fallas que profusamente seccionan la corteza terrestre. Río Jokulsá á dal. 

Numerosos son también los lagos, lagunas y estanques naturales que se extienden dominando buena parte del territorio islandés. Su origen lo tenemos que buscar a través de los signos que nos muestra la antigua erosión glaciar o bien en el embalsamiento ocasionado por la existencia de masas morrénicas transportadas por el hielo, además de consistentes diques erigidos a partir de lavas petrificadas. También encontramos lagos originales, inundando cráteres de viejos volcanes inactivos o bien colmatando amplias depresiones tectónicas. Bahías y ensenadas. Pequeños deltas y estuarios,… Enriquecen el paisaje de todo un área costera lacustre en mutuo contacto con el mar. 

Construcciones nórdicas típicas a orillas del lago Lagarfljót, al este de la isla. Con sus 53 km2 de superficie, se tiene por uno de los lagos más grandes del país. En sus profundas aguas abisales se cree que mora un monstruo acuático legendario. Mientras que los primeros registros de Nessie, para el Lago Ness de Escocia, se remontan a la década de 1870, parece ser que ya se hablaba de la criatura de este lago en las crónicas islandesas a partir de 1345. 

En el inhóspito y deshabitado interior, hallamos los principales montes y cordilleras. Sus divisorias se separan por gigantescos valles glaciares, interrumpiendo la monotonía de una vasta meseta central, en la que prevalece un desierto inerte de lava y arenas. Su matriz geológica está constituida por rocas de naturaleza volcánica, donde prepondera el basalto que, entre otras, es capaz de generar unas estructuras columnares y que, en función de su origen, a veces guardan una sugerente forma hexagonal. 

Los materiales morrénicos depositados en algunas partes de la isla, conforman auténticas montañas, decoradas por unos jovencísimos relieves pétreos, donde los basaltos y cenizas volcánicas a menudo se encuentran tapizados por un esponjoso manto de hierbas, musgos y líquenes. En otoño e invierno predominan las tonalidades amarillentas, paja o doradas, mientras que en primavera y verano, fugazmente, se colorean de un verde esplendente. 

Monumentales valles glaciares separan las grandes cordilleras volcánicas islandesas.

El monte Vestrahorn destaca por su elocuente tridente de pináculos líticos, incluso desde la lejanía, como puede apreciarse a la izquierda de la fotografía. 

La hermosa cascada de Litlanesfoss es famosa por las llamativas estructuras columnares que decoran sus fuscos precipicios. Estas geoformas, principalmente hexagonales, se forman tras el enfriamiento lento de las lavas basálticas. También reciben el nombre de disyunciones columnares. Con la bajada de la temperatura, el volumen del magma se va contrayendo, produciéndose entonces estas fracturas o diaclasas, tan características y evidentes cuando los materiales fundidos pasan a solidificarse.

La génesis de la isla es relativamente reciente. Sus tierras emergieron del mar hace unos 16 millones de años, en el período Mioceno, al final de la Era Terciaria, fruto de una intensa actividad geotérmica y tectónica. Las elevaciones solitarias que despuntan sobre el apartado interior suelen corresponderse con antiguos volcanes. El monte Hekla ha sido uno de los más activos en los últimos siglos. Su más reciente episodio eruptivo tuvo lugar en 1980. La apertura de la grieta Laki, situada al suroeste del Vatnajökull, fue el origen de una imponente explosión en 1783 cuyas nefastas consecuencias dañaron la cabaña ganadera del país, provocando una hambruna generalizada en la que murieron miles de personas. El estallido más reciente ha tenido lugar en 2010, causado por un volcán situado 200 m por debajo del glaciar Eyjafjallajokull. Como recordaréis, el fenómeno tuvo efectos inmediatos que repercutieron en la seguridad del tráfico aéreo europeo. 

En la península de Snaefellsness se localiza el pequeño glaciar Snaefellsjökull en cuyo interior dormita también un volcán. Este pico de 1446 metros de altura, inspiró nada más que a Julio Verne para escribir los prolegómenos de su famosa novela «Viaje al centro de la tierra». En Islandia se contabilizan cerca de 200 volcanes de variada tipología: volcanes en escudo, estratovolcanes (como el que nos ocupa), volcanes de cenizas, etc (ver tipos). 

Campos de lava, todavía estériles, conforman asolados desiertos en los que apenas se vislumbra un ápice de vida. Se trata de lavas en soga, de morfología ondulada y voluptuosa, enfriadas durante el deslizamiento paulatino de las coladas de magma. Recuerdan a sogas o cuerdas enrolladas. 

Ligado al vulcanismo existe un completo elenco de fenómenos hidrotermales que ya explicamos en entradas anteriores (ver entrada). Solfataras, fumarolas y manantiales de agua hirviendo nos ofrecen aquí y allá unas sugestivas impresiones para la vista y, por lo normal, poco usuales de ver.  

El paisaje florístico de Islandia está representado por el bioma tundra. La tundra se caracteriza por sus arduas condiciones bioclimáticas, ya que su área distribución es contigua a la de los dominios polares localizados en latitudes más extremas. Su funcionamiento ecosistémico responde al de un desierto helado, cuyo subsuelo se encuentra permanentemente congelado. A dicha inconveniencia cabe añadir unos rangos mínimos de precipitación e insolación anual. Por otro lado, los suelos sobre los que se asienta suelen estar considerablemente empobrecidos, pues la materia orgánica que los sustenta la encontramos escasamente mineralizada por efecto del marcado frío polar. Cuestiones todas que encarecidamente limitan el desarrollo óptimo de la vida vegetal islandesa. Ésta se caracteriza por la ausencia de formaciones arbóreas extensas. Los pocos árboles que sobreviven al despiadado clima de Islandia, lo hacen formando pequeñas agrupaciones aisladas, ocupando valles resguardados donde el espesor del suelo es suficientemente profundo para asegurar un arraigo eficaz y contundente. Antaño, los bosques debieron estar mucho más distribuidos. Parece ser que su extensión fue radicalmente diezmada a raíz de que se produjesen las primeras colonizaciones humanas, allá por el siglo IX d.C. Entonces, las primigenias taigas boreales fueron taladas hasta la extenuación, utilizando su preciada madera para construir edificaciones, navíos o como fuente de combustible.

En las inmediaciones del lago Lagarfljót se despliegan la mayor superficie dedicada a la repoblación forestal. Actualmente el área reforestada supera las 100.000 ha y progresivamente va en aumento. La introducción de coníferas adaptadas a los rigores del clima tales como, el alerce europeo (Larix decidua), el pino silvestre (Pinus sylvestris) o el abeto (Picea abies, P. excelsa) atiende, más bien, a unos criterios productivos, con el fin de potenciar un mercado interno de autoabastecimiento de madera de crecimiento rápido. La vegetación arbórea autóctona o potencial, se compondría a base de abedules, sauces, serbales, fresnos y alisos, todos ellos guardando un porte ostensiblemente reducido a la hora de crecer. A día de hoy, forman bosquetes testimoniales de pequeñas dimensiones. 

La camarina negra o Empetrum nigrum se engloba dentro de la familia de los brezos. Se distribuye mayoritariamente por el Hemisferio Norte. Su hábitat preferido esta formado por suelos ricos en arena y gravas de naturaleza ácida. Reside en los países nórdicos de latitudes frías, tomando parte en los matorrales rastreros que componen las tundras árticas septentrionales. Sus bayas, negras y lustrosas, son fuente de saludables vitaminas y minerales.

Dryas octopetala es una pequeña rosácea de distribución ártico-alpina. Vive en las tundras y taigas de altura, asociándose a la flora que habita en las grandes cordilleras montañosas. Es tarde y, por ello, el ejemplar de la foto ha perdido ya sus relucientes pétalos claros.  Sí nos muestra sus frutillos, pequeños y anaranjados, provistos de un vilano o penacho algodonoso que utilizan para volar diseminados por el viento. Las posibilidades de fotografiar flores durante el mes de octubre en Islandia son escasas. La floración, a estas latitudes, se reduce a unas pocas semanas, coincidiendo con la llegada de suave tiempo estival. 

Estepas y praderas dominan la mayor parte de los espacios naturales islandeses, constituyendo extensas parameras sobre los yermos campos de lava. Cuando la escasa evolución edáfica lo permite, el suelo se ve colonizado por una densa maraña de herbáceas y diminutas matas, mejor adaptadas al viento y las bajas temperaturas del medio. Otras comunidades botánicas representativas pueden ser las landas de matorral bajo, caracterizadas por su porte rastrero y achaparrado. También abundan las formaciones vegetales palustres, vinculadas al entorno de lagunas, turberas y demás zonas anegadas o pantanosas. 

En el litoral sur de la isla predominan los denominados Sandur, ocupando miles de hectáreas de superficie yerma. Se trata de extensas llanuras de depósito aluvial, integradas por sedimentos finos de gravas y arenas volcánicas, originados y transportados tras el avance y retroceso de los glaciares cuaternarios. La excesiva permeabilidad, unida a su patente inestabilidad, hace que de estos suelos un terreno inapropiado para el arraigo de muchas plantas. Así, únicamente son poblados por praderas de herbáceas. En la imagen se observan las estepas de la planicie de Eyjafjallasandur, a los pies del glaciar homónimo. Y si afinamos la vista, al fondo, lograremos divisar las cumbres del prominente archipiélago de Vestmannaeyjar.

Islandia atesora una comunidad faunística poco variada en cuanto a grupos de animales se refiere. Los mamíferos son insignificantes. En sus ecosistemas únicamente solo podemos contabilizar al zorro ártico, al visón americano y al reno. Las dos últimas especies son de origen alóctono, importadas por el hombre. Algunos roedores también han sido introducidos, como el ratón doméstico y las ratas negra y parda, todos ellos vinculados al ámbito de los núcleos urbanos. Los fiordos y áreas costeras son muy propicios para el avistamiento de grandes cetáceos y diversas especies de focas. La morsa criaba en sus playas pero se extinguió tras las llegada de los primeros colonos. En los ríos de agua dulce son comunes las truchas, salmones y anguilas. El conjunto de las aves representa el cuadro más diversificado, contando con más de 200 especies, aunque solo 70 se consideran nidificantes habituales. Las hay terrestres y marinas. Muchas de ellas tienen hábitos migratorios y sólo permanecen por estos lares durante el breve periodo de reproducción estival. Dentro de este colectivo, destacan por su abundancia las aves limícolas, frecuentes en las orillas fangosas de las múltiples ciénagas litorales y ribereñas. La población de anátidas o patos es variadísima, habitando ríos, lagos, marismas y estuarios. A ésta cabe unir las espectaculares colonias de cría que se establecen sobre los acantilados costeros, donde las gaviotas, gaviones, fulmares, alcatraces, frailecillos o alcas se cuentan por miles. En Islandia se registra casi la mitad de la población mundial de págalo grande o gran skua (Catharacta skúa), una especie de gaviota caracterizada por su gran tamaño y coloración pardusca pero, sobre todo, por su hábito oportunista de asaltar a otras aves marinas con el fin de hacerse con sus presas cazadas. Reptiles o anfibios no encontraréis en Islandia.

En los parajes cercanos a Skaftafell, dentro del Parque Nacional de Vatnajökull, es posible fotografiar de cerca grandes bandos de lagópodos alpinos (Lagopus motus), conocidos también por el nombre de perdices nivales. Confiados, sin temer al hombre, pululan tranquilamente entre los claros herbosos del abedular. En la imagen podemos contemplar a un ejemplar macho con la carúncula o ceja rojiza. Sorprenden sus refinadas patas emplumadas, adaptadas para desplazarse y pasar menos frío sobre la nieve.

El zorzal alirrojo (Turdus iliacus) frecuenta los bosquecillos de abedules donde se alimenta de su prolífica semilla. Cría en los países nórdicos de Europa, aunque una buena parte de su población se desplaza al sur con el fin de eludir los rigores del frío invernal. 

Pato eíder (Somateria mollisima) en fase de muda. Anátida propia de las regiones costeras árticas y subárticas. En Islandia existen «granjas de eíderes» en algunos parajes costeros. La finalidad de estas explotaciones es cosechar parte del plumón que el ave utiliza para revestir su nido, pues su plumaje se encuentra entre los más apreciados a nivel comercial con motivo de sus excelentes propiedades térmicas y aislantes. 

Grandes bandos de ansares comunes (Anser anser) pastan sobre las áreas de prados abiertos, entremezclándose con el ganado lanar.

El elegante cisne cantor (Cygnus cygnus) se tiene por una de las aves más mediáticas y modélicas de Islandia. Sus congregaciones invernales, en marismas y lagos costeros, llaman poderosamente la atención del viajero. En esta época del año, muchos de los cisnes que se avistan en el litoral islandés proceden de la vecina Groenlandia. 

El reno ha sido introducido en la isla en épocas recientes. No pudimos fotografiarlos de  cerca, pero su presencia quedó bien documentada, al menos, a través de la señalización vial. 

El islandés es un caballo de pura raza descendiente de los ponis celtas del norte de Europa. Se ha empleado tradicionalmente como animal de tiro durante la práctica de labores agrícolas. El gélido clima del norte a modelado su pequeño tamaño y robustez. Los hay de todos los colores y, a menudo, te los llegas a topar pastando en semilibertad por mitad de las praderas islandesas. 

Para no seguir alargándome demasiado, creo que con este popurrí que os he presentado es más que suficiente. Esto ha sido el todo de un estimulante viaje que, como bien defendía en anteriores publicaciones, incita a la reflexión. Si os apasiona la naturaleza salvaje, límpida y austera, Islandia os abrirá sus puertas de par en par. Ojalá podáis corroborarlo y sentirlo desde vuestros adentros. Es una aventura que merece la pena. A pesar de la creciente masificación turística que soportan ahora mismo sus ya clásicas atracciones naturales. El viaje típico se practica alrededor de la isla y tiene un recorrido de unos 1350 km. Aconsejable visitar la occidental península de Snaefellsnes. Nosotros lo realizamos en 5 días pero en realidad se necesitan al menos unos 10. Aunque, creedme, si pensáis en disfrutar de lo lindo, en Islandia siempre os faltará tiempo. 

Evocadoras iglesias y granjas aparece y desparecen en mitad de «la nada».

Museo-recreación casa del vikingo Erik el Rojo.

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La entrada <h1>EL ESPÍRITU DE ISLANDIA (continuación)</h1>Sensaciones de un viaje inolvidable se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Una isla insólita pérdida en mitad del Atlántico Norte, cuyos prístinos paisajes todavía permanecen indemnes en su mayor parte. Íntegros e incorruptos. Haciendo frente a la disruptiva mano de el Hombre. Aquí, en las proximidades del Ártico, son las fuerzas telúricas y sobrenaturales, emergiendo desde los abismos de la Tierra, las que se encargan de tallar los moldes de una jovencísima litosfera. Atroces seísmos; colisión, fusión, fricción, erosión,…Volcanes y glaciares colosales. Magma y hielo enfrentándose sin clemencia. Configurando un escenario dramáticamente desolador. Dramáticamente puro y excepcional. Único y alejado de las reglas formales que hoy en día imperan en los últimos espacios naturales que decoran una Europa consumida y acomodada. 

Para el que viaja con los ojos abiertos y la mente despejada, Islandia todavía consigue turbar ése espíritu ancestral que reside latente en nuestros genes más atávicos. Ése ansia de libertad absoluta capaz de agitar la conciencia e insubordinación del propio ser, extasiado por la grandeza de los espectáculos más indómitos y salvajes que se puedan imaginar. 

 

Fue en 2013, en estas mismas fechas, cuando tuve la grandísima suerte de viajar por primera vez a Islandia, en compañía de mi mujer, Mirian, y mi cuñado, Íñigo. Un soberbio viaje de naturaleza para inmortalizar los paisajes y beber de la cultura de un país tan alejado y distinto del nuestro. Por aquel entonces, Islandia no se conocía demasiado. Además, al tratarse de temporada baja, apenas se encontraba masificado, de hecho, en siete días de estancia nos topamos con muy poquita gente en el camino. A su vez, los precios, tanto de los alojamientos como del vehículo de alquiler y otros servicios, nos resultaron asequibles dentro del presupuesto que barajábamos durante los preparativos de la aventura. Ahora, las cosas han debido cambiar bastante, en lo referente a los costos y a un turismo desaforado y comercial que se abalanza imprudente sobre sus impecables espacios naturales. 

 

En este post aprovecho para mostraros algunas imágenes que tomé practicando el circuito turístico conocido como Círculo Dorado de Islandia, localizado en el sector suroccidental de la isla, cerca de la capital Reykjavik, y que atesora tres de los monumentos naturales más impresionantes y visitados de la isla. Añado también algunos comentarios y anécdotas que seguro os animarán a conocer más cosas sobre este extraordinario país nórdico. 

 

–Parque Nacional de Þingvellir.

–Cascada de Gullfoss.

–Surgencias hidrotermales de Geysir.

Al poco de aterrizar, barridos por un viento frío y desolador, esta es la primera imagen que nos ofrecía el territorio virgen del Parque Nacional de Thingvellir. Tundra abierta y desangelada, surcada por sinuosos arroyos y pequeños lagos glaciares, que colmatan las antiguas fallas que se encargaron de fracturar esta impresionante área de la corteza terrestre. Ante nosotros una extensa planicie cenagosa, amarilleada tras los efectos de las primeros hielos otoñales. En sus flancos, pudimos atisbar algo de vegetación leñosa. Se trataba de pequeños bosquetes de abedules, flacos y enanos, empequeñecidos por la terrible influencia del gélido clima del norte. En este caso, las agrupaciones de abetos o píceas tenían un valor ornamental. Así se observan en buena parte de las isla, junto a edificaciones de todo tipo. Cerca del 40 % de la flora islandesa se halla dentro de los límites de este parque, con 172 plantas superiores clasificadas. El clima atlántico, más suave y favorable de este sector de la isla, favorece dicha riqueza.

 

Este ancho valle, forma parte del rif que se eleva y fisura sobre la dorsal Atlántica, separando las placas continentales de Norteamérica y Euroasia (ver mapa). Fallas que superan los 10 km de longitud y los 40 m de profundidad, evidenciando el origen tectónico de este aclamado espacio protegido. Si te adentras por el interior de dicha falla, debes saber que estarás caminando por encima de la brecha que separa, nada más y nada menos, que dos continentes ¡Verdaderamente asombroso!

Recuerdo que en los bosquecillos de abedul abundaban el pardillo sicerín (Carduelis flammea) y el lúgano (Carduelis spinus). Ambos, estaban haciendo buen acopio de la diminuta semilla madura que tendía de los arboles. Tras una intensa deforestación, auspiciada tras la llegada de los primeros colonizadores a finales del siglo IX, el abedul pubescente (Betula pendula subsp. tortuosa) tiende a recuperar los dominios florísticos de la tundra subártica, junto a serbales, sauces enanos y diversas matas de ericáceas. La altura media del dosel ronda los 3 metros. Estos bosques se protegieron del pastoreo en la década de 1920 del siglo pasado, por lo que su edad se estima superior a los 80 años. El lento crecimiento del arbolado se debe, tanto a la dureza del clima como a la pobreza en nutrientes que presentan los suelos de procedencia volcánica de Thingvellir.

El emplazamiento de la cascada de Öxarárfoss (cascada del hacha, según interpretaciones) es uno de los escenarios más visitados del parque. Un extraordinario salto de agua de unos 20 de altura, cuyo flujo hídrico se canaliza a lo largo de un escarpado desfiladero. En dicha garganta, precisamente se enmarca una de las fallas más importantes y fracturadas del país. El denominado cañón de los peniques o Peningagjá, pues su fondo está repleto de monedas que persiguen alcanzar los más ansiados deseos del visitante. 

Las aguas frías y oxigenadas del río Öxará favorecen la vida acuática, especialmente la de algunos peces de la familia de los salmónidos. En la foto podemos observar un nutrido cardumen de salvelinos o truchas árticas (Salvelinus alpinus), agolpándose junto a una bajante de agua. En los fondos del Lago Thingvallavatn, incluido también en el parque, se han descrito hasta cuatro morfos distintos de esta especie pariente de la trucha y el salmón. Su biomasa en este lago subártico se ha estimado en unas 700 toneladas. Esta elevada producción se considera excepcional, teniendo en cuenta las aguas tan frías y profundas que se dan a estas latitudes.

Este majestuoso valle fue protegido en el año 1928 y designado Patrimonio de La Humanidad por la Unesco en 2004. El origen del vocablo procede del islandes “Þing”=asamblea y «vellir«=explanada. El símbolo nórdico Þ, caligráficamente se parece a una letra P, si bien cuando lo traducimos a nuestro lenguaje se pronuncia como una Z. A nivel histórico, este enclave tiene una gran trascendencia para el pueblo islandés. Corría el año 930, cuando en estos mismos lares se fundó el AlÞingi, reverenciada por ser una de las instituciones parlamentarias más antiguas de las que se tienen noticia. También aquí, en 1944, fue donde se declaró la independencia del país segregándose del Reino de Dinamarca.

La descomunal cascada de Gullfoss o cascada dorada se considera una de las mayores atracciones turísticas del país. El portentoso salto de agua embravece las corrientes del río Hvítá, escalonándose a lo largo de tres niveles de 11, 21 y 32 metros de altura, respectivamente. Tras el último precipicio, el agua se canaliza por el interior de un angosto cañón que alcanza los 70 m de profundidad, viajando a través de unos 2,5 km de trayecto fluvial. Originalmente, el tramo de río desde donde se precipita esta cascada perteneció a manos privadas, particulares que se vieron tentados por la especulación industrial extranjera. Después de un fallido intento de explotación hidroeléctrica, el paraje fue vendido al estado islandés para su posterior salvaguarda en 1970 bajo la figura de Reserva Natural.

Las teorías hablan de que este portento de la naturaleza salvaje, pudo formarse a raíz de lo que los islandeses conocen como jökulhalaup o arrebato glaciar, en un periodo de severas fusiones e inundaciones torrenciales que se sucederían a finales de la última glaciación. Se citan cifras de caudales que podrían haber superado los 2000 metros cúbicos por segundo, lo que la sitúa entre las cataratas más caudalosas y potentes de Europa. 

Echad un ojo para que podáis calcular las enormes proporciones que engrandecen este lugar. 

En el área hidrotermal de Haukaladur podremos comprobar claros indicios de la constante actividad volcánica que sufre la isla. En este sitio se encontraba el célebre Geysir, uno de los géiseres más activos de los que se tiene constancia en el planeta. Asimismo, el origen de esta palabra proviene del verbo islandés «geysa»=emanar. Durante sus enérgicas emanaciones, la columna humeante de vapor de agua solía alcanzar los 80 m de altura. Si bien, en alguna ocasión rozaría la anecdótica cota de 120 m, coincidiendo a la vez con un tímido periodo de actividad tectónica acaecido durante el año 2000. Actualmente este géiser permanece latente. Algunos achacan su inactividad a la gran cantidad de piedras y otros objetos arrojados por guías y turistas desaprensivos. Afortunadamente, la fumarola del aledaño Strokkur todavía continua explotando agua cada 5-10 minutos, rayando los 20 m de altura. El show es aplaudido por miles de visitantes anuales. 

Géiser de Strokkur tras erupcionar. Fumarolas blancas que emergen del subsuelo, incrustaciones multicolor de compuestos sulfurosos, ollas de barro burbujeantes,…estos son los elementos naturales que componen este extraordinario paisaje geotérmico. 

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

*https://www.thingvellir.is/en/nature/vegetation-and-wildlife/

*https://wherehavealltheflowersgonesite.wordpress.com/2017/07/22/july-8th-thingvellir-an-old-birch-wood-in-the-national-park/

*https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5588/

*http://www.vulkaner.no/n/gullfoss/egullfoss.html

*https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir

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HAYEDO DE USAYA

A continuación, me gustaría compartir con todos vosotros una sugerente colección de instantáneas tomadas durante la excursión que organizamos el fin de semana pasado por el Barranco de Usaya. Precioso y afamado valle de montaña, ubicado en la Ibérica norte y que podemos encontrar dentro del término municipal de Ezcaray, La Rioja. Este singular paraje, forma parte de las amplias estribaciones que componen la Sierra de La Demanda, cuya abrupta disposición, logra abrirse paso a través de la vertiente occidental del Pico San Lorenzo, señor y dueño de las cumbres riojanas.

En este particular enclave montés, logra conservarse uno de los bosques de hayas más excepcionales y frondosos que revisten la comarca serrana del Alto Oja ezcarayense. Dentro del mismo, conviven viejos árboles monumentales, que se entremezclan aislados con recientes generaciones de jóvenes hayas, densas y esbeltas, anhelantes por acaparar nuevas tierras que colonizar. La tupida floresta se propaga extensamente por la empinada ladera septentrional, flanqueando el barranco a través de sus cuestas umbrías. Por sus bajuras, el precioso arroyuelo discurre libre y reluciente regando musgos y arboledas, ofreciéndonos unas magníficas estampas para la vista, al igual que sonoras y olfativas. ¡Y también táctiles! Especialmente, para todo aquél que ose refrescarse en sus gélidas cascadas borboteantes.

Siete artesanales puentes de madera, nos ayudarán a salvar las serpenteantes aguas que se descuelgan briosas a lo largo de este agreste torrente de montaña. Permitiéndonos remontar buena parte de su cauce hasta alcanzar el paraje de El Horquillo. Un señalado «tridente hidrográfico» donde confluyen los pequeños regatos de Colocobia, Monte Los Lobos y Pico La Ronda, todos ellos principales manantiales afluentes del encantador y vibrante arroyo de Usaya. 

Apertura hacia el Valle de Usaya. A la izquierda observamos el inicio de la cuerda divisoria, con la cima de Zalauna dominado en lo alto. Continuado por el perfil, hacia abajo: Pieza de El Manzano y collados de Don Colato, Unzurzuña y Aitzgorria.  

  Valle de Postoquia o Gabazulla con la aldea de Azarrulla en primer término. Al fondo también podemos divisar las viviendas de San Antón, hacia la otra orilla del río Oja.  

 Las primeras luces del día iluminan la sensacional floración de la retama florida Genista florida a la que también se suma la de la escoba negra Cytisus scoparius. Matorrales altos que cubren amplios espacios en las laderas soleadas del barranco de Usaya. 

 Los prolongados fríos primaverales, han retrasado al menos 15 días la florescencia de estos elegantes arbustos leguminosos. 

 

 Salvo por un par de breves repechos, la subida por la zona de la solana es bastante fácil y asequible. Además, las estupendas panorámicas del valle, con sus bosques y barrancos, siempre recompensan el pequeño esfuerzo realizado. En verano, es preferible realizar el recorrido circular ascendiendo primero por la solana, para bajar después más resguardados del sol y el calor a la sombra del hayedo. Además la visión y perspectiva del valle y la excursión, resultan ser mucho más amplios y orientativos. 

Podemos precisar que el índice de biodiversidad que acoge este espacio natural llega a ser muy elevado, a la vez que es uno de los más interesantes y originales todo el valle de Ezcaray. La razón podemos de buscarla si apreciamos los fuertes contrastes ambientales que se experimentan entre sus dos vertientes contrapuestas. 

El brezo nazareno Erica cinerea florece entrado el verano. Se diferencia de otros brezos por su porte arbustivo bajo. Es indicador de suelos acidificados y que sufren cierto nivel de degradación edáfica. 

 La mística orquídea Serapias cordiguera, se localiza entre los pastizales y brezales húmedos de la solana. Señaliza antiguas áreas deforestadas de robledal subatlántico. La polinización de este grupo de orquídeas se lleva a cabo mediante pequeñas abejas y coleópteros. Los insectos, procuran buscar refugio nocturno en el interior de su habitáculo floral, contribuyendo así en la dispersión del polen entre plantas distintas. 

Como ya hemos afirmado, en la vertiente orientada al norte o barlovento, el bosque atlántico planocaducifolio se convierte en el principal amo del terreno, mucho más húmedo y fresco. Mientras que al sur o sotavento, tenemos la dilatada Solana de Usaya, adornada por los pastos y matorrales de altura, biotipos más apropiados para aguantar las agotadoras condiciones de sequedad y radiación solar que imperan durante el medio día estival. En el tramo alto del valle, unas encomiables repoblaciones de coníferas efectuadas hace más de tres décadas, han sabido resolver el tremendo deterioro erosivo que desde tiempos inmemoriales ha venido castigando a las cabeceras de las principales cuencas afluentes del río Oja. En la actualidad y en su justa medida, los efectos ecológicos y paisajísticos de estas plantaciones artificiales puede considerarse verdaderamente positivos, a la vez que enriquecedores; para la fauna silvestre, las reservas hídricas o la conservación del suelo fértil. 

La Majada de Obicolla, hermosamente localizada entre pinos, es el punto más alto del itinerario, a 1.480 m de altitud. A nuestro juicio, supone el mejor enclave para realizar la parada de avituallamiento o almuerzo de la excursión. 

 Reforestaciones de coníferas mixtas en la cuenca alta del valle de Usaya, paraje de El Horquillo. La alternancia de bosquetes de abetos Pseudotsuga meziesii, Abies alba, alerces Larix decidua y pinos Pinus sylvestris contribuyen a enaltecer el paisaje montaraz y que embosca al Alto Usaya.

 La delicada Violeta del Moncayo Viola montcaunica es una plantita exclusiva de los macizos montañosos ácidos del centro-norte peninsular. En la comarca del Alto Oja se encuentra bien repartida por las estaciones serranas, en pastizales y linderos de bosques por encima de los 1.300 m de altura. 

A todo esto, cabe añadir una distintiva composición geológica y edáfica, en la que llegan a intervenir diversas tipologías de rocas y suelos paleozoicos antiguos. En la cara sur, encontramos un afloramiento masivo de dolomías cámbricas, que se establece desde los altos de Cobetia hasta la más baja Solana de Herma, otorgando a los suelos un pH alcalino o básico. En esta misma ubicación, son característicos los pliegues anticlinales que se observan bajo las Peñas de Orecia. Igualmente, el tono anaranjado-rojizo que posee esta clase de rocas abundantes en hierro, llega a vislumbrase entre los claros del bosque de hayas, surgiendo en forma de hoscos peñascos que interrumpen la continuidad del vuelo arbóreo. Pizarras y cuarcitas se propagan por las áreas cimeras del barranco, favoreciendo la evolución de suelos silíceos más pobres, poseedores de un pH marcadamente ácido, lo que redunda en la composición florística de esta auténtica reserva de biodiversidad.

En el paraje de Las Ligorrias, una evidente veta de dolomías cámbricas calcáreas interrumpe drásticamente la continuidad del matorral acidófilo de retamas, brezos y helechos. Los distintos estratos geológicos del valle de Usaya, condicionan la diversidad florística de su entorno. Un tramo del sendero de la solana, atraviesa este curioso escenario litológico. 

 Esféricas hayas sobresaliendo entre los escarpes dolomíticos de Orecia. El matorral acompañante, de morfología almohadillada, se compone de un tipo de aulaga o aliaga espiniscente: la leguminosa Genista hispanica subsp. occidentalis. Habitante característico de los suelos calizos en climas de montaña que gozan de cierta influencia atlántica. 

En los claros herbosos que aparecen entre el hayedo y el avellanar, Boletus luridus (Suillelus luridus) encuentra unas condiciones óptimas para su fructificación. Siente predilección por los suelos básicos de naturaleza caliza. Su ocasional presencia solamente ha podido ser registrada en unos pocos lugares de la comarca del Alto Oja.

Boletus luridus presenta poros anaranjado-rojizos además de un vistoso retículo en el pie que lo distingue de su otro congénere más frecuente B. erythropus. 

 Las tormentas de la semana pasada comienzan a activar el crecimiento de algunos hongos de bosque, apreciados como exquisitos manjares comestibles. La urretxa o carbonera Russula cyanoxantha es afanosamente buscada por los micófilos vascos. 

 

El ecotono o zona de transición ecosistémica, queda establecido en el fondo del barranco de Usaya. Es en esta franja natural, donde mejor puede comprenderse y contemplarse la enorme versatilidad ecológica que existente en este primordial emplazamiento demandés. El indómito arroyo de Usaya, con sus numerosos saltos y cortinas vaporosas de agua, contribuye a crear una atmósfera saturada de humedad, propiciando la formación de un microambiente nemoral fresco, que consigue permanecer inalterado incluso durante la etapa más seca del verano. 

Sumergidos entre frondosas hayas, el descenso por el barranco se hace particularmente fresco y agradable. Acompañados, en todo momento, por la inagotable danza de las cristalinas y puras aguas del Arroyo de Usaya.

El fluir de las enérgicas aguas, invita a contemplación, realizando varios altos en el camino. 

El popular Paseo de Los Siete Puentes se convierte en uno de los recorridos más demandados entre los senderistas que acuden a visitar los espacios naturales del valle de Ezcaray.  

En los bordes del mismo curso fluvial convergen numerosas especies silvestres. La flora nemoral eurosiberiana, propia de los bosques húmedos y sombríos, resulta especialmente copiosa. Hallándose representada por algunos tipos de plantas exclusivos de este barranco hiperhúmedo. Hegemónica también resulta la singular presencia del grupo de los lepidópteros diurnos, colonizando la amplia variedad de nichos ecológicos que coexisten entre el bosque fresco y la xérica solana deforestada.

La amapola amarilla Meconopsis cambrica y el peralito menor Pyrola minor se crían exclusivamente en las orillas húmedas y umbrosas del arroyo. Para lograr sobrevivir, ambas plantas requieren de unos suelos profundos y desarrollados, ricos en humus y nutrientes esenciales. 

 

 En las inmediaciones del arroyo de Usaya encontramos una de las pocas poblaciones de peralito menor Pyrola minor que se asientan sobre la comarca del Oja.

Mullidas alfombras de musgo tapizan los pedregales de la umbría de Usaya. Sombras recortadas en el bosque.

La riqueza y diversidad de mariposas diurnas que, durante los meses de verano, revolotean sobre las flores de tomillos y zarzamoras del barranco de Usaya es asombrosa. Especies de todos los tamaños, formas y colores encuentran un refugio ideal entre los pastizales, matorrales y bosques acunados por el arroyo de Usaya. Sobre estas líneas: Ninfa del Arroyo Limenitis reducta, C-Blanca Polygonia c-album y Manto de Oro Lycaena virgaureae.

Una ineludible visita para todo aquel que desee conocer la Sierra de La Demanda de Ezcaray. Parándose de vez en cuando a observar y comprender, sintonizando con el medio. Deleitándose con las maravillosas vistas y la sobrecogedora historia natural que, a cada paso, se despliega magistralmente ante nuestros ojos. El tumultuoso baile de las frías aguas que se descuelgan bravas desde la alta montaña, la oscuridad y quietud del refrescante boscaje de hayas, la variada naturalidad de sus seres vivos habitantes,…Todo ello, forma parte de un emocionante cúmulo de sensaciones que se pueden llegar a percibir y experimentar en compañía de un Guía de Naturaleza especializado. Que dirija tus pisadas y enfoque tu mirada. Porque deseamos enseñarte y compartir contigo los mejores paisajes de nuestra tierra. 

La entrada <h1>RECORRIDO POR EL PASEO DE LOS SIETE PUENTES</h1>Remontando el Barranco de Usaya se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

La Foz de Lumbier compone una espectacular garganta fluvial cuya localización queda ceñida al sector suroccidental del la Sierra de Leyre, formando parte de las primeras estribaciones del prepirineo navarro. Sus acantilados calizos han sido esculpidos durante milenios por las aguas del río Irati, que descienden caudalosas desde el famoso bosque situado en el húmedo norte navarro.

En términos legales, su marco territorial cuenta con la categoría de protección de Reserva Natural, declarada en el año 1987, por la que se salvaguardan 44,78 ha de terreno. Como no podía dejar de ser, dicho espacio protegido también se encuentra catalogado como Zona Especial de Protección para las Aves (Z.E.P.A), propuesta al amparo de la Directiva europea 79/409/CEE. El inestimable ecosistema ribereño que conforman las aguas del río Irati a su paso por la foz, constituye además un Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C), en el que también se incluyen los cauces de los ríos Urrobi y Erro. En la actualidad, esta ZEPA y LIC, forman parte de la figura de protección a nivel europeo ZEC o Zona de Especial Conservación, incluida dentro de los espacios naturales navarros que articulan la más conocida Red Natura 2000.

Foz de Lumbier, atravesada en primavera por las turbias aguas del río Irati. Al fondo se aprecian los restos del derruido Puente del Diablo. 

Montañosos promontorios calizos conforman las estribaciones de la Sierra de Leyre. En la ZEPA de los Acantilados de La Piedra y San Adrián, crían abundantes especies de aves rapaces. 

Por el interior del mismo desfiladero discurre una Vía Verde, a la vera del río Irati, perfectamente acondicionada y que puede transitarse bien a pie o en bicicleta, según se prefiera. Su trazado se ciñe sobre el antiguo Trayecto Ferroviario de Irati. Histórica línea de viaje por la que en su día circuló el primer tren eléctrico de España, uniendo Pamplona con Sangüesa, entre los años 1911 y 1955. La práctica totalidad del itinerario transita bajo escarpados muros de roca caliza, surcando el fondo del barranco por la orilla izquierda del mencionado río. El recorrido apenas supera los 2,5 kilómetros de distancia y sólo presenta un único sentido direccional. Se va y se vuelve por el mismo camino.

 

Si practicamos su trazado, un amplio camino de gravilla nos conducirá por el interior de dos lúgubres túneles excavados en la áspera pared de roca, para terminar finalizando en los míticos restos del Puente del Diablo. Evocadora obra del siglo XVI, levantada en piedra sobre un sólo arco y que, según parece, fue derribada por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia, en 1812. Su insinuante nombre se debe al imaginario popular, hablándonos de historias de princesas y palacios, y cuya «ominosa» construcción se atribuye al mismísimo satanás. La mejor panorámica del demolido puente se obtiene a la salida de la foz, desde el mirador situado junto a la carretera NA-178, dirección Pamplona-Jaca. Desde allí también se pueden contemplar los comederos de rapaces, estratégicamente situados para permitirnos un fácil avistamiento de aves necrófagas desde una distancia relativamente cercana y prudencial.

 

Existe un segundo recorrido circular que está señalizado con marcas blancas y verdes. Bordea la foz por una de sus laderas adyacentes y regresa en sentido contrario, por el interior de la garganta. Su longitud es de poco más de 6 kilómetros, con un escaso desnivel de 175 metros.

Observando los verticales precipicios que rematan las paredes de esta foz, podemos disfrutar también de la patente tonalidad anaranjada que notablemente nos ofrecen sus toscos afloramientos rocosos. Vislumbrantes y cálidos matices arcillosos que se abigarran con el dominante blanco grisáceo de las altas moles calizas, enmascarándose, a su vez, bajo un oscuro mosaico vertical de verdosa vegetación mediterránea. 

Geomorfología agreste en los acantilados de Lumbier. La erosión diferencial de las calizas genera las típicas brechas, diaclasas, extraplomos y covachones; valioso refugio para la flora y fauna rupestre.

La historia geológica que subyace bajo este singular enclave, nos revela que sus empinados cantiles calcáreos llevan siendo tallados indeleblemente desde el antiguo periodo Cretácico, durante millones de años, a consecuencia de la acción erosiva de las aguas del río Irati. La potencia disolvente de este río pirenaico se magnifica poco antes de llegar a la foz, tras recibir las aguas del río Salazar, a la altura de la localidad de Lumbier (ver mapas). 

A través de sus 1.300 metros de acantilado, podemos divisar polimórficas grietas y covachones, a los que podemos sumar abruptos resaltes y extraplomos, orificios varios que eficazmente sirven como morada a un amplio repertorio de aves rupícolas. Exclusiva avifauna que demanda de estos hábitats rocosos su principal medio de cría, refugio y avituallamiento.

El bioclima mediterráneo de transición, ejerce una marcada influencia sobre todo el entorno vegetal que rodea el barranco de Lumbier. A la tendencia termófila y seca de la meteorología imperante, se une otra capaz de aportar un marcado flujo oceánico procedente del norte pirenaico, húmedo y fresco. Lo que da paso al dominio de los bosques subesclerófilos de encina y roble marcescente, característicos de los regiones submediterráneas. Vegetación potencial y distintiva que define a todo este territorio ecotonal y de transición, punto de contacto entre las lluviosas montañas del Pirineo y la árida Depresión del Valle del Ebro.

La encina continental Quercus ilex subsp. ballota aparece en las situaciones más expuestas y desfavorables, mientras que la encina cantábrica o alsina Q. ilex subsp. ilex establece particulares núcleos relictos, acantonándose en las fajas y vetas del farallón. Algunos ejemplares de roble pubescente o de Martinenc Quercus pubescens (sin. Q. humilis), consiguen sobresalir a través de la intricada floresta que aporta carrascal. En sus facies más degradadas nos topamos con un coscojar-enebral espeso y enmarañado, regentado por la coscoja Quercus coccifera y el enebro de la miera Juniperus oxycedrus. Otros arbustos y matas acompañantes son el boj Buxus sempervirens, la aulaga Genista scorpius, el jazmín Jasminum fruticans, la cornicabra Pistacia terebinthus, el aladierno Rhamnus alaternus, el tomillo vulgar Thymus vulgaris, el espliego Lavandula latifolia, la garbancillera Ononis fruticosa… Entre las albas calizas despuntan las siluetas redondeadas y oscuras de las sabina mora Juniperus phoenicia y de la escasa efedra o trompetera Ephedra major. Otro arbustillo que tipifica el biotopo de una buena parte de las montañas calizas submediterráneas del nordeste peninsular, es la rosácea Spiraea hypericifolia subsp. obovata, vulgarmente llamada espirea o cornicabrilla. Como kapiestra también se la conoce en varias comarcas navarras.

Ejemplar de roble pubescente Quercus humilis. Esta especie se asemeja mucho al roble quegijo o enciniego, pero los lóbulos de sus hojas son más redondeados y menos punzantes. 

El jazmín silvestre Jasminum fruticans es un integrante típico de la mancha mediterránea termófila.

 

La enorme colección de pequeñas florecillas que se desarrollan bajo este de tipo de ambiente cálido y seco resulta increíble, especialmente durante los meses de mayo y junio. La variada presencia de suelos calizos, dolomíticos, margosos, arcillosos o incluso yesosos favorece tal efecto. Un impresionante cromatismo floral resalta vistosamente sobre los esqueléticos claros que se despliegan a través del malezal del monte bajo. Las inclinadas y limpias pedreras que flanquean al cañón, son capaces de mantener férreos ejemplos de vida vegetal, ingeniosamente adaptados a las arduas condiciones impuestas por la compacta roca inerte.

Florida policromía primaveral sobre los suelos secos y pedregosos del cañón de Lumbier. 

Los dragoncillos Antirrhynum majus forman coloridos macizos florales sobre las paredes rocosas soleadas. 

 

Durante nuestro recorrido también observamos el delicado jacinto Brimeura amethystina, para el que se han descrito unas pocas poblaciones escasas y aisladas, únicas en el ámbito europeo (Pirineos, Mallorca, Sierras Litorales Catalanas, Balcanes). Orchis simia es una orquídea poco abundante que se restringe al noreste peninsular y que cuenta con varias poblaciones estables dentro de este espacio protegido. La misma, se caracteriza por los llamativos ápices doblados que curiosamente presenta su pétalo central labelar. Pudimos ver que compartía hábitat con las más frecuentes Orchis purpurea, Anacamptis pyramidalis, Ophrys scolopax y O. lutea.

Orchis simia es una rara orquídea silvestre cuyas poblaciones únicamente aparecen distribuidas por el cuadrante nororiental de la península. 

En el tomillar asentado sobre arcillas y yesos pudimos contemplar espléndidas comunidades de Aphyllanthes monspeliensis, Thalictrum tuberosum, Euphorbia serrata, E. terracina, Allium roseum, Astragalus incanus, Linum narbonense,…Entre las praderas de anuales destellaba el fulgor rojizo de las solitarias flores de la almorta de monte o gálgana Lathyrus cicera, muy común en barbechos, herbazales, márgenes de cultivos y cunetas. 

Delicadas flores de Jacinto pirenaico Brimeura amethystina.

Almorta de monte Lathyrus cicera.

El ajo de culebra Allium roseum coloniza suelos calizos en ambientes xéricos.

Leves rachas de viento, zarandeaban los largos y flexibles tallos de la ranunculácea Thalictrum tuberosum.

En los márgenes del cauce fluvial prospera una lustrosa arboleda ribereña, en la que crecen, bien regados, abundantes chopos, álamos, sauces, saúcos, olmos, fresnos y avellanos. Sus integrantes se mezclan con las comunidades vegetales que se desarrollan a pie de cantil. En estos enclaves, el ambiente protector de las paredes rocosas es aprovechado por numerosos tilos, arces, acirones, tejos y guillomos.

Bosque galería en los márgenes del río Irati a su paso por la Foz de Lumbier.

Son diversos los tipos aves que custodian los cortados estrictamente protegidos de la Foz de Lumbier. El buitre leonado es el principal dueño y señor de los precipicios que rematan la foz. Privilegio que comparte junto a su inseparable comensal de carroñas: el alimoche. Algún quebrantahuesos es posible divisar sobrevolando inusitadamente el breve espacio aéreo que se domina desde el interior de la quebrada. El búho real también encuentra selecto cobijo en el interior de las profusas cavidades, genialmente camufladas bajo la densa vegetación que recubre el paredón. Varias parejas de halcón peregrino utilizan los entramados rocosos de Lumbier para sacar adelante a sus polladas anuales. Los estridentes y audibles reclamos emitidos por los adultos, delatan la presencia cercana de sus vigiladas zonas de nidificación. Menos numerosas resultan el águila real o la perdicera, que campean esporádicamente sobre las laderas acantiladas de la Sierra de Leyre, en busca de presas vivas como palomas bravías, perdices, liebres o conejos.

Junto a la cercana Foz de Arbayún, en Lumbier habita una de las mayores poblaciones de buitres leonados de las montañas pirenaicas. 

Como el resto de sus parientes córvidos, las chovas piquirrojas se emparejan de por vida. Cada pareja cría formando un grupo colonial junto a otras parejas de chovas. Entonces, los bandos familiares llegan a ser muy numerosos. Emiten constantemente un graznido lastimero, audible y característico.

Bulliciosas poblaciones de chovas piquirrojas y grajillas forman notables algarabías que retumban contra los muros del desfiladero. El insigne roquero solitario, con su atuendo azul metalizado, suele vigilar altivo desde los salientes más elevados. Vencejos reales y aviones roqueros ofrecen magníficas acrobacias aéreas, con esmerados y medidos vuelos que sortean ágilmente los afilados riscos pétreos. Abajo, en el pulcro río, es posible disfrutar de las frenéticas exhibiciones náuticas que nos llegan a brindar el martín pescador, la lavandera cascadeña o el mirlo acuático. 

Un lugar apacible, bellísimo y muy accesible para visitar en familia. Magnífico punto de encuentro para los amantes de los ríos, las aves y la flora mediterránea.

 

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Vistas del barranco a mitad de verano, con su magnífico arbolado reverdecido y lustroso. En verde oscuro tenéis los hayedos, colonizando las vaguadas y fondos de valle húmedos y sombríos, mientras que en verde cano podemos contemplar la marcada distribución que establecen los melojares, ocupando las cabeceras y topografías convexas, más soleadas y secas. 

Este modelado topográfico es frecuente en toda la zona media del río Oja, correspondiéndose con la presierra demandesa, y es motivo de la composición lítica que en origen ostentan gran parte de sus suelos de aluvión. Si ahondamos en la naturaleza de su gea, podemos descubrir como el basamento o los cimientos sobre los que se erige dicha comarca, se hallan constituidos en su mayoría por conglomerados sedimentarios de origen Terciario. Como ingrediente primordial de esta clase de litología encontramos gravas, integradas por cantos rodados de diversas dimensiones, a la vez inmersas en una matriz arenosa, poco coherente y suelta. Dicha circunstancia geológica propició una importante acción erosiva, generalizada en tiempos pasados, cuando la cubierta vegetal del entorno se encontraba muy diezmada por la acción del hombre y sus ganados, lo que favoreció el desarrollo de profundos «tajos» o «barrancas«. A través de los mismos, durante las épocas de crecida y fuertes lluvias, se canalizaban arrolladores torrentes de agua. Al mismo tiempo, auspiciadas por un considerable desnivel altimétrico, sus desbordantes corrientes iban socavando, arrancando y trasportando ingentes masas de piedra y sedimento. A vueltas, rodando barranco abajo. Disolviendo y seccionado progresivamente los frágiles márgenes que procuraban reconducir el cauce fluctuante del arroyo de Artaso, hasta convertirlos en la quebrada garganta que podemos apreciar hoy en día, cubierta y camuflada ya de vegetación colonizadora. 

Perfil edáfico del barranco de Artaso tras ser disuelto y disgregado por la acción erosiva del agua. En la sección vertical pueden apreciarse un afloramiento de gravas con diferente granulometría, incrustadas inestablemente en un masa de arena fina y suelta. 

Increíbles paredes verticales flanquean la barranca de Artaso. Gravas, aglomeradas con arena, constituyen los frágiles sedimentos geológicos que cimentan el pie de monte de la Sierra de La Demanda riojana. Estos conglomerados de borde de cuenca, forman un sustancial relieve geológico a caballo entre las cumbres del Sistema Ibérico y las llanuras del Valle del Ebro, extendiéndose de este a oeste por gran parte de la región. 

La importancia de este espacio natural radica en la extensión y estado de conservación que atesoran sus inmensos bosques caducifolios. Sus dominios forestales superan las 300 ha de superficie. 

En la umbría, empezamos observando un tipología de rebollar húmedo que conforma un bosque mixto de gran valor y riqueza florística, en el se entremezclan, además de robles: avellanos, cerezos silvestres, fresnos, arces y tilos. El estrato arbustivo es muy variado. En el mismo comparten hábitat acebos, madreselvas, rosales silvestres, espinos, boneteros, hiedras y brezos. Esta evidente pluriestratificación, medida en niveles, resulta encomiable; pues sirve para conectar la cadena de múltiples biotopos que se reparten entre las copas de los árboles y el suelo del bosque, aumentando con ello la prosperidad y valía biológica de este  ecosistema natural. Entre las hierbas vivaces destacamos las especies nemorales, adaptadas a vivir en los espacios más frescos y sombríos, bajo el sotobosque de fronda: Viola riviniana, Primula acaulis, Sanicula europaea, Lilium martagon, Doronicum plantagineum, Scilla lilio-hyacinthus, Asperula odorata, Melica uniflora. El grupo de los helechos cuenta con grandes y vigorosos representantes, acantonados a menudo sobre las paredes húmedas y rezumantes del barranco, lo que confiere al terreno una sugerente impronta selvática primaveral. Por su parte, la proliferación masiva de líquenes y musgos, abrazando troncos, ramas y piedras por doquier, nos indica unas excepcionales condiciones de pureza y calidad del microclima ambiental. 

La riqueza botánica del bosque mixto húmedo, con  su verdor y frondosidad, sobrecoge al visitante primaveral. 

Turgentes alfombras de musgo revisten luminosamente los fustes de estos viejos robles rebollos.

En los reductos más frescos y resguardados, el estrato liquénico, presidido por líquenes, ostenta una notoria representación dentro del biotopo forestal. En esta imagen preinvernal, podéis valorar como los líquenes llegan a cubrir una cuantiosa porción del dosel arbóreo.

Algunos representantes de la flora nemoral umbrófila: Doronicum plantagineum, Aperula odorata y Viola riviniana. 

Los hayedos se encuentran en franca expansión, ganando terreno a costa del rebollar, al que va desplazando y ahogando con el paso del tiempo. Las hayas, comienzan por ocupar las vaguadas más umbrías y húmedas de las laderas, para más tarde ir invadiendo cerros y divisorias, regenerándose eficazmente a la sombra de otras especies. Gracias a esto, en este paraje podemos observar las diferentes etapas que componen la vida de un hayal. Desde sus primeras fases de colonización, en las que sus brinzales forma arboledas mixtas en compañía de otras especies, hasta los últimos estadios de madurez, representados por vetustos ejemplares supervivientes, solitarios, y, a menudo, en avanzadas condiciones de decrepitud. La observación de hayas mochas o descabezadas, con aparentes vestigios de ramaje horizontal y muñones en sus nudos, evidencia que el bosque pudo encontrarse más aclarado y tratado en tiempos pretéritos. Asemejándose a una dehesa. Posiblemente al estar vinculado a antiguos aprovechamientos silvopastorales, ligados a la extracción comunal de maderas y leñas, al carboneo o a la voraz ganadería extensiva. 

La vistosidad y contraste del hayedo primaveral, copiosamente regado por las lluvias, rivaliza con sus más afamados tonos cromáticos otoñales. 

En un tramo del desfiladero, podemos observar una incipiente tejeda, que cuenta con varias decenas de jóvenes pies que crecen guarecidos sobre los farallones del cantil. En el fondo húmedo del barranco contamos con poblaciones relictas de la ciperácea Carex flexuosa y del arbusto Viburnum opulus, denominado Mundillo o Bola de Nieve, no citado por ahora en ningún otro punto del valle del Alto Oja. 

Pequeños regatos intermitentes alimentan las corrientes que fluyen por la barranca del Artaso. 

A nivel forestal, la solana de Artaso se halla algo más deteriorada que la umbría. Está cubierta por un dilatado rebollar de aspecto denso e intrincado, donde se cuentan demasiadas cepas con pies puntisecos y envejecidos, esquilmadas por la sobreexplotación de antaño. Los desbroces y claras selvícolas son necesarios para mejorar la estabilidad y grado de salud de ésta y de otras valiosas masas autóctonas de robledal presentes en la ibérica riojana, en concreto en todo el Medio Oja, descapitalizadas tras el abandono de usos agroforestales. En la desembocadura del barranco, en una solanita abrigada, se extiende la única formación de encinar que todavía perdura en la zona montañosa del Oja, apenas supera las 10 ha de terreno. Sin ir más lejos, el fito-topónimo de Artaso tiene su origen en la voz vasca «arte-artadi«, que significa encina. Lo que sin género de duda hace honor, desde antiguo, a su pequeño bosquete de encinas oscuras. 

Todo esto y mucho más podemos contarte acerca del mágico e inexplorado Bosque de Artaso ¿Existe un mejor lugar para hacerlo que en mitad de dicho bosque?  

 

 

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