Los glens, hacen alusión a profundos y alargados valles de montaña, en su mayoría de origen glaciar. Su característica topografía en forma U los diferencia de las gargantas o barrancos fluviales, cuya génesis en V evidencia una marcada erosión hídrica, mucho más reciente y encajonada que la generada por los últimos hielos a finales del Pleistoceno.

Las hermosas montañas que flanquean el famoso valle de Glen Coe, en la región de Lochaber, definen a la perfección la fisonomía y paisaje por donde hace miles de años discurrían gigantescas masas de hielo. Estos valles en artesa, se identifican por su perfil en U, describiendo un fondo aplanado, escoltado por laderas de pendientes muy acusadas. En sus verticales muros, son evidentes los signos de fricción originados por el avance y retroceso de las sucesivas lenguas glaciares.

La ascendencia lingüística de esta peculiar expresión geográfica, ha de buscarse en el gaélico. Una primitiva lengua celta del tronco indoeuropeo, casi extinta, y que todavía hoy se mantiene viva desde el propio Glasgow e Inverness hasta la Isla de Skye, el distrito de Argyll y las Hébridas Exteriores. Procede de la arcaica voz irlandesa Gleann, refiriéndose a un valle profundo o cañada. Y en efecto, estos patentes accidentes orográficos han sido muy útiles en el devenir histórico de la nación escocesa, sirviendo como estratégicas vías de paso que, desde la época de los Pictos, favorecieron la comunicación entre las distantes tribus o clanes diseminados por lo más recóndito de las Tierras Altas.

Fecundos pastos para el ganado trashumante, oscuros lagos y ensenadas marinas, espesos bosques y hasta pequeños asentamientos rurales, ornamentan el bucólico paisaje que, por lo común, define a los principales glens o valles que unifican Escocia. Pasemos pues a conocer cuatro de los más pintorescos y representativos.

Localización de algunos de los glens más importantes y paisajísticos de Escocia. 

GREAT GLENN

El Gran Glen, se considera uno de los más grandes e importantes valles de comunicación escoceses. Se corresponde, precisamente, con una falla o línea de fractura de la corteza terrestre, que a lo largo de más de 100 kilómetros y siguiendo una dirección NE-SW, conecta las poblaciones de Inverness y Fort William, seccionando las Tierras Altas por la mitad. Como hitos más relevantes, destacar que dentro de este rosario de valles y lagos profundos encontramos el legendario Lago Ness así como el ocurrente Canal de Caledonia.

El derruido Castillo de Urquhart se asoma desde un precioso saliente a orillas del Lago Ness. Su construcción data a comienzos del siglo XIII, aunque, según vestigios arqueológicos, parece ser que desde la Edad de Hierro ya existía una fortificación en dicho emplazamiento. Es el tercer castillo más visitado de Escocia, entre los más de 2.000 que componen el Patrimonio Nacional. 

Desde la localidad portuaria de Fort Augustus, obtenemos una amplia y honda panorámica del mítico Lago Ness. Esta masa de agua, se extiende por unos 39 kilómetros al sureste de Inverness y su lecho llega a superar los 200 metros de profundidad. La ficticia criatura Nessi, más conocida como el Monstruo del Lago Ness, encontró un hábitat ideal donde ocultarse; dentro las oscuras aguas que colmatan este popular lago alargado. La misteriosa turbidez de sus aguas se debe a que presentan un alto contenido en turba disuelta, procedente de la escorrentía de los suelos y montes colindantes. 

El Canal de Caledonia constituye una vía navegable que, empleando una sucesión natural de valles y lagos a través del Gran Glen, logró conectar la costa escocesa oriental de Inverness con la occidental cercana a Fort William. Su construcción se inició en 1803, de la mano del ingeniero Thomas Telford, finalizándose diecisiete años después, en 1822, con un calado insuficiente de unos 14 pies (4,26 metros). Hubo otras remodelaciones posteriores entre 1844 y 1847. La idea era que los marinos no tuvieran que emprender una ruta mucho más larga y peligrosa bordeando toda la costa norte de la isla. Antes de la llegada del ferrocarril, éste era el camino más rápido para viajar desde Inverness hasta Glasgow capital. 

El mayor problema con el que lidiaron los diseñadores y constructores del Canal de Caledonia, fue el notorio desnivel que tuvieron que salvar a lo largo de toda la obra. Una diferencia de cota condicionada constantemente por la abrupta topografía que imponían los casi 100 kilómetros de canal navegable a través de la gran falla. Un total de 29 esclusas regulan la navegación por medio de varios tramos instalados a distinto nivel. La escalera de esclusas de Fort Augustus baja las embarcaciones a la altura del Lago Ness. En la actualidad esta ruta se emplea con fines fundamentalmente turísticos. 

GLEN COE

Es uno de los lugares que no deben dejar de visitarse si se viaja a Escocia. A pesar de verse surcado por una carretera asfaltada y de encontrarse masificado en algunos puntos escénicos de aparcamiento, la belleza del lugar resulta indescriptible. Entre sus abrumadoras montañas, encontramos algunas de las más bonitas y prominentes de Escocia; como el Buachaille Etiv Mor, que abre el valle por el este, o las crestas del Bideam nam Bian, que lo cierran por el oeste, a los que se unen los sugerentes espolones que conforman las Three Sisters.

Los fantásticos monolitos que definen los picos de Las Tres Hermanas, forman parte de una antigua caldera volcánica cuya erupción se estima hace unos 400 millones de años. En sus verticales contrafuertes abundan rocas magmáticas como la andesita, la riolita o el granito. Helechos y brezales entretejen el verde y lustroso tapiz que reviste estos magníficos montes voluptuosos. 

Las Tres Hermanas, alineadas de este a oeste: Beinn Fhada, Gearr Aonach y Aonach Dubh.

En este escenario tuvo lugar la trágica Masacre de Glen Coe, auspiciada tras los levantamientos Jacobitas que alentaron a numerosos clanes a alzarse en favor del heredero al trono de Inglaterra y Escocia Jacobo II. En la madrugada del 13 de febrero de 1692, hombres, mujeres y niños del clan Mac Donald fueron ejecutados por sus vecinos rivales los Campbell, en un despiadado acto de traición bajo el motivo de haber tardado demasiado tiempo en prestar lealtad al nuevo rey de Inglaterra Guillermo de Orange. Tras quemar sus hogares, los pocos que lograron huir, morirían de frío haciendo frente a las duras condiciones del invierno en la montaña.

Un itinerario fácil y que bien merece la pena inspeccionar, es el que nos adentra hasta el secreto Hidden Valley o valle oculto. También conocido como Lost Valley o valle perdido. Se trata de un corto sendero que asciende a la vera de un boscoso torrente de montaña, hasta alcanzar un estrecho valle glaciar colgado (ver ejemplo). Su nombre se debe a que era utilizado por miembros de los Mac Donalds para esconder ganado en lo alto del monte, propio o robado, sin que pudiera ser avistado con facilidad desde la zona baja del valle.

La estrecha cañada por la que subimos al Hidden Valley, se halla guarecida por los paredones volcánicos de dos de las Tres Hermanas. Los vértices de Beinn Fhada y Gearr Aonach. Las antiguas coladas de lava, forman estrechas fallas o canales muy apropiadas para la escalada en hielo durante el inverno en varios puntos de Glen Coe. 

Este itinerario, con tiempo soleado y buenas vistas, es pero que muy bonito y aconsejable. Verdes bosques de abedules y serbales, umbrías cubiertas por frondosos helechos, grandes rocas erosionadas por el hielo, elegantes picos despuntado sobre las alturas y el agua corriente que discurre por el barranco, dibujando relucientes pozas y cascadas. 

GLEN FINNAN

La inolvidable imagen de Glen Finnan, situado también en la región del Lochaber de las Tierras Altas, nos obsequia con una de las mejores recreaciones pictóricas del tradicional paisaje escocés, con todos sus matices y elementos etnográficos que lo embellecen y caracterizan. La bellísima estampa de este enclave, desde cualquier ubicación, es digna para una postal de recuerdo.

El pequeño núcleo rural se emplaza a la orilla del Loch Shiel o Loch Seile, de 28 km de largo y 120 m de profundidad máxima. La topografía e historia geológica de este lago con aspecto de fiordo, nos revela que sus aguas terminaron estancándose y separándose de la costa al final de la última glaciación, cuando los depósitos glaciares bloquearon su salida natural hacia el océano. Las montañas que lo rodean son algo más bajas que las que se extienden por otras áreas montaraces de las Highlands y se denominan Corbetts. Los Corbetts se clasifican entre los montes escoceses cuya altura se erige entre los 2500 y 3000 pies (762-914,4 m), además de por presentar una prominencia de al menos 500 pies (152,4 m). La primera lista fue compilada por escalador John Rooke Corbett, que ascendió y catalogó unos 220 en toda la nación.

Idílicas panorámicas saltan a la vista cuando paseamos por las serenas y relajantes orillas del Loch Shiel.

Otro punto de interés en Glenfinnan es el viaducto del ferrocarril West Highland, mundialmente conocido por ser el trayecto de la clásica locomotora de vapor Hogwarts Express, en la saga filmográfica de Harry Potter. El trazado de esta vía férrea se sostiene sobre 21 arcos de hormigón, describiendo una armoniosa curva que se funde apaciblemente con los suaves contornos del paisaje.

Desde una ladera adyacente, perfectamente orientada hacia el viaducto, puedes ver pasar al Tren Jacobita dentro de una franja horaria preestablecida. Allí se agolpan fotógrafos y fanáticos de Harry Potter venidos de todos los rincones del mundo. Puedes consultar los horarios en la web oficial del tren. 

La Torre Monumento de Glenfinnan fue construida en 1815 en homenaje a los partidarios jacobitas que se revelaron y murieron en favor de la causa del príncipe Carlos Edward Stuart, heredero legítimo al trono de Gran Bretaña como Carlos III de Inglaterra y Escocia. El levantamiento tuvo lugar en el año 1745, con el apoyo de un ejército numeroso conformado por bravos highlanders escoceses, tomando la ciudad de Edimburgo hasta terminar guerreando a las puertas del mismo Londres. La falta de respaldo y de estrategia militar motivo la retirada y posterior derrota de los sublevados en la Batalla de Culloden, a las afueras de Inverness. El Joven Pretendiente, como también se conocía al príncipe Carlos, acabaría huyendo a la isla de Skye con la ayuda de la heroína Flora MacDonald. Una torre de piedra de unos 18 metros de altura, con la figura esculpida de un montañés en su cúspide, conmemora el lugar donde se celebró el histórico pacto entre clanes.

Un circuito de senderos habilita el paso a los mejores puntos escénicos de Glenfinnan. Exuberantes abedulares y corpulentos pinos caledonios componen los frondosos bosques que vegetan en los frescos márgenes del Loch Shiel. 

Aparte del ganado doméstico, los ciervos también se encargan de mantener limpios y segados los verdes pastizales que tradicionalmente enmarcan a las Highlands escocesas. En esta bonita composición, cazamos con nuestra cámara de fotos a un macho joven in fraganti, pastando tranquilamente, con las cuernas en formación todavía recubiertas de borra o terciopelo.  

GLEN AFFRIC

Terminamos nuestro viaje a través de los glens, visitando uno de los más hermosos y menos conocidos de todo Escocia. La Reserva Natural Nacional de Glen Affric se localiza fuera de los circuitos turísticos convencionales. Desde las inmediaciones del Lago Ness, una carreterilla estrecha nos traslada hasta este apartado y alucinante espacio natural, integrado por majestuosos bosques nativos centenarios, resplandecientes lagos y abruptas colinas herbosas.

Entre longevos bosques de pinos caledonios, las oscuras aguas del río Affric se extienden a través de unos 50 km de recorrido, surcando lagos y angostas gargantas. Desde las montañas del Área Escénica de Kintail hasta su desembocadura en el río Glass al final del valle, próxima a la localidad de Cannich, principal punto de acceso si deseamos visitar esta reserva.

Glen Affric es famoso por albergar la tercera área más amplia e importante de bosque de pino caledonio presente en las islas británicas. El pino escocés, es una variedad antigua del pino silvestre o albar (Pinus sylvestris), cuyas poblaciones se propagaron después del último periodo glaciar, hace unos 10.000-8.000 años. El posterior calentamiento del clima unido a la sobreexplotación humana, devastaron significativamente su distribución hasta unas escasas zonas acantonadas en las gélidas montañas del norte.

A nivel histórico, entre los siglos XV y XIX, estas tierras fueron propiedad del los clanes Chisholm y Fraser de Lovat. En un principio, los suelos pobres y turbosos se dedicaban a la agricultura de subsistencia. A mediados del siglo XVIII, durante la época Victoriana, muchas familias tuvieron que emigrar al verse expulsadas cuando gran parte de los usos tradicionales de sus campos se convirtieron al pastoreo intensivo de ovejas o al establecimiento de nuevas fincas para la caza deportiva de venados. Los ríos se acotaron para la pesca selecta de truchas y salmones. Y así los bosques, fueron talados y su madera vendida para la construcción naval o para alimentar las fundiciones de hierro en aras de una incipiente Revolución Industrial. La popular pintura de «El Monarca de La Cañada» (ver), completada en 1851 por el artista inglés Edwin Landseer, retrata la imagen de un corpulento ciervo real, con doce puntas en sus cuernas, cuya figura resalta sobre las colinas violetas y los cielos acuosos de un desierto aislado, inspirado en los paisajes agrestes de Glen Affric.

La Comisión Forestal compró parte de la finca en 1951 y los guardabosques, dirigidos por el capataz de distrito Findlay Mac Rae, cercaron los últimos restos del bosque original, con el fin de que se regenerasen. Los grandes rebaños de ovejas se redujeron y buena parte de la cabaña de ciervos fue diezmada. La reserva entonces consiguió resembrase ella sola, poco a poco, gracias también a unas directrices de conservación y gestión selvícola adecuadas.

El intenso sobrepastoreo causado por ovejas y ciervos durante una larga etapa, redujo la superficie forestal de Glen Affric hasta mínimos históricos. Grandes pinos aislados, copudos y nudosos, representan los últimos fragmentos de un viejo bosque maltratado. En el argot coloquial se los conoce como «granny pines» o pinos abuelita, ya que suelen exceder los 200 años de edad. Destacan sobre los pinitos más jóvenes y recientes, con visible porte cónico-piramidal, entremezclados con abedules, sauces y serbales de los cazadores (imagen superior). La corteza de los pinos más añosos suele acoger una rica y policromática variedad de líquenes epífitos.

 Senderos de ensueño, bajo enormes abedules centenarios. 

Glen Affric es el glen de los bosques. Centenarios abedules, álamos temblones, serbales de los cazadores, sauces y alisos, colonizan los suelos húmedos y ácidos que cimentan este formidable paraíso forestal. En Escocia hay declaradas más de 50 Reservas Naturales Nacionales. Glen Affric pasó a formar parte de esta lista en 2002, por sus valiosos bosques autóctonos al ser considerados hogar de una sorprendente variedad de plantas y animales silvestres. Otras distinguidas menciones, son la de Reserva Forestal de Caledonia o la de Área Escénica Nacional. Entre sus especies faunísticas más relevantes, cuenta con la presencia de los últimos urogallos de escocia, gallos lira, el endémico piquituerto escocés, águila real, etc. En las quietas aguas de sus lagos, captura peces la sofisticada águila pescadora y también nidifica habitualmente el colorido colimbo ártico (ver ave).

Una porción importante de esta superficie protegida continúa siendo de dominio privado, aunque el Código de Acceso al Aire Libre Escocés (Scotish Outdoor Acces Code), reserva el derecho de servidumbre de paso para ciertas actividades como caminar, acampar, montar en bici o a caballo, siempre y cuando se respeten los usos y bienes de los respectivos propietarios. Una red de senderos balizados parte desde diversos puntos señalizados en el interior de la reserva. Sugerentes itinerarios que te adentran por el interior del bosque, para fotografiar cascadas, ascender hasta miradores panorámicos, pasear alrededor de ríos y lagos o escalar algún Munro (adjunto folleto informativo). Existen además varias áreas recreativas.

En el entorno de la Reserva Nacional de Glen Affric, encontramos algunos de los bosques mejor conservados de Escocia. Densos pinares, abetales y abedulares forestan los pardos márgenes del lago Beinn a´ Mheadhoin. 

En el valle paralelo del río Glass, en gaélico Abhainn Ghlais, entrando por la coqueta pedanía de Tomich, podemos acceder a las Plodda Falls. Un vertiginoso salto de agua de unos 45 metros de caída rodeado por un espeso bosque de coníferas enormes. A principios del siglo XX, el terrateniente y propietario de la finca Lord Tweedmouth, plantó una gran cantidad de abetos de Douglass, alerces y sequoias rojas, y que ha día de hoy sobrepasan los 60 metros de talla.

Una plataforma de madera facilita el acceso y vistas sobre las impresionantes cataratas Plodda Falls. Los bosques sombríos y las oscuras lastras de roca, cubiertas por musgos empapados, hacen de este enclave uno de los sitios más bonitos y enigmáticos de Glen Affric. Recomiendo realizar el sencillo Tweedmouth Trail, de unos 2,5 km de largo, por el interior de esta sobresaliente masa de bosques.

Gigantescos abetos de Douglass (Pseudotsuga menziesii), plantados en la década de 1880, enaltecen el entorno boscoso de Plodda Falls. 

Este bosque húmedo sirve de hábitat a diversos anfibios como la rana bermeja (Rana temporaria). En días lluviosos podemos observarla en las proximidades del sendero. Bien reproduciéndose o cazando lombrices que extrae de entre la tierra parda del abetal. 

Típica estampa rural en las inmediaciones del pueblito de Tomich. 

Cuidadas y elegantes edificaciones de estilo victoriano adornan las calles del casco urbano de Tomich. Las pocas casas que componen el pueblo se construyeron a la par que la finca señorial de Guisachan, adquirida por Lord Tweedmouth hacia mediados del siglo XIX. La noble y familiar raza canina Golden Retriever fue criada por primera vez en esta hacienda cercana a Tomich.

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

La entrada <h1>LA BELLEZA DE LOS GLENS</h1>Ecoturismo por las Tierras Altas de Escocia se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

 Con suerte, después de la lluvia, existe la posibilidad de subir hasta lo alto de la Gran Duna de Pilat y toparse con su inmenso arenal intacto, sin rastro de huella alguna. Toda una rareza, debido a la gran afluencia turística que, por lo común, soporta este espacio natural. El efecto de la fugaz humedad, induce a preciosas formas y deslumbrantes tonalidades sobre el manto plegado de arena virgen. 

Panorámica de la duna desde el Cabo de Ferret, en el otro extremo de la Bahía de Arcachón. En primer plano, bateas artesanales para la cría de la reconocida ostra de Arcachón.  

El vocablo Pilat proviene del gascón Pilòt, y vendría a significar pila o montón.

La Gran Dune du Pila o Pilat nos ofrece el ejemplo sublime de un monumental paisaje geológico marítimo-costero, sorprendente y sin igual, dentro de la variadísima geografía territorial que define al viejo continente europeo. Situada en las inmediaciones de la popular y turística Bahía de Arcachón, en el litoral francés de la región de Aquitania y lindando con el Parque Natural de Las Landas de Gascuña, esta insólita montaña de arena tiene su origen en la erosión eólica auspiciada por los vientos dominantes de componente oeste así como por la acción erosiva de las corrientes mareales, cuyo progresivo ciclo de desgastes se ha encargado de propulsar a lo largo de miles de años toneladas de arena tierra adentro.

Ubicación de la Gran Duna du Pila junto al Golfo de Vizcaya. Atended a sus considerables dimensiones contempladas desde el aire. Fuente de la primera imagen Wikipedia.

Si afináis la vista, podéis observar en esta toma como la más leve brisa marina va disgregando y provocando por reptación el desplazamiento de las partículas de arena desde y sobre la duna. Los pequeños granos de sílice en suspensión ostentan un diámetro medio de unos 0,3 mm.  

ORIGEN Y GÉNESIS DE LA GRAN DUNA

Estudios geológicos datan la edad de la Duna du Pila en unos 4.000 años. Para ello, los investigadores se han servido de técnicas estratigráficas, a partir de las cuales han podido establecer una serie de estratos o niveles superpuestos desde la misma base y que equivalen a las distintas secuencias temporales de deposición, en función de la climatología cambiante. Para calcular su fechado por radiometría, se han ido analizando multitud de paleorestos asociados a cada nivel, tales como: viejas huellas de vegetación que confieren una banda oscura correspondiente a un soterrado horizonte orgánico sobre el que estuvo asentado algún bosque primitivo, vestigios arqueológicos asociados a diversas civilizaciones, origen, granulometría y sedimentación de las distintas capas de arena, etc. Por estas razones, la Gran Duna se considera un magnifico archivo natural que nos reporta una información muy valiosa sobre la historia reciente.

Disposición de los paleosuelos y evolución de la Duna de Pilat a lo largo de su historia. Fuente de las imágenes: Les Mystères de la Grande Dune du Pilat y Wikipedia. 

Dichas evaluaciones han permitido identificar diferentes paleosuelos o suelos antiguos (cuatro en total). A modo de resumen, para que podáis entenderlo, explicaros que el zócalo basal coincide con una originaria Meseta de las Landas, poblada por masas arbóreas de pino marítimo (Pinus pinaster atlantica) y pino escocés (Pinus sylvestres), con una antigüedad de entre 8000 y 2000 años (paleosulo 1). Sepultando este bosque, con motivo de las fluctuaciones climáticas, la primera incursión del arenal se atribuye a una formación de dunas de tipo parabólico (ver ejemplos), cuyo techo se sitúa entorno al siglo XVII, con altura oscilante entre los 20 y 40 m (paleosuelos 2-3). Sobre éstas, debido a unos vientos cada vez más fuertes, fue asentándose un abanico de dunas barjánicas o barcham, más modernas y dinámicas (ver ejemplos). El colapso en el siglo XVIII de un un gran banco de arena oceánica frente a la posición de la duna, relacionado con la propia entrada de la bahía de Arcachón y la progresión hacia el sur de Cap Ferret (ver mapa), intensificaría la expansión y desarrollo ascendente a lo ancho de todo el cinturón dunar.

El Banco de Argin, colmata la estrecha desembocadura de la bahía de Arcachón que se prolonga entre  la Duna de Pilat y la punta del Cabo de Ferret (ver mapa). Desde estas barras sedimentarias se proyectan, a través del viento, grandes cantidades de arena en dirección hacia la Gran Duna.

MEDIDAS FORESTALES FRENTE A LA DEGRADACIÓN

A razón del acelerado avance de las dunas barjánicas, para contener la desertización de infraestructuras, cultivos y propiedades civiles, a inicios del siglo XVIII se acometen las primeras medidas de restauración forestal (la arena había invadido un franja de entre 4-7 km hacia el interior). El objetivo: fijar la que hasta ahora había venido a denominarse Duna de La Grave (fuente cartográfica: ver Carte du Département de la Gironde 1875). En estos momentos, la elevación máxima del cordón rondaba los 40 metros de altura. El proyecto de estabilización fue ordenado al ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier, que llevaba años reclamando el interés estratégico que acaparaba toda la línea costera a lo largo del Golfo de Vizcaya, bajo la idea ilustrada de construir un canal que lograse comunicar los ríos Gironda y Adur. Esta disposición representó la semilla de lo que hoy conocemos como el gran Bosque de Las Landas francesas. La ejecución de las repoblaciones se prolongaría hasta finales del siglo XIX, cubriendo 80.000 ha de superficie, fecha en la que se dan por finalizados los trabajos de consolidación de la Duna de Pilat.

El artífice del plan de fijación de dunas costeras en la comuna francesa de La Teste-de-Buch: el ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier. Mapa ilustrado por Brémontier con la zona interior anegada tras la acometida de la arena, a comienzos del siglo XIX. En la línea costera se distingue una franja de repoblaciones de pinos planteada con el objetivo de estabilizar la Duna de La Grave, ahora llamada Duna de Pilat. La última iconografía, hace referencia a los sistemas de implantación mediante siembras directas de pino marítimo, tras arado previo del terreno. Fuentes: Landes en Vrac y Bassin d´Arcachon. com. Brémontier, junto a otros colegas suyos de gremio, diseñó un ingenioso dispositivo de empalizadas transversales con el fin de retener suficiente suelo movedizo. Plataforma que serviría, a la postre, de sujeción a los futuros arbolitos sembrados (algunos ejemplos).

La gran masa de pinos repoblada de la Tech-de-Buch, doblegó el desarrollo del cordón dunar estabilizándolo por todos sus flancos, provocando así que creciese en altura varias decenas metros. No obstante, a raíz de la imparable acción erosiva del viento sobre la arena, todavía hoy la Gran Duna continúa tragándose pinos de más de 15 metros de altura, pero a un ritmo mucho menos vertiginoso.

Imagen aérea actual con la banda de pinares repoblados protegiendo cultivos y poblaciones.

LA DUNA CONTINÚA EVOLUCIONANDO

Apoyándonos en todo lo anterior, podemos aducir que este excepcional médano, en esencia, configura un entorno extremadamente volátil, vivo y sujeto a constante evolución, al compás del profundo batido del mar. Según años, se estima que el empuje de el frente dunar puede avanzar entre 3 y 5 metros, rumbo este hacia tierra firme. Este dinamismo se explica atendiendo a un sistema de retroalimentación que consigue que la duna «ruede» sobre sí misma de forma ininterrumpida. De este modo, mientras el oleaje socava su base por la vertiente oeste, la brisa y las tormentas marinas de poniente se encargan de impulsar, desde el agua, buena parte de la arena erosionada, acumulándose así, sucesivamente en altura, hacia la opuesta fachada oriental que mira al continente. El gran bosque de pinos circundante, ejerce también de contención. Esta es la razón por la que día de hoy, a grandes rasgos, la morfología de la Gran Duna tiende a recordar a la de una colosal ola de arena cuya cresta es capaz de superar los 110 metros de altura, erigiéndose potentes desde el nivel del mar, propiamente dicho (la cota máxima de 115 m se alcanzó en 1905). Sus 2,9 km de largura, aprehendidos al litoral, por sus 616 m de anchura, que penetran hacia el interior, insinúan una advertida estimación en referencia a la extensa envergadura que logra alcanzar esta dantesca masa de arena. La cifra de casi 60 millones de metros cúbicos depositados inimaginablemente sobre la línea de playa revalidan tales magnitudes. Toca escalar hasta su cima para poder corroborar, desde el asombro, estos datos impresionantes, no sin antes admirar la inmensidad oceánica centelleante.

La pendiente que mira al mar es suave y sinuosa (22 %), mientras que la que da vistas a tierra firme se muestra rectilínea y casi vertical (55 %).

La fotointerpretación comparativa, vía satélite, nos permite apreciar la evolución de la duna durante el último medio siglo, tras ser parcialmente cubierta por las reforestaciones pujantes de Brémontier a comienzos del siglo XIX. La imagen derecha nos muestra como en los últimos cincuenta años (1964-2014) la erosión eólica ha conseguido tapar buena parte de las mentadas repoblaciones, formándose sobre ellas la actual cresta que corona la Duna de Pilat (Fuente: La Grande Dune Du Pilat).

NO SOLO PINOS, EL ECOSISTEMA SE DIVERSIFICA Y RECUPERA SU FLORA AUTÓCTONA

La cubierta protectora de pinos ha propiciado la regeneración espontánea del bosque autóctono oceánico. Bajo la bóveda de agujas, crecen abundantes robles carballos, melojos, alcornoques, encinas, acebos, madroños, ruscos, brezos… Especies higrófilas y termófilas, amantes de la humedad y las suaves temperaturas, son las que habitan el sotobosque de esta enorme masa forestal que reverdece miles de hectáreas en los páramos de Las Landas francesas. 

Amenazado por la especulación urbanística, 6.800 ha de este excepcional espacio natural fueron declaradas en 1978 Gran Sitio Nacional de Francia. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

http://www.sepanso.org/gironde/IMG/pdf/les_mysteres_de_la_grande_dune_du_pilat_1_1_.pdf

https://www.sudouest.fr/2015/11/20/bassin-d-arcachon-ces-etranges-et-celebres-photos-de-la-dune-du-pilat-2192100-2918.php

https://www.ladunedupilat.com/

http://landesenvrac.blogspot.com/2010/01/bremontier-oui-mais.html

https://www.bassindarcachon.com/histoire_locale.aspx?id=160

La entrada <h1>CONOCER LA GRAN DUNA DE PILAT</h1>Bellos paisajes en las costas francesas de Aquitania se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Describir un paraíso terrenal, como lo es Islandia, puede resultar una tarea arto complicada. La espectacularidad de sus fenómenos naturales, la magnificencia de sus paisajes inexplotados, la penetrante fuerza sus dantescos glaciares y volcanes fosilizados, el libre albedrío de su flora y fauna todavía salvajes, la fosforescencia de sus deslumbrantes auroras boreales irrumpiendo en la quietud de la desolada noche ártica,…Éstas son las fehacientes señas de identidad del consabido país del fuego y hielo, catapultado en tiempos a la fama tras el estreno cinematográfico de “La vida secreta de Walter Mitty”, dirigida y protagonizada por el cómico norteamericano Ben Stiller. La película está basada en elogiado cuento de James Thurber, que recibió una gran acogida popular tras su divulgación para el magazine The New Yorker en 1939. Alejada del registro típico del humorista,  Stiller trata de decorar su fábula imaginaria tirando de algunos de los escenarios más soberbios y pintorescos de Islandia. Eso sí, señalándolos con una atrevida falta de precisión en el mapa. Promocionado su hasta ahora inexplicable anonimato geográfico. Dándolos a conocer al resto del mundo, para bien o para mal ¿Sensaciones tras salir del cine? Emotivos recuerdos, excelente fotografía, cautivadora banda sonora,…aunque personalmente el film no cumplió con mis expectativas. En mi opinión, la trama me resultó poco consistente, pueril y algo cansina. Cuestión de gustos.

La iglesia negra de Búdir, en la occidental península de Snaefellsness, representa una de las imágenes más icónicas de los fascinantes paisajes que se pueden fotografiar en Islandia.

La cascada de Skogafoss o cascada del bosque es uno de los monumentos naturales más visitados del país. Esta foto fue tomada con las primeras luces de una soleada mañana otoñal en el mes de octubre. Tuvimos la gran suerte de estar solos en el lugar. 

Inmersa en las aguas marinas del Atlántico Norte, encontramos una isla de costas sinuosas, resquebrajadas por el embate del hielo milenario. El dominio marítimo consigue penetrar tierra adentro gracias a la existencia de angostos canales, en otro tiempo helados, y que popularmente se conocen por el nombre de fiordos. Los fiordos representan un evidente ejemplo de modelado periglaciar reciente. Se trata de valles abruptos, estrechos y profundos, cuyas paredes acantiladas fueron talladas por el rozamiento de un enorme bloque hielo en su descenso hacia el mar, procedente de los más elevados glaciares continentales. 

Imponentes montañas heladas van abriéndose paso en busca del mar. Costas de Fellsströnd en la bahía de Hvammsfjördur. 

Los efectos del glaciarismo cuaternario quedan demostrados a través de su peculiar configuración orográfica, lentamente esculpida por el rozamiento de una enorme masa de hielo que venía desplazándose desde lo alto de los casquetes interiores, fluyendo lenta hasta toparse de bruces con el mar. En realidad podemos hablar de una gigantesca red hidrográfica de corrientes congeladas, deslizándose, arrasando parte de las vertientes rocosas de las montañas adyacentes. La fuerza de rozamiento era tal, que en la actualidad pueden observarse los distintos niveles de fricción, escalonados en función de la potencia o espesor del hielo que tendía a compactarse hacia el frente de la lengua glaciar. En la costa suroriental de la isla llegan a verse varios ejemplos de lenguas glaciares, todavía activas. Se prolongan desde los hielos perpetuos supervivientes, refugiados en las cimas de las cordilleras interiores. 

Como ocurre en otras latitudes, una buena parte de los fiordos permanece inundada por las aguas marinas. Sus profundidades ofrecen unas excelentes condiciones para la pesca y acuicultura. En muchos de ellos pueden observarse jaulas submarinas que se destinan a la cría de bacalao del atlántico, salmón, halibut y trucha nórdica. Es la razón por la que la mayoría de los asentamientos poblados se encuentran en las inmediaciones de los fiordos. A través de ellos, también se potencia el tráfico de algunas mercancías transoceáicas. 

En la cabecera del fiordo de Berufjördur puede apreciarse claramente la estratificación escalonada de sus paredes rocosas, parcialmente arañadas por la antigua masa corriente de hielo. Este tipo de erosión, con morfología en forma de «u», es propio de los accidentes glaciares del Pleistoceno. Prestando atención, en Islandia podemos observar algunos sus ejemplos más evidentes y grotescos.

Paredes escalonadas por el avance de los sucesivos estratos glaciares. 

Vistas parciales desde lo alto del puerto que da acceso al fiordo de Seydisjördur. En su base, con el mismo nombre, encontramos uno de los pueblos más escénicos de Islandia. El insólito emplazamiento, desdibujado entre las brumas del atardecer, nos resultó impresionante. 

La coqueta y celeste iglesia del pueblo marinero de Seydisjördur parece haber salido de una película del extravagante director Tim Burton. 

Vistas nocturnas con el pueblo iluminado a orillas del fiordo.

La porción noroccidental de la isla posee en contorno muy irregular. Su perfil costero a menudo se halla recortado por profundas ensenadas que dibujan pequeñas penínsulas alternadas con bahías.

Islandia posee los glaciares más extensos del continente europeo. Acantonados en el interior, encontramos todavía los restos fósiles del inmenso bloque polar que cubrió la totalidad de la isla durante la última Edad de Hielo. Actualmente, los exiguos restos glaciares ocupan el 10 por cierto de su superficie terrestre. 

Viajando por la costa, desde la lejanía, podemos vislumbrar sus níveas siluetas achatadas, amontonándose sobre los macizos montañosos y que los inexpertos tendemos a confundir, a primera vista, con bancos de nubes bajas. Tras afinar la mirada, el hallazgo resulta emocionante para cualquiera. El Vatnajökull se sitúa en el cuadrante suroriental de la isla.  De entre todos ellos, es el más extenso, invadiendo una superficie superior a los 8.000 km², el equivalente a la provincia de Madrid. También es considerado el glaciar activo más dilatado del continente europeo, siendo escasas las osadas expediciones que logran penetrar en los confines de su corazón helado. 

Las nieves perpetuas del impronunciable glaciar de Eyjafjallajökull encierran en su interior un volcán cuya última fase de actividad se registró en el año 2010, acarreando notorias interrupciones en el tráfico aéreo europeo. 

 

En la parte central también tenemos el Langjökull y el Hofsjökull con 950 y 925 km² respectivamente. En el sur existe el Myrdalsjökull con 590 km² mientras que en el alejado noroeste hallamos el Drangajökull, con unos 200 km² de desarrollo. Un total de cinco, acompañados de varios casquetes periféricos de reducidas dimensiones.  

Panorámica del glaciar de Mýrdalsjökull desde la playa de Dyrhólaey. El sufijo islandés jökull hace alusión a glaciar. 

Sobre las llanuras de la costa meridional de la isla se erigen los restos de antiguas morrenas glaciares. Las morrenas constituyen grandes acumulaciones de sedimentos, arenas, gravas y rocas que las lenguas de hielo transportaban y depositaban cerca de su desembocadura, en este caso próximas al litoral. Están compuestas por lavas petrificadas, procedentes del arco volcánico interior que se asocia a la zona de contacto entre las placas de Norteamericana y Euroasiática, la denominada dorsal mesoatlántica. 

La impactante imagen de la playa de arena negra de Dyrhólaey, nos dejó totalmente boquiabiertos. Se piensa que se creó a partir de una erupción submarina. La explosión propulsó a la superficie las diabasas y tobas oscuras que conforman este peculiar arenal costero. 

En uno de los extremos de la playa, junto al cabo de Reynisfjall, sobresalen los pináculos de basalto de Reynisdrangar, elevándose hasta alcanzar los 43 m de altura. La mitología islandesa cuenta que son las estatuas de dos trolls petrificados tras ser descubiertos por el sol.  

Los alternantes periodos de fusión de semejante costra de hielo y nieve, condicionan la evolución estacional de la red hidrográfica islandesa. Una profusa trama de ríos secciona vastos territorios a lo largo de la isla, transportando un ingente caudal de agua de deshielo. Agua que se precipita vertiginosamente desde los manantiales situados en el seno de las montañas centrales, alimentados por la hasta ahora sempiterna cubierta nívea. Durante su desenfrenada marcha, la mayoría de las veces deben salvar un fuerte desnivel altimétrico. Entonces, uno de sus tramos tiene la misión se superar la acusada discontinuidad que existe entre el espacio montañoso y la allanada desembocadura, situada, ya, en las inmediaciones de la costa. El estruendoso salto desde tan altos precipicios da lugar a algunas de las cascadas más bellas y espectaculares del planeta, bien conocidas y descritas a través de la fotografía documental.  

La cascada de Seljandfoss recoge las aguas de fusión del célebre glaciar Eyjafjallajökull. Se considera uno de los saltos de agua más brillantes del país. Su catarata, puede rodearse por el interior de una gran oquedad, esculpida durante milenios gracias al impacto de la salpicadura generada tras la caída. Nosotros la visitamos al atardecer y ¿cuál fue nuestra sorpresa…? al poder disfrutar de los últimos rayos solares refractados a través de la espuma propulsada desde una vaporosa cortina de agua ¡Sin palabras!

Son cientos las cascadas, cataratas, chorros y saltos de agua que se precipitan desde los altos glaciares helados, conformando unos inspiradores paisajes para la fotografía. 

La pequeña ascensión para acercarnos hasta la singular cascada de Hengifoss merece verdaderamente la pena, aunque el tiempo, como ocurrió en nuestro caso, no acompañe demasiado. Para mí, es uno de los monumentos naturales y geológicos que no pueden dejar de visitarse. Se encuentra situada en la parte oriental de la isla, junto al lago Lagarfljót. La subida se acomete por las cimas de un espectacular cañón de paredes oscuras y que se escalona a través de varios saltos o cataratas. En la foto podéis apreciar el último tramo de la travesía, con el sendero lineal trazado por su parte izquierda. Al fondo se divisa el formidable salto de agua, que con sus 128 metros de caída, lo convierte sin objeción en la tercera cascada más alta de Islandia. 

El corte del perfil longitudinal generado por la potente erosión del agua, muestra los interesantes niveles o estratos de arcillas rojas que se van intercalando entre las rocas negras basálticas. El color rojizo de estas capas es motivo de la oxidación del mineral de hierro que contienen. Cada nivel oscuro de cenizas depositadas, puede relacionarse con los sucesivos episodios de erupciones volcánicas que ha sufrido la isla a lo largo de su historia geológica.

Otras veces, las aguas torrenciales se descuelgan desde paredes menos verticales. Divagan encajonándose por el interior de abruptas gargantas, cañones y desfiladeros, que pugnan por reconducirlas. 

El principal río de la isla es el Þjórsá. Mide unos 230 km de largo y surca la parte suroccidental del país. Su caudal medio se estima en 370 m3/s.

 

Gradas del río Skógar.

Destacados cañones fluviales conducen el agua dulce por el interior de Islandia, horadando el estrato rocoso volcánico. Divagando pausados, abriéndose paso a través de las múltiples grietas y fallas que profusamente seccionan la corteza terrestre. Río Jokulsá á dal. 

Numerosos son también los lagos, lagunas y estanques naturales que se extienden dominando buena parte del territorio islandés. Su origen lo tenemos que buscar a través de los signos que nos muestra la antigua erosión glaciar o bien en el embalsamiento ocasionado por la existencia de masas morrénicas transportadas por el hielo, además de consistentes diques erigidos a partir de lavas petrificadas. También encontramos lagos originales, inundando cráteres de viejos volcanes inactivos o bien colmatando amplias depresiones tectónicas. Bahías y ensenadas. Pequeños deltas y estuarios,… Enriquecen el paisaje de todo un área costera lacustre en mutuo contacto con el mar. 

Construcciones nórdicas típicas a orillas del lago Lagarfljót, al este de la isla. Con sus 53 km2 de superficie, se tiene por uno de los lagos más grandes del país. En sus profundas aguas abisales se cree que mora un monstruo acuático legendario. Mientras que los primeros registros de Nessie, para el Lago Ness de Escocia, se remontan a la década de 1870, parece ser que ya se hablaba de la criatura de este lago en las crónicas islandesas a partir de 1345. 

En el inhóspito y deshabitado interior, hallamos los principales montes y cordilleras. Sus divisorias se separan por gigantescos valles glaciares, interrumpiendo la monotonía de una vasta meseta central, en la que prevalece un desierto inerte de lava y arenas. Su matriz geológica está constituida por rocas de naturaleza volcánica, donde prepondera el basalto que, entre otras, es capaz de generar unas estructuras columnares y que, en función de su origen, a veces guardan una sugerente forma hexagonal. 

Los materiales morrénicos depositados en algunas partes de la isla, conforman auténticas montañas, decoradas por unos jovencísimos relieves pétreos, donde los basaltos y cenizas volcánicas a menudo se encuentran tapizados por un esponjoso manto de hierbas, musgos y líquenes. En otoño e invierno predominan las tonalidades amarillentas, paja o doradas, mientras que en primavera y verano, fugazmente, se colorean de un verde esplendente. 

Monumentales valles glaciares separan las grandes cordilleras volcánicas islandesas.

El monte Vestrahorn destaca por su elocuente tridente de pináculos líticos, incluso desde la lejanía, como puede apreciarse a la izquierda de la fotografía. 

La hermosa cascada de Litlanesfoss es famosa por las llamativas estructuras columnares que decoran sus fuscos precipicios. Estas geoformas, principalmente hexagonales, se forman tras el enfriamiento lento de las lavas basálticas. También reciben el nombre de disyunciones columnares. Con la bajada de la temperatura, el volumen del magma se va contrayendo, produciéndose entonces estas fracturas o diaclasas, tan características y evidentes cuando los materiales fundidos pasan a solidificarse.

La génesis de la isla es relativamente reciente. Sus tierras emergieron del mar hace unos 16 millones de años, en el período Mioceno, al final de la Era Terciaria, fruto de una intensa actividad geotérmica y tectónica. Las elevaciones solitarias que despuntan sobre el apartado interior suelen corresponderse con antiguos volcanes. El monte Hekla ha sido uno de los más activos en los últimos siglos. Su más reciente episodio eruptivo tuvo lugar en 1980. La apertura de la grieta Laki, situada al suroeste del Vatnajökull, fue el origen de una imponente explosión en 1783 cuyas nefastas consecuencias dañaron la cabaña ganadera del país, provocando una hambruna generalizada en la que murieron miles de personas. El estallido más reciente ha tenido lugar en 2010, causado por un volcán situado 200 m por debajo del glaciar Eyjafjallajokull. Como recordaréis, el fenómeno tuvo efectos inmediatos que repercutieron en la seguridad del tráfico aéreo europeo. 

En la península de Snaefellsness se localiza el pequeño glaciar Snaefellsjökull en cuyo interior dormita también un volcán. Este pico de 1446 metros de altura, inspiró nada más que a Julio Verne para escribir los prolegómenos de su famosa novela «Viaje al centro de la tierra». En Islandia se contabilizan cerca de 200 volcanes de variada tipología: volcanes en escudo, estratovolcanes (como el que nos ocupa), volcanes de cenizas, etc (ver tipos). 

Campos de lava, todavía estériles, conforman asolados desiertos en los que apenas se vislumbra un ápice de vida. Se trata de lavas en soga, de morfología ondulada y voluptuosa, enfriadas durante el deslizamiento paulatino de las coladas de magma. Recuerdan a sogas o cuerdas enrolladas. 

Ligado al vulcanismo existe un completo elenco de fenómenos hidrotermales que ya explicamos en entradas anteriores (ver entrada). Solfataras, fumarolas y manantiales de agua hirviendo nos ofrecen aquí y allá unas sugestivas impresiones para la vista y, por lo normal, poco usuales de ver.  

El paisaje florístico de Islandia está representado por el bioma tundra. La tundra se caracteriza por sus arduas condiciones bioclimáticas, ya que su área distribución es contigua a la de los dominios polares localizados en latitudes más extremas. Su funcionamiento ecosistémico responde al de un desierto helado, cuyo subsuelo se encuentra permanentemente congelado. A dicha inconveniencia cabe añadir unos rangos mínimos de precipitación e insolación anual. Por otro lado, los suelos sobre los que se asienta suelen estar considerablemente empobrecidos, pues la materia orgánica que los sustenta la encontramos escasamente mineralizada por efecto del marcado frío polar. Cuestiones todas que encarecidamente limitan el desarrollo óptimo de la vida vegetal islandesa. Ésta se caracteriza por la ausencia de formaciones arbóreas extensas. Los pocos árboles que sobreviven al despiadado clima de Islandia, lo hacen formando pequeñas agrupaciones aisladas, ocupando valles resguardados donde el espesor del suelo es suficientemente profundo para asegurar un arraigo eficaz y contundente. Antaño, los bosques debieron estar mucho más distribuidos. Parece ser que su extensión fue radicalmente diezmada a raíz de que se produjesen las primeras colonizaciones humanas, allá por el siglo IX d.C. Entonces, las primigenias taigas boreales fueron taladas hasta la extenuación, utilizando su preciada madera para construir edificaciones, navíos o como fuente de combustible.

En las inmediaciones del lago Lagarfljót se despliegan la mayor superficie dedicada a la repoblación forestal. Actualmente el área reforestada supera las 100.000 ha y progresivamente va en aumento. La introducción de coníferas adaptadas a los rigores del clima tales como, el alerce europeo (Larix decidua), el pino silvestre (Pinus sylvestris) o el abeto (Picea abies, P. excelsa) atiende, más bien, a unos criterios productivos, con el fin de potenciar un mercado interno de autoabastecimiento de madera de crecimiento rápido. La vegetación arbórea autóctona o potencial, se compondría a base de abedules, sauces, serbales, fresnos y alisos, todos ellos guardando un porte ostensiblemente reducido a la hora de crecer. A día de hoy, forman bosquetes testimoniales de pequeñas dimensiones. 

La camarina negra o Empetrum nigrum se engloba dentro de la familia de los brezos. Se distribuye mayoritariamente por el Hemisferio Norte. Su hábitat preferido esta formado por suelos ricos en arena y gravas de naturaleza ácida. Reside en los países nórdicos de latitudes frías, tomando parte en los matorrales rastreros que componen las tundras árticas septentrionales. Sus bayas, negras y lustrosas, son fuente de saludables vitaminas y minerales.

Dryas octopetala es una pequeña rosácea de distribución ártico-alpina. Vive en las tundras y taigas de altura, asociándose a la flora que habita en las grandes cordilleras montañosas. Es tarde y, por ello, el ejemplar de la foto ha perdido ya sus relucientes pétalos claros.  Sí nos muestra sus frutillos, pequeños y anaranjados, provistos de un vilano o penacho algodonoso que utilizan para volar diseminados por el viento. Las posibilidades de fotografiar flores durante el mes de octubre en Islandia son escasas. La floración, a estas latitudes, se reduce a unas pocas semanas, coincidiendo con la llegada de suave tiempo estival. 

Estepas y praderas dominan la mayor parte de los espacios naturales islandeses, constituyendo extensas parameras sobre los yermos campos de lava. Cuando la escasa evolución edáfica lo permite, el suelo se ve colonizado por una densa maraña de herbáceas y diminutas matas, mejor adaptadas al viento y las bajas temperaturas del medio. Otras comunidades botánicas representativas pueden ser las landas de matorral bajo, caracterizadas por su porte rastrero y achaparrado. También abundan las formaciones vegetales palustres, vinculadas al entorno de lagunas, turberas y demás zonas anegadas o pantanosas. 

En el litoral sur de la isla predominan los denominados Sandur, ocupando miles de hectáreas de superficie yerma. Se trata de extensas llanuras de depósito aluvial, integradas por sedimentos finos de gravas y arenas volcánicas, originados y transportados tras el avance y retroceso de los glaciares cuaternarios. La excesiva permeabilidad, unida a su patente inestabilidad, hace que de estos suelos un terreno inapropiado para el arraigo de muchas plantas. Así, únicamente son poblados por praderas de herbáceas. En la imagen se observan las estepas de la planicie de Eyjafjallasandur, a los pies del glaciar homónimo. Y si afinamos la vista, al fondo, lograremos divisar las cumbres del prominente archipiélago de Vestmannaeyjar.

Islandia atesora una comunidad faunística poco variada en cuanto a grupos de animales se refiere. Los mamíferos son insignificantes. En sus ecosistemas únicamente solo podemos contabilizar al zorro ártico, al visón americano y al reno. Las dos últimas especies son de origen alóctono, importadas por el hombre. Algunos roedores también han sido introducidos, como el ratón doméstico y las ratas negra y parda, todos ellos vinculados al ámbito de los núcleos urbanos. Los fiordos y áreas costeras son muy propicios para el avistamiento de grandes cetáceos y diversas especies de focas. La morsa criaba en sus playas pero se extinguió tras las llegada de los primeros colonos. En los ríos de agua dulce son comunes las truchas, salmones y anguilas. El conjunto de las aves representa el cuadro más diversificado, contando con más de 200 especies, aunque solo 70 se consideran nidificantes habituales. Las hay terrestres y marinas. Muchas de ellas tienen hábitos migratorios y sólo permanecen por estos lares durante el breve periodo de reproducción estival. Dentro de este colectivo, destacan por su abundancia las aves limícolas, frecuentes en las orillas fangosas de las múltiples ciénagas litorales y ribereñas. La población de anátidas o patos es variadísima, habitando ríos, lagos, marismas y estuarios. A ésta cabe unir las espectaculares colonias de cría que se establecen sobre los acantilados costeros, donde las gaviotas, gaviones, fulmares, alcatraces, frailecillos o alcas se cuentan por miles. En Islandia se registra casi la mitad de la población mundial de págalo grande o gran skua (Catharacta skúa), una especie de gaviota caracterizada por su gran tamaño y coloración pardusca pero, sobre todo, por su hábito oportunista de asaltar a otras aves marinas con el fin de hacerse con sus presas cazadas. Reptiles o anfibios no encontraréis en Islandia.

En los parajes cercanos a Skaftafell, dentro del Parque Nacional de Vatnajökull, es posible fotografiar de cerca grandes bandos de lagópodos alpinos (Lagopus motus), conocidos también por el nombre de perdices nivales. Confiados, sin temer al hombre, pululan tranquilamente entre los claros herbosos del abedular. En la imagen podemos contemplar a un ejemplar macho con la carúncula o ceja rojiza. Sorprenden sus refinadas patas emplumadas, adaptadas para desplazarse y pasar menos frío sobre la nieve.

El zorzal alirrojo (Turdus iliacus) frecuenta los bosquecillos de abedules donde se alimenta de su prolífica semilla. Cría en los países nórdicos de Europa, aunque una buena parte de su población se desplaza al sur con el fin de eludir los rigores del frío invernal. 

Pato eíder (Somateria mollisima) en fase de muda. Anátida propia de las regiones costeras árticas y subárticas. En Islandia existen «granjas de eíderes» en algunos parajes costeros. La finalidad de estas explotaciones es cosechar parte del plumón que el ave utiliza para revestir su nido, pues su plumaje se encuentra entre los más apreciados a nivel comercial con motivo de sus excelentes propiedades térmicas y aislantes. 

Grandes bandos de ansares comunes (Anser anser) pastan sobre las áreas de prados abiertos, entremezclándose con el ganado lanar.

El elegante cisne cantor (Cygnus cygnus) se tiene por una de las aves más mediáticas y modélicas de Islandia. Sus congregaciones invernales, en marismas y lagos costeros, llaman poderosamente la atención del viajero. En esta época del año, muchos de los cisnes que se avistan en el litoral islandés proceden de la vecina Groenlandia. 

El reno ha sido introducido en la isla en épocas recientes. No pudimos fotografiarlos de  cerca, pero su presencia quedó bien documentada, al menos, a través de la señalización vial. 

El islandés es un caballo de pura raza descendiente de los ponis celtas del norte de Europa. Se ha empleado tradicionalmente como animal de tiro durante la práctica de labores agrícolas. El gélido clima del norte a modelado su pequeño tamaño y robustez. Los hay de todos los colores y, a menudo, te los llegas a topar pastando en semilibertad por mitad de las praderas islandesas. 

Para no seguir alargándome demasiado, creo que con este popurrí que os he presentado es más que suficiente. Esto ha sido el todo de un estimulante viaje que, como bien defendía en anteriores publicaciones, incita a la reflexión. Si os apasiona la naturaleza salvaje, límpida y austera, Islandia os abrirá sus puertas de par en par. Ojalá podáis corroborarlo y sentirlo desde vuestros adentros. Es una aventura que merece la pena. A pesar de la creciente masificación turística que soportan ahora mismo sus ya clásicas atracciones naturales. El viaje típico se practica alrededor de la isla y tiene un recorrido de unos 1350 km. Aconsejable visitar la occidental península de Snaefellsnes. Nosotros lo realizamos en 5 días pero en realidad se necesitan al menos unos 10. Aunque, creedme, si pensáis en disfrutar de lo lindo, en Islandia siempre os faltará tiempo. 

Evocadoras iglesias y granjas aparece y desparecen en mitad de «la nada».

Museo-recreación casa del vikingo Erik el Rojo.

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La entrada <h1>EL ESPÍRITU DE ISLANDIA (continuación)</h1>Sensaciones de un viaje inolvidable se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Una isla insólita pérdida en mitad del Atlántico Norte, cuyos prístinos paisajes todavía permanecen indemnes en su mayor parte. Íntegros e incorruptos. Haciendo frente a la disruptiva mano de el Hombre. Aquí, en las proximidades del Ártico, son las fuerzas telúricas y sobrenaturales, emergiendo desde los abismos de la Tierra, las que se encargan de tallar los moldes de una jovencísima litosfera. Atroces seísmos; colisión, fusión, fricción, erosión,…Volcanes y glaciares colosales. Magma y hielo enfrentándose sin clemencia. Configurando un escenario dramáticamente desolador. Dramáticamente puro y excepcional. Único y alejado de las reglas formales que hoy en día imperan en los últimos espacios naturales que decoran una Europa consumida y acomodada. 

Para el que viaja con los ojos abiertos y la mente despejada, Islandia todavía consigue turbar ése espíritu ancestral que reside latente en nuestros genes más atávicos. Ése ansia de libertad absoluta capaz de agitar la conciencia e insubordinación del propio ser, extasiado por la grandeza de los espectáculos más indómitos y salvajes que se puedan imaginar. 

 

Fue en 2013, en estas mismas fechas, cuando tuve la grandísima suerte de viajar por primera vez a Islandia, en compañía de mi mujer, Mirian, y mi cuñado, Íñigo. Un soberbio viaje de naturaleza para inmortalizar los paisajes y beber de la cultura de un país tan alejado y distinto del nuestro. Por aquel entonces, Islandia no se conocía demasiado. Además, al tratarse de temporada baja, apenas se encontraba masificado, de hecho, en siete días de estancia nos topamos con muy poquita gente en el camino. A su vez, los precios, tanto de los alojamientos como del vehículo de alquiler y otros servicios, nos resultaron asequibles dentro del presupuesto que barajábamos durante los preparativos de la aventura. Ahora, las cosas han debido cambiar bastante, en lo referente a los costos y a un turismo desaforado y comercial que se abalanza imprudente sobre sus impecables espacios naturales. 

 

En este post aprovecho para mostraros algunas imágenes que tomé practicando el circuito turístico conocido como Círculo Dorado de Islandia, localizado en el sector suroccidental de la isla, cerca de la capital Reykjavik, y que atesora tres de los monumentos naturales más impresionantes y visitados de la isla. Añado también algunos comentarios y anécdotas que seguro os animarán a conocer más cosas sobre este extraordinario país nórdico. 

 

–Parque Nacional de Þingvellir.

–Cascada de Gullfoss.

–Surgencias hidrotermales de Geysir.

Al poco de aterrizar, barridos por un viento frío y desolador, esta es la primera imagen que nos ofrecía el territorio virgen del Parque Nacional de Thingvellir. Tundra abierta y desangelada, surcada por sinuosos arroyos y pequeños lagos glaciares, que colmatan las antiguas fallas que se encargaron de fracturar esta impresionante área de la corteza terrestre. Ante nosotros una extensa planicie cenagosa, amarilleada tras los efectos de las primeros hielos otoñales. En sus flancos, pudimos atisbar algo de vegetación leñosa. Se trataba de pequeños bosquetes de abedules, flacos y enanos, empequeñecidos por la terrible influencia del gélido clima del norte. En este caso, las agrupaciones de abetos o píceas tenían un valor ornamental. Así se observan en buena parte de las isla, junto a edificaciones de todo tipo. Cerca del 40 % de la flora islandesa se halla dentro de los límites de este parque, con 172 plantas superiores clasificadas. El clima atlántico, más suave y favorable de este sector de la isla, favorece dicha riqueza.

 

Este ancho valle, forma parte del rif que se eleva y fisura sobre la dorsal Atlántica, separando las placas continentales de Norteamérica y Euroasia (ver mapa). Fallas que superan los 10 km de longitud y los 40 m de profundidad, evidenciando el origen tectónico de este aclamado espacio protegido. Si te adentras por el interior de dicha falla, debes saber que estarás caminando por encima de la brecha que separa, nada más y nada menos, que dos continentes ¡Verdaderamente asombroso!

Recuerdo que en los bosquecillos de abedul abundaban el pardillo sicerín (Carduelis flammea) y el lúgano (Carduelis spinus). Ambos, estaban haciendo buen acopio de la diminuta semilla madura que tendía de los arboles. Tras una intensa deforestación, auspiciada tras la llegada de los primeros colonizadores a finales del siglo IX, el abedul pubescente (Betula pendula subsp. tortuosa) tiende a recuperar los dominios florísticos de la tundra subártica, junto a serbales, sauces enanos y diversas matas de ericáceas. La altura media del dosel ronda los 3 metros. Estos bosques se protegieron del pastoreo en la década de 1920 del siglo pasado, por lo que su edad se estima superior a los 80 años. El lento crecimiento del arbolado se debe, tanto a la dureza del clima como a la pobreza en nutrientes que presentan los suelos de procedencia volcánica de Thingvellir.

El emplazamiento de la cascada de Öxarárfoss (cascada del hacha, según interpretaciones) es uno de los escenarios más visitados del parque. Un extraordinario salto de agua de unos 20 de altura, cuyo flujo hídrico se canaliza a lo largo de un escarpado desfiladero. En dicha garganta, precisamente se enmarca una de las fallas más importantes y fracturadas del país. El denominado cañón de los peniques o Peningagjá, pues su fondo está repleto de monedas que persiguen alcanzar los más ansiados deseos del visitante. 

Las aguas frías y oxigenadas del río Öxará favorecen la vida acuática, especialmente la de algunos peces de la familia de los salmónidos. En la foto podemos observar un nutrido cardumen de salvelinos o truchas árticas (Salvelinus alpinus), agolpándose junto a una bajante de agua. En los fondos del Lago Thingvallavatn, incluido también en el parque, se han descrito hasta cuatro morfos distintos de esta especie pariente de la trucha y el salmón. Su biomasa en este lago subártico se ha estimado en unas 700 toneladas. Esta elevada producción se considera excepcional, teniendo en cuenta las aguas tan frías y profundas que se dan a estas latitudes.

Este majestuoso valle fue protegido en el año 1928 y designado Patrimonio de La Humanidad por la Unesco en 2004. El origen del vocablo procede del islandes “Þing”=asamblea y «vellir«=explanada. El símbolo nórdico Þ, caligráficamente se parece a una letra P, si bien cuando lo traducimos a nuestro lenguaje se pronuncia como una Z. A nivel histórico, este enclave tiene una gran trascendencia para el pueblo islandés. Corría el año 930, cuando en estos mismos lares se fundó el AlÞingi, reverenciada por ser una de las instituciones parlamentarias más antiguas de las que se tienen noticia. También aquí, en 1944, fue donde se declaró la independencia del país segregándose del Reino de Dinamarca.

La descomunal cascada de Gullfoss o cascada dorada se considera una de las mayores atracciones turísticas del país. El portentoso salto de agua embravece las corrientes del río Hvítá, escalonándose a lo largo de tres niveles de 11, 21 y 32 metros de altura, respectivamente. Tras el último precipicio, el agua se canaliza por el interior de un angosto cañón que alcanza los 70 m de profundidad, viajando a través de unos 2,5 km de trayecto fluvial. Originalmente, el tramo de río desde donde se precipita esta cascada perteneció a manos privadas, particulares que se vieron tentados por la especulación industrial extranjera. Después de un fallido intento de explotación hidroeléctrica, el paraje fue vendido al estado islandés para su posterior salvaguarda en 1970 bajo la figura de Reserva Natural.

Las teorías hablan de que este portento de la naturaleza salvaje, pudo formarse a raíz de lo que los islandeses conocen como jökulhalaup o arrebato glaciar, en un periodo de severas fusiones e inundaciones torrenciales que se sucederían a finales de la última glaciación. Se citan cifras de caudales que podrían haber superado los 2000 metros cúbicos por segundo, lo que la sitúa entre las cataratas más caudalosas y potentes de Europa. 

Echad un ojo para que podáis calcular las enormes proporciones que engrandecen este lugar. 

En el área hidrotermal de Haukaladur podremos comprobar claros indicios de la constante actividad volcánica que sufre la isla. En este sitio se encontraba el célebre Geysir, uno de los géiseres más activos de los que se tiene constancia en el planeta. Asimismo, el origen de esta palabra proviene del verbo islandés «geysa»=emanar. Durante sus enérgicas emanaciones, la columna humeante de vapor de agua solía alcanzar los 80 m de altura. Si bien, en alguna ocasión rozaría la anecdótica cota de 120 m, coincidiendo a la vez con un tímido periodo de actividad tectónica acaecido durante el año 2000. Actualmente este géiser permanece latente. Algunos achacan su inactividad a la gran cantidad de piedras y otros objetos arrojados por guías y turistas desaprensivos. Afortunadamente, la fumarola del aledaño Strokkur todavía continua explotando agua cada 5-10 minutos, rayando los 20 m de altura. El show es aplaudido por miles de visitantes anuales. 

Géiser de Strokkur tras erupcionar. Fumarolas blancas que emergen del subsuelo, incrustaciones multicolor de compuestos sulfurosos, ollas de barro burbujeantes,…estos son los elementos naturales que componen este extraordinario paisaje geotérmico. 

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

*https://www.thingvellir.is/en/nature/vegetation-and-wildlife/

*https://wherehavealltheflowersgonesite.wordpress.com/2017/07/22/july-8th-thingvellir-an-old-birch-wood-in-the-national-park/

*https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5588/

*http://www.vulkaner.no/n/gullfoss/egullfoss.html

*https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir

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Os presentamos el recorrido al completo, articulado en TRES ETAPAS DE SENDERISMO. Salida y llegada en el pueblo de EZCARAY. Grupo reducido acompañado por un Guía Local de Montaña. Haremos noche en San Millán de La Cogolla y Valvanera. Tenéis información sobre el trazado, distancias, desniveles y puntos de paso de cada tramo de travesía.

Relive ‘ezcaray-san millán de la cogolla.gpx’

EZCARAY-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  16,5 km y 650 m de desnivel.

EZCARAY  820 m   Punto Kilométrico 0

Δ Aldea de Turza 1100 m   PK 4,2

Δ Collado de Larrizabala 1265 m   PK 5,4

Δ Río Espurgaña 1090 m   PK 7

Δ Pazuengos 1165 m   PK 8,5

Δ Collado del Rebollar  1228 m   PK10,8

Δ Lugar del Río 773 m   PK 14,2

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 736 m  PK 16,5

Relive ‘san millán-valvanera.gpx’

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA-VALVANERA 23 km y 1250 m de desnivel.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  730 m   Punto Kilométrico 0

Δ Corrales de Ortuño 1000 m   PK 4,5

Δ Corrales de Ocijo 1095 m   PK 8,2

Δ Valle de Tobía 720 m   PK 12

Δ Cuesta Reniega 1100 m   PK 16

Δ La Quebrantada 1280 m   PK 17,5

Δ Collado Campastros 1410 m   PK 19

VALVANERA 1020 m  PK 23

Relive ‘valvanera-ezcaray-.gpx’

VALVANERA-EZCARAY  23,5 km y 1100 m de desnivel.

VALVANERA  1020 m   Punto Kilométrico 0

Δ Collado del Bierzo 1500 m   PK 3,5

Δ Collado Saleguillas 1627 m   PK 6,5

Δ Campos Largos 1720 m   PK 10,5

Δ Collado Beneguerra 1730 m   PK 14,5

Δ Collado de Marulla 1550 m   PK 16,5

Δ Collado La Puerca 1450 m   PK 17,5

Δ Collado Sagastia 1260 m   PK 19

EZCARAY 820 m  PK 23,5

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

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La entrada <h1>TREKKING DE LOS MONASTERIOS</h1>Senderismo y Montaña en la Sierra de La Demanda riojana se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Pues resulta que el popular Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero, que te adentra alguno de los parajes más prístinos y dantescos del Parque Natural de Las Nieves, en la isla canaria de La Palma, dispone de todos estos elementos didácticos, paisajísticos e infraestructuras perfectamente acondicionados para el esparcimiento y uso público. Por ello, no es de extrañar que haya sido catalogada como una de la rutas de senderismo más espectaculares e imprescindibles de las Islas Canarias, de nuestro país e incluso me atrevería a decir que del mundo entero también.

El Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero se considera una de la rutas paisajísticas y culturales más impresionantes y concurridas del archipiélago canario. Su precioso trazado, acompaña en su recorrido a toda una obra de la ingeniería hidráulica de principios del siglo XX. Siguiendo una red de canales magistralmente adaptada a la soberbia configuración orográfica del Volcán de Taburiente, en la que el protagonismo absoluto recala en el AGUA; acantilada y vital,  fluyendo por todas partes. 

En relación con lo anterior, no os voy a ocultar que patear este épico sendero fue uno de los principales alicientes que nos animó a acercarnos por primera vez hasta la Isla Bonita, atraídos por la fabulosa exuberancia de su Monteverde así como por su eminente cresterío de jóvenes volcanes escarpados. Y tal fue nuestra satisfacción, que os puedo asegurar que volveríamos a repetir completamente encantados ¿Motivos…? Acompañadnos durante este artículo y vosotros mismos podréis corroborar lo fascinante y atractivo de este privilegiado enclave montañoso, único en Macaronesia.

La Isla de La Palma puede y ha de conocerse a través de su dilatada red de senderos, la cual se encuentra articulada mediante un Sendero Europeo, el E7,  2 GR o Senderos de Gran Recorrido, 38 PR o Senderos de Pequeño Recorrido y 24 SL o Senderos Locales, sumando en su conjunto más de 1.000 km balizados y señalizados…Creedme. Si planificáis un viaje a esta isla, os costará elegir entre tantos y tantos caminos o veredas por recorrer.

 El anhelado sendero surca la zona alta de la antigua Finca de La Canal y Los Tiles, declarada primera Reserva Mundial de la Biosfera de las Islas Canarias en 1983. Después, el dominio de la misma reserva se extendería a la totalidad de la Isla de La Palma. El enorme y variopinto interés botánico que atesora este emplazamiento, preservando algunas de las mejores muestras del bosque de Laurisilva de la región de Macaronesia, motivó tres años después a su protección bajo la declaración del Parque Natural de Las Nieves, en 1987. Actualmente el centro de visitantes se ubica en el fondo del barranco, junto al Área Recreativa de Los Tilos. Su ratio de visitas ronda los 50.000 turistas al año.

El Sendero de Los Nacientes, toma su nombre de dos surgencias de agua que borbotean de manera ininterrumpida desde el interior de la mole volcánica, en lo más alto de las frondosidades del Bosque de Los Tilos, para seguidamente ser impulsadas a lo largo de los cañones del Barranco del Agua. Describiendo un espumoso hilo vertical que se precipita y abre paso entre imponentes muros de basalto, abarrancándose por torrentes encajonados, cual precipicios que sobrevuelan un abismo de selvas relictas y palpitantes. Así se de agreste y salvaje se nos presenta la cara norte de la Caldera de Taburiente, declara Parque Nacional en 1954. El Barlovento que recibe la influencia tonificante de la fresca nube de los alisios procedente del nordeste. Henchida de humedad. Siendo origen de las tan decisivas precipitaciones horizontales, responsables del mantenimiento de este lozano vergel paleotropical y de los acuíferos subterráneos que amablemente surten de agua al conjunto de la isla.

Nacientes o madres es como denominan los isleños a los manantiales de agua que afloran desde la propia matriz de la montaña. Los sucesivos diques volcánicos, formados por el enfriamiento súbito de las coladas de lava, actúan a modo de estratos impermeables, impidiendo la infiltración del agua a través de las distintas capas de rocas basales. Debido a esto, los sedimentos inferiores acaban saturándose y el agua emerge a la superficie precipitándose desde los puntos más inverosímiles. En la imagen Naciente de Marcos. 

Nada más nacer, las aguas del Naciente de Marcos son desviadas de su cauce natural y canalizadas a través de un pequeño reguero que las conduce hasta una esmerada acequia de hormigón. El agua desciende poderosa desde más de 30 metros de altura, lo que favorece el flujo hídrico laminar a lo largo de las subsiguientes canalizaciones.  El caudal promedio de sus fuentes se ha estimado en unos 90 l/s, considerándose uno de los más prolíficos de las Islas Canarias. 

Las aparatosas canales, reconducen el agua atravesando las paredes verticales de la montaña. Para ello, las obras se sirvieron de una red de túneles por donde el agua discurre acanalada, casi a nivel, hasta el edificio de la Casa del Monte, situado a unos 5,5 kilómetros de distancia. Durante este trayecto, la caída de agua salva una diferencia de cota de unos 200 metros. Los orificios que se aprecian en la imagen se denominan troneras, y hacen las veces de sumideros en el caso de que las galerías se colapsen por un exceso súbito de caudal. 

Grupo de senderistas andaluces acercándose al Naciente de Marcos. Imagen característica de las selvas templadas de laurisilva: agua y vergel forestal.

El Naciente de Cordero se sitúa más arriba del de Marcos, a unos 1420 m.s.n.m. Su dimensiones son más modestas y posee menos surgencias, aportando en su conjunto un caudal promedio inferior, estando estimado en unos 30 l/s. 

LA HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Debido a sus características climáticas y geológicas, el agua dulce en el archipiélago canario siempre se ha considerado un recurso valioso a la vez que limitado. Así lo conocían los primeros habitantes de la Isla de La Palma, los Benahoaritas o Auaritas. Esta tribu aborigen, emparentada genética y culturalmente con los Bereberes del norte de África, decidió ubicar parte de sus emplazamientos poblados en el entorno de lo que se conoce hoy por los municipios de Los Sauces y San Andrés. En un paraje que ellos mismos denominaron Adeyahamen, cuyo significado es «debajo de las aguas». Lo que nos indica la importancia estratégica que desde tiempos inmemoriales poseía dicho asentamiento en relación con el aprovechamiento y uso agrícola del agua que «nacía» de los montes. Pues, precisamente, era éste el lugar dónde confluía de forma permanente todo el flujo hídrico que se encauzaba desde las distantes cabeceras de los barrancos, salvando un prominente desnivel superior a unos 1.000 metros elevación. Así, la red fluvial que manaba de las montañas y los bosques lluviosos, ponía a disposición de los isleños la necesaria agua de boca y riego, mientras el resto de la isla se tenía por un territorio mucho más hostil, árido y desértico.

Desembocadura del barranco del Agua junto al municipio de San Andrés. En esta antigua estampa, logramos ver el lecho del río, aparentemente seco, acompañando de áreas erosionadas con abundantes depósitos de roca; lo que nos indica que por aquel entonces ya podría funcionar como cualquier otro cauce de tipo torrencial. No obstante, es posible que en el momento de la foto las aguas ya estuvieran desviadas de su corriente natural. Con el objeto de regar los múltiples bancales de cultivo, como los que se observan en el margen izquierdo de la fotografía. Esta imagen forma parte de la exposición que se exhibe en el Centro de Visitantes de Los Tilos. 

Tras la conquista europea y su incorporación a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, la mayor parte de las tierras y las aguas que aprovisionaban a La Palma pasaron a manos de los nuevos colonizadores, constituyendo heredades cuyos derechos se transmitirían después de padres a hijos. Entre ellos figuraba el que sería uno de los primeros regidores de la isla, el tarraconense Marcos Roberto de Monserrat. Dicha repartición, entre otras cosas, trajo consigo el desarrollo agrícola y económico de la región, a través de la implantación de modernos cultivos foráneos; como la caña de azúcar, la vid o los plátanos. Así, el dominio y control del agua jugaría un papel determinante en los siglos posteriores, ofreciendo a sus propietarios una notable hegemonía social y política. Para ello, los primeros mandatarios tuvieron la obligación de «sacar» el agua de los nacientes y conducirla mediante acequias hasta las tierras bajas de cultivo. Cordero, cuyo nombre se ignora, fue uno de los directores de obras que planificó el drenaje del agua desde la misma desembocadura del barranco, con el fin de distribuirla entre los primeros colonos del municipio de Los Sauces. Después, aquella propiedad del agua quedaría desvinculada del uso de las tierras percibidas e iría privatizándose poco a poco, mediante ventas y donaciones. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la promulgación de la Ley Estatal de Aguas, las antiguas heredades se convertirían en comunidades de regantes de domino público. Para esas mismas fechas, la sobreexplotación de los acuíferos habría reducido dramáticamente los afloramientos de agua dulce en todo el archipiélago canario.

El agua que correspondía a cada heredad se repartía «a peso» través de las acequias mediante un sistema de turnos, denominados dulas, cuya cantidad proporcional a cada partícipe dependía del volumen principal que discurría en cada momento, también llamado gruesa de agua. El caudal principal o gruesa de agua, avanzaba por la acequia matriz o real, y desde ésta partían las distintas ramificaciones. Para medir con precisión la salida de agua hacia los diversos puntos se inventaron unas obras de fábrica singulares, denominadas cantoneras, pesadores o cajas de agua (originarios de la isla de Madeira) VER EJEMPLOS.

Las primeras canalizaciones se efectuaron con madera de tea procedente del Pino canario (Pinus canariensis). La tea constituye el corazón del fuste y solo puede aprovecharse, sustancialmente, en los pinos más gruesos. Coincide con el duramen o médula central que sostiene el tronco del árbol. Es dura y resinosa, por lo que aportaba una gran resistencia e impermeabilidad a las acequias que se construían con este material de origen vegetal. En este sentido, también fue muy estimado el leño de Barbuzano (Apollonias barbujana). La ingeniería hidráulica se iría perfeccionando mediante técnicas de excavación reforzada, con albarradas o muros de piedra o recurriendo a obras de fábrica en mampostería ordinaria (argamasa+cantería), como es el caso de los canales que actualmente acarrean las aguas desde los Nacientes de Marcos y Cordero hasta el edificio de la Casa del Monte. Para ello, la acequia se construyó salvando una orografía muy complicada. Calculando un desnivel óptimo y compensado para que el agua lograse fluir por su propio peso y dinámica hidráulica. Así, se perforaron numerosos túneles intercalados con excavaciones a cielo abierto, horadando una estrecha vía que facilitara el paso entre los abruptos acantilados que flanquean la caldera, colgada sobre imponentes precipicios y barrancos, en la que después iría montado el ocurrente canal, junto un sendero aledaño para favorecer el tránsito de los trabajadores; el ahora Sendero de Pequeño Recorrido PR LP 06 Los Sauces-Los Tilos, que nos conduce hasta los Nacientes de Marcos y Cordero a través de un extraordinario recorrido de media montaña.

Acequia de Marcos y Cordero, penetrando en el interior de la montaña.

Apreciad como el sendero atraviesa las verticales paredes de la Caldera de Taburiente. 

La construcción de la acequia de los nacientes finalizó en la década de los años 30 del siglo pasado. La prodigiosa obra se llevó a cabo para obtener un mayor abastecimiento en las áreas basales dedicadas al cultivo de regadío, ya que el cauce del Barranco del Agua apenas suministraba el agua suficiente. Finalizada la instalación, los nacientes recibieron el nombre de Marcos y Cordero. Conmemorando la labor de estos dos ilustres personajes relacionados con la historia y la cultura de los primeros aprovechamientos hidráulicos llevados a cabo en la Isla de La Palma. 

Del edificio de la Casa del Monte, el agua es desviada hasta la Central Hidroeléctrica de El Mulato, la única de su tipo construida en las Islas Canarias. La misma se halla ubicada en la zona baja del Barranco del Agua, próxima al Centro de Visitantes de los Tilos. Comenzó a operar en 1955, suministrando electricidad hasta el año 2002. El cauce natural del barranco se drenó con motivo de tales aprovechamientos en la década de los cincuenta del siglo pasado.

La  visitada Cascada de Los Tilos también se halla en las inmediaciones. Sin ánimo de restarle interés, cabe decir que, en la actualidad, el origen de este idílico salto de agua resulta artificial. Su caída procede de un sifón conectado a un circuito cerrado que cuenta con un deposito acumulador subterráneo y un equipo de bombeo.  Aún así, las obras de restauración, ejecutadas en 2003, han conseguido recuperar el valor histórico, cultural y natural de este entorno sin igual.   

EXPLORANDO LA LAURISILVA. CAMINADO BAJO EL BOSQUE NUBLADO

Durante el descenso, tras vadear el Barranco del Agua, el recorrido te adentra en uno de los bosques de laurisilva mejor conservados de las Islas Canarias. El Bosque de Los Tilos fue adquirido por el Estado y declarado Reserva Mundial de La Biosfera además de Parque Natural con el fin de preservar sus exclusivos valores ecológicos y florísticos. Antes de esto, las talas y roturaciones para favorecer el pastoreo de cabras y ovejas, así como los cultivos de papas o patatas, habían diezmado la superficie del Monteverde hasta su práctica extenuación. Tras unas décadas de protección, la recuperación espontánea del bosque ha resultado asombrosa.

Las laurisilvas se encuadran dentro del gran Bioma de las Selvas Templadas o nubladas, características de la Región Biogegráfica Macaronésica, donde también están englobados los archipiélagos de Las Azores, Madeira, Islas Salvajes, resto de Canarias y Cabo Verde. Las selvas templadas cubren importantes extensiones en nuestro planeta; en el sureste de los EE.UU, Sudámerica, África, Asia y Oceanía (ver mapa). Su formación y diversidad vegetal ocupa una situación intermedia entre los bosques tropicales, mediterráneos y templados. 

Como su nombre indica, la Laurisilva se corresponde con una selva de laureles. No es porque predomine exclusivamente este grupo botánico en sus bosques, sino porque la mayor parte de las especies que los pueblan poseen una morfología foliar laurifome; hojas muy parecidas a las de los representantes de la familia de las lauráceas, donde por igual se adscriben los laureles. Inteligente rasgo que las permite aprovechar de manera eficaz la humedad ambiental que generan las nieblas. Beneficiándose de la condensación atmosférica que, acto seguido, se traduce en precipitaciones horizontales, cuando la nube húmeda de los alisios impacta contra la frondosa vegetación de montaña, a cierta altura sobre el nivel del mar.

Hojas lauroides en un joven acebo canario Ilex perado. Perennes y muy frondosas, para atrapar y condesar la humedad ambiente. Su superficie además es lustrosa, encontrándose encerada, para que el agua deslice con facilidad hacia el ápice. Por ello, están provistas de un nervio central acanalado, que recoge las gotitas de niebla y las conduce hacia una punta goteo, localizada en el extremo final del limbo. Y de ahí al suelo, empapándolo de manera homogénea y progresiva. 

Las laurisilvas se extendían por el gran parte del Sur de Europa y la Cuenca del Mediterráneo antes de las glaciaciones cuaternarias, durante el Terciario, cuando en la península imperaba un clima de ámbito subtropical. En la actualidad, estos bosques sólo sobreviven en espacios relictos o refugios aislados donde tiende a reproducirse un «paleoclima» similar al del Mioceno. En Las Canarias y algunos puntos de la geografía peninsular, resisten únicamente en enclaves topográficos protegidos, con microclimas hiperhúmedos y templados. En la Isla de La Palma, la selva lauroide se propaga entre la cota de los 500 y los 1.100 m de altitud, donde el alisio del nordeste descarga y reparte precipitaciones que van desde los 700 hasta superar los 1.000 mm anuales.

El clima suave y apacible que predomina en sus hábitats hace que en el Monteverde dominen las especies de hoja perenne. En función de las condiciones ecológicas locales, en cada zona predominan ciertas composiciones y estructuras florísticas diferenciadas. Rodal de laurisilva con hegemonía de loros: Laurus novocanariensis.

La flora de la laurisilva destaca por su elevado número de endemismos. La bicacarera Canaria canariensis, vive exclusivamente en las islas occidentales de Canarias, en localizaciones húmedas y sombrías. Se trata de una enredadera de la familia de las Campanuláceas o campanillas, cuyos frutos, denominados bicácaros, se consumían por los primeros pobladores del archipiélago. Se creen que sus flores son polinizadas por un ave forestal, el mosquiterio canario.

Los helechos cubren grandes extensiones en el sotobosque umbroso de la laurisilva. Fijaos en las frondes gigantes de la píjara Woodwardia radicans, un helecho relicto paleotropical que se cría en los acantilados rocosos del Barranco del Agua. 

Otros helechos son más recatados y discretos. Es el caso de la tostonera Adiantum reniforme. Distinguible por sus tiernas hojas con forma de riñón. Habita en los muros de roca por donde rezuma el agua. 

Como en toda buena selva que se precie, el estrato lianoide no podía faltar. La Yedra de Canarias Hedera canariensis es otro endemismo único de este archipiélago insular. Su papel ecológico resulta trascendental, pues conecta los diferentes estratos verticales que se escalonan en el interior del bosque, comunicando el suelo con la copa de los árboles. 

Entre los numerosos árboles perennifolios, destacar el omnipresente viñatigo Persea indica, pariente del aguacate. Diferenciable porque en cualquier época del año suele presentar algunas hojas marchitas de color rojo o anaranjado, bien en las ramas o en el suelo recién caídas.  

El til o tile Ocotea foetens, da nombre a este bosque. En el paraje de La Fajana, el til forma bosquetes con ejemplares de talla elevada, con portentosos troncos muy robustos y columnares. Este árbol prefiere las estaciones húmedas del fondo de los barrancos. Su madera ha sido muy valorada para construcción, pero en fresco desprende un olor desagradable, de ahí le viene el calificativo de «foetens». El legendario Garoe de la isla de El Hierro parece ser que hacía referencia a un til, venerado por los indígenas como Árbol del Agua (LEER HISTORIA).

La hoja del til se distingue del resto de la vegetación lauroide ya que presenta unos domacios o estructuras gladulares en las axilas de los nervios secundarios. Las encontramos visiblemente marcadas en el envés de la hoja, en la parte basal de la misma. Pueden apreciarse claramente en la fotografía adjunta. 

El fayal-brezal es una formación de laurisilva más seca y densificada. Sus agentes principales son la faya canaria Morella faya (foto) y el brezo arbóreo Erica arborea. Marca la zona de transición entre la laurisilva húmeda y el pinar de montaña de pino canario, por encima de los 1.000 m de altura. La podemos ver presente a lo largo de todo el canal en la ruta de Marcos y Cordero, configurando un sugerente túnel vegetal. 

En los niveles más elevados del barranco, el pino canario Pinus canariensis se adueña de los crestones y roques basálticos. En este cinturón de alturas, la nube del alisio pierde intensidad, resultando un ambiente mucho más seco y venteado que el que se experimenta en áreas inferiores. En la vertiente norte de las isla el pino canario escala hasta la cota de los 2.000 m.

Genéticamente, el pino canario, encuentra su pariente más cercano en las laderas meridionales del Himalaya. En Europa, los pinos con acículas reunidas en haces de tres, desaparecieron durante el Terciario. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA RUTA

*Para realizar esta ruta, recomendamos emplear el servicio de Taxi hasta el edificio de la Casa del Monte. Se trata de vehículos todo terreno, pues el acceso hasta dicho punto se efectúa por una pista forestal en muy mal estado. Los taxis se cogen en el área de La Portada, al principio del parking del centro de visitantes de Los Tilos. Puede guardarse cola o bien reservar con antelación el desplazamiento, cosa que también aconsejamos si no se quiere esperar turno, pues en temporada alta suele haber bastante demanda y las furgonetas solo tienen cabida para 8 personas. Además el traslado hasta el inicio del recorrido lleva cerca de una hora. El precio por persona es de 15 euros.

*Una vez en la Casa del Monte, podemos decidir si realizar el sendero al completo, de manera lineal, hasta regresar al parquing de Los Tilos, o bien ir hasta el Naciente de Cordero y retornar sobre nuestros pasos, para tomar de nuevo un taxi que suba a otro grupo. Nosotros elegimos la primera opción o ruta clásica, que nos lleva hasta el último naciente y desciende después por el Barranco del Agua. Salen unos 13 kilómetros con unos 200 metros de desnivel positivo y otros 1000 metros de desnivel negativo, lo que nos sugiere que la bajada es larga y pronunciada. Tiempo estimado para acometer tranquilamente el recorrido, unas 5 horas. La ida y vuelta por el canal son unos 11 kilómetros, si preferimos la otra alternativa. Otra ruta más larga (PR LP 06), sale del municipio de Los Sauces y acaba en el área de visitantes de Los Tilos, cubriendo 24,5 kilómetros, con unos 1.200 metros de desnivel positivos.

Si decidimos hacer la ruta clásica, el descenso por el desfiladero del Barranco del Agua nos trasladará a la época de los dinosaurios. Sitio salvaje y sobrecogedor. 

*El sendero en sí no entraña riesgo alguno, pero han de tenerse en cuenta algunos tramos con precipicios expuestos. Atención también a la caída de rocas desde las partes superiores y a los pasos que vadean barrancos y torrenteras secas, especialmente en el supuesto de que se produzca un aguacero tormentoso de manera repentina. Indicaros que, por estas circunstancias, siempre sería preferible efectuar la ruta acompañados por alguien, prestando atención al resto de grupos que también se encuentran realizando dicho recorrido.

Espectaculares vistas sobre el abismo desde el Sendero del Canal. 

*Durante el tramo  del canal, se atraviesan 13 túneles sin iluminación artificial. El más largo tiene unos 350 metros de lo longitud, así que conviene echar una pequeña linterna frontal en la mochila ¡¡Cuidado con los golpes en la cabeza!! a los que somos altos nos toca caminar encorvados por el interior de estas lóbregas galerías. En el túnel número 12, hay caminar sobre una corriente de agua durante un breve tiempo, de escasa profundidad, pasando a la vez por debajo de unas cortinas de agua. Un chubasquero o ropa de recambio no vendría tampoco mal en este caso, sobre todo si el tiempo en el exterior es fresco.

Aventura asegurada ¡¡A por los 13 túneles!!

Impresionante sendero. Cada rincón es enigmático.

Claustrofóbicos ¡¡Al loro!!

¡¡Oh!! ¡¡Por allí tenemos que cruzar!!

Ventana natural desde el interior de una de las galerías. 

*El sendero se encuentra señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Como de costumbre, las marcas blancas y amarillas aparecen aquí y allá, difusas en algunos tramos, mejor marcadas en otros… La huella o caja de la senda es visible en todo el recorrido, salvo en una sección del Barranco del Agua, donde toca caminar sobre el lecho seco del río, sorteando algunos bolos o rocas de gran tamaño.

El sendero está señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Seguimos las marcas blancas y amarillas en todo momento.

Pequeños destrepes por el interior del Barranco del Agua. 

¿QUÉ OBSERVAR DURANTE LA RUTA? Las diversas infraestructuras hidráulicas como bienes de interés cultural ligados al aprovechamiento secular de los recursos naturales de la Isla de La Palma. Los helechos gigantes que tapizan las paredes del Barranco del Agua. Obligatorio asomarse al Mirador del Espigón Atravesado, desde donde se puede admirar la sobrecogedora extensión que cubre el monteverde de laurisilva. Finalizando el recorrido, contempla los majestuosos bosquetes de tiles que se propagan por el entorno de La Fajana. Una vez en el parking, podremos acercarnos hasta el Centro de Visitantes y ver sus exposiciones. Al lado, tenéis la Cascada de Los Tilos. A pesar de su artificialidad, el sitio resulta espectacular. Para terminar, podéis ir hasta la pequeña villa de San Andrés, que nos ofrece una estupenda muestra de la arquitectura típica palmera, con su iglesia y plaza mantenidas en un magnifico estado de conservación.

Sensacional bosque de laurisilva, bajo laureles y tiles. En la Reserva de La Biosfera de Los Tilos, paraje de La Fajana.

Iglesia y plaza ajardinada de San Andrés. Patrimonio arquitectónico en la Isla de La Palma. En los alrededores de la misma plaza existen varios restaurantes y bares donde pueden degustarse los platos típicos de la isla. 

Desde el Mirador del Espigón Atravesado. Observando a las pardelas cenicientas sobrevolar la exuberante bóveda arbórea del Monte Verde canario ¡Nos vemos en la próxima! 

¡MÁS AVENTURAS EN EL SIGUIENTE ENLACE!

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

-http://www.senderosdelapalma.es/

-http://monsecca.blogspot.com/2015/05/nacientes-de-marcos-y-cordero-san.html

-http:///2010/11/marcos-y-cordero-los-tilos-san-andres.html

-https://jornadasdeculturadelagua.wordpress.com/2012/07/11/la-cultura-del-agua-en-gran-canaria-por-francisco-suarez-moreno-2/

-https://sanandresysauces.es

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Acumula una profunda sabiduría septuagenaria y es un libro abierto la hora de rememorar viejas anécdotas relacionadas con un más que afanoso modo de vida rural acontecido en otros tiempos, ya pasados, pero no tan lejanos como cabría esperar.

Orgulloso él, todavía logra permanecer anclado a sus viejas costumbres y tradiciones. A pesar de ello, sus pensamientos no son para nada arcaicos ni remotos, sino todo lo contrario. Su humanismo y contumaz ingenio lo aproximan al mundo contemporáneo, del que permanece felizmente aislado entre boyantes huertos y arboledas, rodeándose de perros, gallinas, palomas y conejos, a los que atiende con sumo esmero.  

 Antonio disfruta con el sano oficio de la huerta ecológica. 

Su entretenida conversación nos invita a conmemorar un emotivo fragmento de la historia transcurrida. Variopintas vivencias evocando las hazañas y sometimientos de una biografía plena de existencia. Un prolijo repertorio plagado de testimonios audaces y novelescos, a los que debemos sumar épicos acontecimientos memorables, rayando lo inimaginable, aderezándose siempre con una nota de crudeza y valor ¡mucho valor! 

Turbadora es su expresión durante la detallada y fidedigna narración de los hechos ocurridos y que, con apego y contundente dramatismo, este locuaz hortelano es capaz de rescatar, sin dilaciones, de la memoria del olvido. A la cruda realidad vivida, numerosas veces había que añadir la satisfacción que suponía el convivir en el seno de una comunidad rural aislada, categóricamente precaria, pero en la que siempre se aspiraba a conjugar una hermandad mutua y permanente, haciendo de la unión, la fuerza. Confraternizando amistad, simpatía y solidaridad, -compasivos valores que estos momentos se encuentran en franca decadencia-. Los buenos y malos momentos de entonces pasaban a ser compartidos y recordados eternamente por todos, para bien o para mal. El conformismo por la austeridad, por los bienes escasos, satisfacía a todos por igual y de qué manera. ¿Y por qué razón?, porque sencillamente ante aquella miserable coyuntura social de posguerra no existía ni daba para mucho más. 

 

-Eran otros tiempos tan distintos-, reitera el viejo pastor.-¡Qué épocas más bonitas!-, suelen relatar nuestras abuelas nostálgicas. 

Cuántas cosas buenas y saludables habríamos podido aprender en la actualidad de aquellas polvorientas costumbres desarraigadas. Viejas usanzas que una mayoría despreocupada tilda de obsoletas y anticuadas.

Una vez más, la vertiginosa imposición del pensamiento globalizado aferrándose por evaporar la veracidad del saber ancestral. ¿Será consecuencia inexcusable de la evolución biológica de nuestra especie? Si renunciamos a nuestros orígenes, si lo abandonamos todo ¿hacia donde nos dirigiremos entonces?

Mediante este artículo realizaremos una atípica excursión imaginaria, discurriendo en esta ocasión a través de la Senda del tiempo. Breve y embriagador recorrido paseando por los albores históricos y culturales del Alto Valle del Oja. Continuad leyendo que seguro que os gustará…

La confección de escobas artesanales, haciendo acopio de elementos naturales, ha sido una práctica generalizada a lo largo de toda nuestra geografía rural,  desde tiempos inmemoriales. En este sentido, Antonio me ha contado como antaño la escoba de brezo era un utensilio muy demandado por la gente del campo, esencialmente por aquella que se encontraba más ligada a las labores de cariz agropecuario. Lleva realizándolas desde hace algunos años, durante sus ratos libres, pues la pertinaz dedicación vinculada a sus anteriores profesiones le impidió ocupar parte de su tiempo en el montaje de tan cotidiano enser. Sí se fijó y aprendió de los viejos pastores de su pueblo, que bajaban afanosos el ingrediente primordial de los montes de La Zaballa y Zamaquería, entrado el verano. Alguno de los mismos, llegaba a confeccionar más de 300 unidades al año, todas ellas hechas a mano, bajo mandato previo, y que después suministraban a ganaderos y otros particulares de pueblos vecinos y ciudades. Las primeras que empezó a construir las vendía por 500 de las antiguas pesetas. Actualmente monta alrededor de unas 30 piezas  al año, todas prácticamente hechas por encargo, pues, según las fabrica, las suele tener ya apalabradas. Las vende por un módico precio de 10 euros y la gente se las lleva incluso para las ciudades, empleándolas en la limpieza de viviendas ajardinadas. Aunque es cierto que, a día de hoy, estas escobas tienden a considerarse más bien un artículo artesanal o decorativo, muy solicitado también por alojamientos rurales, tiendas de recuerdos, festividades que recrean la brujería, etc.

La bonita obra artesanal de Antonio, con sus escobas ecológicas, es digna de elogio. Es uno de los pocos escoberos ibéricos que continúa con la tradición de fabricar escobas de brezo. 

Cada familia solía poseer más de diez ejemplares, considerándose herramienta indispensable en los antiguos quehaceres cotidianos. Las escobas de brezo se utilizaban tras las faenas del trillado que se llevaban a cabo en las eras, para aventar, barrer y amontonar el trigo una vez separado de la espiga. El suelo de las cuadras y corrales quedaba totalmente saneado tras realizar una concienzuda y vasta operación de barrido. Con esta práctica, el cepillado que ejercían las recias y flexibles cerdas de brezo, posibilitaba el desprendimiento del estiércol que acababa compactándose sobre la solera o piso de los establos. También se utilizaban en las tareas del hogar, especialmente en la limpieza de escaleras, portales y otros anexos a las casas de pueblo.

La obra está realizada con pequeñas ramas de brezo, sometidas a un proceso de desecación durante un periodo de al menos mes y medio. Según afirma el artesano, la especie apropiada para la confección es el “biércol” o “berocillo”. Nombre un tanto controvertido, que se aplica por igual para designar vernáculamente a las distintas especies de brezos que se encuadran en los géneros botánicos Erica y Calluna. Parece ser que dicha acepción también se ha empleado para reunir bajo el mismo nombre vulgar aquellos ejemplares de brezo que ostentan una talla más bien reducida, independientemente de que se trate de especies diferentes o con distintos portes naturales. Por contra, las plantas que poseen mayor estatura y una ramificación más desarrollada suelen recibir la denominación autóctona de “berozos”. 

Erica vagans es un tipo de brezo de baja estatura que presenta un porte rastrero y achaparrado. Bércol es su denominación más extendida y popular en el área del Alto Oja. En los alrededores de la Dehesa de Valgañón encontramos buenas muestras de su presencia.

 

Paisaje florido a mediados de verano. El brezal de Erica vagans prefiere los pastizales frescos así como los linderos y claros forestales. Sus flores ostentan un importante valor melífero, adornando el paisaje cuando el resto de la vegetación se encuentra seca o agostada. 

Dentro del primer grupo, nos encontramos con las matas Erica vagans y Calluna vulgaris, cuyos portes no suele superar el medio metro de altura y que durante estos últimos días de verano hemos podido observar en plena fase de floración. En el segundo grupo hallamos especies arbustivas más leñosas, como el brezo arbóreo Erica arborea y el brezo rubio o rubión Erica australis. Para llevar a cabo una adecuada manufacturación, éstas últimas debían ser sometidas a un tratamiento periódico de “roza” o corta, con el fin de favorecer en el arbusto una morfología de tipo almohadillado, poseedora de un ramaje mucho más corto, más denso y menos lignificado en sus partes apicales. Según el autor, el mejor material se recolectaba en el sotobosque de los pinares, cuando las repoblaciones eran jóvenes y espesas. Entonces, el efecto de la sombra proyectada por el pinar junto al continuo ramoneo ejercido por los rebaños de ovejas, provocaba los efectos deseados sobre el crecimiento y mejor flexibilidad del ramaje de los pequeños brezos. Tal circunstancia, ha variado drásticamente en la actualidad, pues los pinares se han ido aclarado con la edad mediante tratamientos selvícolas y la cabaña ganadera ha disminuido considerablemente en número de cabezas pastantes. 

 

Sin más preámbulos, a continuación pasamos a describir los pasos fundamentales a seguir para la elaboración de la escoba artesana: 

 

1. Recolectado el material vegetal con las medidas adecuadas, éste pasa a deshidratarse durante un periodo de tiempo de mes y medio. Para ir moldeando la forma del cepillo, conviene hacer una pequeña gavilla o manojo ayudándonos de una cuerda. 

2. Para sujetar el cepillo y darle la forma definitiva, se utiliza un alambre fino y flexible. A continuación se hace un primer enrosque  y seguidamente, con el alambre en tensión amarrado por uno de sus extremos, vamos enrollando la pequeña paca de ramas de brezo. De esta forma, la base de la precursora gavilla queda atenazada y terminada.

3. Luego, como elemento opresor, con el mismo alambre se hace otro enrolle en la parte media del cepillo, pero en este caso la tensión solicitada no debe ser tan fuerte. Basta con hacerlo manualmente.

 

4. Se recortan los extremos del cepillo.

5. Como mástil se emplea una rama apical de un pino o abeto, denominada «palanca» en el argot local. Madera adecuada por su correcta rectitud y suma ligereza. También pueden utilizarse ramas rectilíneas de otros árboles como fresnos, arces o acebos. Se afila la punta de uno de los extremos del palo, sirviéndonos de un hacha de mano. Lijamos y pulimos restos de corteza y nudos.

6. Literalmente hincamos la gavilla en el afilado palo, dando golpes secos en el suelo por extremo opuesto del mismo. Es sumamente importante que la penetración se haga lo más aproximada al centro de la base del cepillo, pues tal circunstancia llega a influir de forma decisiva en las posteriores labores de barrido. Después clavamos una pequeña punta cercana a la base del mismo cepillo, una vez hincado en el palo. De esta manera afianzamos el amarre entre ambos.

7. Según aconseja el maestro la labor de barrido ha de hacerse en las dos direcciones, para que la punta del cepillo no coja “vicio” y termine por doblarse muy pronto.

Ya veis que fácil es. El que tenga tiempo y ganas ¡ya puede ponerse manos a la obra!

 

 

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Ruego perdonéis el retraso. Cuando el tiempo me lo permita iré subiendo otras excursiones y experiencias que seguro os gustarán por igual ¡Un saludo a todos!

Durante esta breve excursión, paseamos por uno de los míticos valles que ornamentan la comarca montañosa del Alto  Oja riojano. Bajo mi punto de vista, éste uno de los enclaves más indómitos y menos conocidos de la Sierra de La Demanda de Ezcaray. En esta ocasión, no nos dedicamos a ascender por las vertientes empinadas de la montaña, sino que realizamos una tranquila caminata transitando por el fondo del mismo valle, entre flamantes praderías, escuchando el animado bullicio del Arroyo de Las Cenáticas, principal afluente formador de esta pequeña cuenca demandesa. Sus alegres corrientes descienden inmaculadas desde las elevadas majadas que aparecen descritas bajo el mismo nombre, siguiendo una orientación Oeste-Este, para terminar desembocando en el río Oja a la altura de la aldea de Posadas. Las antiguas Majadas de Las Cenáticas se localizaban en lo alto del valle de Ayabarrena. En la ladera oriental del collado que separa los montes de Campos Blancos y Torocuervo, ocupando la depresión de un pequeño nicho glaciar. La alineación de dichas cumbres marca la línea fronteriza con la inmediata Provincia de Burgos.

La poderosa umbría de Ayabarrena lentamente recupera sus esquilmados bosques originarios. Arboleda mixta en los prados de Ilontia. Arriba, en lo alto del barranco, podemos ver el Hayedo de Galarcia en plena fase de regeneración natural. Por encima de él, despunta la Peña Morena. 

Una escasa distancia de recorrido a la que también se unió un reducido desnivel de ascensión, fueron las módicas condiciones que favorecieron la asistencia de algunas familias acompañadas por niños. Desde la organización, cabe agradecer el avance solidario que practicó el resto grupo durante todo el transcurso de la travesía, compadeciéndose del reducido paso de los más pequeños, que meritoriamente lograron llegar hasta el punto final del recorrido, donde finaliza el valle, en lo más alto de las Cerradas de Yabura. Aquel día, sin la inestimable colaboración del grupo, difícilmente podríamos haber surcado las pujantes aguas de los arroyos de Chocorrego, Arambura y Arrobia, acaudalados tras la tormenta del día anterior. Mil gracias a todos, en especial a Juanjo y Moncho, siempre atentos a los caminantes más rezagados.

 

Todavía pueden apreciarse algunos restos de la arquitectura típica serrana en la derruida aldea de Ayabarrena. Actualmente todavía existen dos viviendas que permanecen habitadas durante todo el año. Otras tres se han restaurado y el resto de la aldea se mantiene en ruina. El estudioso de la toponimia Aznar Martínez (Errioxa), propone el significado de Ayabarrena como una composición de origen vasco. Aia-barrena; de Aia=nombre de una zona, derivado de ai=»cuesta, declive» y el artículo –a, más el elemento barren=»abajo, debajo». -Bajo el lugar, bajo la cuesta, bajo el declive-, serían algunas de las viables traducciones que hacen referencia al antiquísimo nombre bajo el que fundó esta pedanía dependiente del vecino Concejo de Posadas. Otras fuentes señalan una posible raíz de procedencia celta, relacionando el término “Aya” con la aparición en el valle de abundantes yacimientos ricos en metales. Cosa que no resulta descabellada, pues los montes del Oja han gozado siempre de una arraigada tradición minerometalúrgica.  

Cuidadas huertas en la aldea de Ayabarrena. 

Arquitectura restaurada en la aldea de Ayabarrena. 

A parte de las inmejorables vistas circundantes, otro de los atractivos que presenta esta agradable excursión es el precioso sendero a recorrer, pues transita guarnecido entre viejos muros de piedra, tapizándose por una esponjosa capa de hierba y musgo que de forma exquisita alivia el caminar. Esta insólita verada se utilizó tiempo atrás por los habitantes de los valles de Ayaberrena, Posadas y Altuzarra. Empleándose durante sus prestas labores cotidianas. Tradicionales y arduos oficios dedicados a la agricultura y ganadería de montaña, a la caza u otros usos forestales, actualmente en vías de desaparición. 

El Sendero Viejo de los prados de Ayabarrena es una de las excursiones clásicas a realizar por el entorno de Ezcaray. Un agradable paseo para disfrutar de las vistas y la naturaleza de la Sierra de La Demanda. 

Todos los valles de la comarca del Alto Oja poseían su particular “camino viejo de los prados”. Circulando por la profundidad de cada valle, desde cada aldea, dichos senderos permitían el acceso a numerosas huertas, prados y fincas de siega y regadío. Facilitaban el trasiego de los ganados domésticos, incluyendo el acarreo de otras materias primas que se bajaban azarosamente de los montes; especialmente de leñas, carbón y diversos metales procedentes de la actividad minera. Los pasos que permitían la comunicación entre los distintos puntos del valle se denominaban “pasadas”, y si sus flancos estaban custodiados por pequeñas tapias de piedra entonces se los llamaba “callejas” o “callejos”. Éstos últimos, generalmente, se solían encontrar más inmersos en los dominios del propio monte. Otras construcciones típicas ligadas a este grupo de infraestructuras clásicas, fueron los puentes de piedra. Los mismos, eran empleados para vadear en primavera las corrientes de los arroyos de montaña, permitiendo el acceso a las fincas y pagos que se situaban en las umbrías. Esmeradas canalizaciones se encargaban de recoger y distribuir un valioso recurso hídrico, que se derivaba de los ríos, con la finalidad de irrigar los prados o bien de impulsar el trabajo de molinos, ferrerías, tintes y batanes. Un inteligente trenzado de acequias dosificaba el agua por las heredades durante la época seca del verano, lo que tendía a estimular la producción de pasto para siega o también para el diente del ganado. 

Hoy en día, apenas logramos vislumbrar los retazos de un modo de vida que se ha ido desvaneciendo con el paso de los años, cuyos derrumbados restos se aferran a la existencia de una mitificable historia imperecedera. La tenaz vida de nuestros antepasados más recientes. La dura lucha por el existir. Por sobrevivir y saber acomodarse frente un entorno hostil y a menudo despiadado. El fugaz paso del hombre por la Tierra. La romántica comunión con la naturaleza circundante…Sentimentales sensaciones que todavía perduran y pueden saborearse cuando merodeamos inmersos por el interior de estos relictos espacios humanizados. La frondosa invasión del salvaje vergel, termina por decorar lo que se aproxima a una fantástica y deliciosa imagen de cuento de hadas, de otros tiempos ya olvidados.  

Los túneles de vegetación, tapizando las viejas veredas y callejas, representan uno de los paisajes más pintorescos y emblemáticos del entorno natural del Alto Oja y sus aldeas. Bajo la romántica avellaneda se despliega algo mágico e indescriptible; es la entrada hacia el Jardín Secreto de la elogiada escritora inglesa Frances Hodgson. 

Desde aquí, quiero hacer un llamamiento para que las instituciones públicas tengan más en cuenta este tipo de infraestructuras seculares. Como verdaderas obras de arte, forman parte de una expresiva identidad etnográfica y cultural. Patrimonio endémico de las tierras bañadas por las aguas del río Oja al inicio de su andadura ribereña. Mudos testigos de nuestra historia y devenir reciente desde un pasado no muy lejano. Primorosa arquitectura rural que se funde apaciblemente con los elementos naturales del entorno adyacente. 

 

Como bioindicadores culturales del paisaje, estas originales construcciones en piedra no tendrían que considerarse elementos viejos o anacrónicos del mundo rural, pues forman parte del denominado Patrimonio Histórico Artístico del Valle del Oja. Restaurémoslas. Cuidémoslas. No permitamos que sucumban ante el embate de la maquinaria pesada. Perentoriamente deberían permanecer tal y como están, a pesar de su decadencia, demostrándonos la vivaz historia de nuestros rudos antepasados. 

Foto de grupo en el Prado Los Hombres, desde donde puede contemplarse un espléndida panorámica del colosal pico Campos Blancos, con sus 2054 metros de altura. 

Bonitas vistas desde el punto final del recorrido. Las Cerradas de Yabura y Lizarcia, marcan el final de los prados de fondo del valle, justo antes de adentrarnos en los dominios de la alta montaña de Ayabarrena.  

 

El esquivo Xerocomus pulverulentus, ahora llamado Cyanoboletus pulverulentus, es un hongo integrante de la familia de las boletáceas. Fructifica de forma escasa y localizada en algunos bosques mixtos de avellanos en los fondos de valle, cerca de las riberas, principalmente durante la estación estival. Su rasgo diferencial lo observamos si practicamos una incisión que seccione su carne. Ésta, al ponerse en contacto con el aire, adquiere una coloración azul marino muy intensa con motivo de una sustancia denominada boletol. Especie no comestible, mejor proteger por su rareza. 

Lobaria pulmonaria es un tipo de liquen de morfología foliosa, cuyo aspecto nos recuerda a las hojas de un alga. Habita de forma natural sobre troncos de árboles y es indicador de zonas húmedas de clima atlántico, con elevada humedad y pureza en el aire. Su carne es higroscópica, cambiando de turgencia y coloración en función del grado de hidratación de sus tejidos. De esta forma, este ser vivo funciona como un higrómetro natural, midiendo con gran exactitud la satarución atmosférica. Los leñadores vascos y navarros conocían bien sus virtudes curativas. Este liquen se empleaba por sus propiedades vulnerarias, para desinfectar y favorecer la cicatrización de heridas producidas por posibles tajos durante las labores de corta y acarreo de leñas. Las hojas se aplicaban machacadas en forma de cataplasma. 

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La antigua reforestación que encontramos en el paraje de Calvajero-Embautia constituye una de las masas forestales de coníferas más antiguas del Alto Oja, en la Sierra de La Demanda riojana. Junto con los vetustos pinares de La Estación y La Zalaya, forma parte de las primeras áreas repobladas de la comarca de Ezcaray, en los albores del siglo XX, cuyos añejos ejemplares ostentan edades que superan al siglo de antigüedad. 

El entorno que nos ocupa, se caracteriza por presentar una estructura y composición específica de bosque muy precisa y particular, pues los materiales geológicos sobre los que se asienta imprimen al paisaje una clara identidad ecológica, muy similar a la que presentan los bosques de pino silvestre que se asientan de manera natural en la alejada cordillera pirenaica. Bajo estas prescripciones biotópicas, las dolomías cámbricas que afloran sobre dicho terreno favorecen el desarrollo de un estrato herbáceo claro y poco densificado bajo los pinos. Aquí, plantas como el acebo, encuentran unas condiciones primordiales para autoregenerarse por doquier, aprovechando la cubierta protectora que le brindan estas formidables coníferas. 

Enormes pinos centenarios, acompañados de un frondoso sotobosque de acebos, se pueden llegar a contemplar en el precioso enclave de montaña de Calvajero-Embautia, en lo alto del barranco de Zaldierna. Una antigua repoblación forestal con mucha historia que contar. 

El recorrido es de tipo circular, con salida y llegada en la aldea de Zaldierna. La distancia a cubrir es de 8 km, con un desnivel acumulado de 450 m. Duración aproximada 4-5 horas. 

RECOMENDACIONES: Portar recipiente con agua fresca y abundante. Ligero almuerzo o aperitivo. Ropa adecuada para caminar por el monte, botas o zapatillas de trekking y preferiblemente pantalón largo. Llevar también gorro o gorra con visera y protección solar. 

Puntos característicos del itinerario

Zaldierna

Barranco Zambullón

Campo Cilbarna

Barranco Uyarcia

La Mina

Seto Viejo

Idoia

Cerro El Águila(max. cota 1.315 m)

Los Sillados

Monte Cortado

Collado La Mina

Collado Cicolarriña

El Chaparcón

Barranco Calvajero

Zaldierna

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

info@silvestresezcaray.com

679078471 Juan

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Este establecimiento será utilizado como punto de atención al cliente en Ezcaray. Para informarle sobre la programación y los posibles contenidos didácticos que se tratarán a lo largo del año. Actividades principalmente relacionadas con el ecoturismo y observación de la naturaleza, aprovechando el privilegiado entorno natural que nos brinda Ezcaray y la Sierra de La Demanda riojana.

Contamos con abundante información sobre publicaciones de naturaleza y medio ambiente de la Sierra de La Demanda y sus montes. Ofertamos rutas montañeras inéditas. Con interesantes atractivos paisajísticos y medioambientales, cuidadosamente diseñadas por nuestros guías especializados en turismo de naturaleza. Además, para todas tus consultas o cualquier tipo de duda, ponemos a tu disposición abundante bibliografía sobre temas de setas, plantas, fauna,… incluyendo diferentes mapas topográficos y cartografía actualizada de la zona.

 

Asimismo, estos días pasados hemos atendido gustosamente a numerosas personas que se han acercado a conocer nuestro trabajo. Abiertas y con muchas ganas de participar en nuestro grupo senderismo interpretativo, especialmente de cara a la llegada del buen tiempo primaveral.  

La idea principal es ir anunciando todas las salidas o actividades más atractivas para cada época estacional. Si estáis interesados en alguna de ellas, no dudéis en contactar previamente con nuestros coordinadores. Pues así, podréis valorar antes de nada todo lo que se va a conocer, practicar y ver de la mano de un educador ambiental, como guía local, en pleno campo riojano. 

La cuidada decoración de nuestra oficina ha sido obra de la decoradora Mirian Ocio de La Boheme Decoración. Descubre su original y bonita forma de trabajar a través de su blog labohemedeco.blogspot.com. Es un verdadero encanto. 

 

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