En Acadia, una mezcla de intensos colores otoñales se funde armoniosamente con las frías aguas del Océano Atlántico. El parque cumplió en 2016 cien años de historia y a pesar de su relativo aislamiento dentro de la red de parques nacionales, es uno de los más visitados por el público norteamericano. En la imagen observamos el distinguido pueblo pesquero de Bar Harbor, cuya franja costera queda custodiada por los singulares porcupines o puercoespines. Una cadena de pequeñas islas con forma redondeada que se hallan cubiertas por bosquecillos de coníferas, lo que las confiere un típico perfil «erizado».

Cuando visitamos Nueva Inglaterra el otoño pasado, nuestra intención era la de poder admirar y fotografiar in situ sus extraordinarios bosques mixtos en el apogeo de la estación otoñal. Contemplar el resplandeciente colorido que se desprende sus nobles y cuidadas arboledas; sintiendo el frescor de su sotobosque umbrío, el penetrante aroma del humus y la hojarasca en fermentación, el tenue sonido del viento desnudando las copas lánguidas,… Todo ello en el marco de un paisaje emotivamente salvaje y sobrecogedor. Pero lograr atinar a veces resulta complicado y no es fácil llegar en el momento óptimo del foliage, pues cada territorio se va transformando a un ritmo distinto, según condiciones. Tras encontrarnos con la zona interior de Vermont y New Hampshire algo pasada, nuestras esperanzas se volcaron hacia el litoral, ya que en este ámbito el efecto atemperante del mar es capaz de generar un clima mucho más suave, provocando en el mejor de los casos un desfase en la caída de la hoja de entre 10 y 15 días con respecto al territorio continental. Y así fue. Tras cruzar de oeste a este todo el estado de Maine, llegamos a la Isla Mount Desert en plena oscuridad y cuál fue nuestra sorpresa cuando al día siguiente nos despertamos rodeados de un colorido estremecedor, justo en el pico del otoño acadiano. Rodeados de frondosos bosques y montañas por doquier. Ávidamente entusiasmados por salir a descubrir y pasar a recorrer, durante la mejor estación del año, este paradisíaco parque nacional de la costa atlántica estadounidense.

Más tarde, a medida que hemos ido recopilando información, nos ha llegado a maravillar la emocionante crónica que desde tiempo atrás  envuelve a la historia de Acadia. La de una tierra virgen compartida y disputada entre indios y colonos. La de un insólito paisaje custodiado por apasionados bohemios y filántropos adinerados. La de un área protegida cuya conservación pública prevaleció sobre el interés privado. La de un extraordinario Parque Nacional que deberías visitar. Sigue leyendo y te sorprenderás…

SU NOMBRE

Acadia es el nombre bajo el que se denominó a la región histórica que ocuparon las antiguas colonias de Nueva Francia, en las tres provincias marítimas de Canadá, comprendiendo los territorios vírgenes de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick e Isla Príncipe Eduardo, así como otra parte en Quebec y un pequeña porción del isla de Terranova (ver mapa).

El origen de la palabra no está del todo claro, pero sí se cita que podría haber sido utilizada por vez primera hacia 1524, por le explorador al servicio de Francia Giovanni da Verrazano. Bien derivando de la voz nativa mi´kmaq: «algatig», que designa un primitivo lugar de campamento o del también indígena maliseet: «quoddy», refiriéndose a un paraje fértil. El mismo nombre podría relacionarse con la ancestral región mesopotámica de Acad, también conocida por apelativo de Acadia Mesopotámica.

 Físicamente hablando, la región natural de Acadia se caracteriza por su agreste y recortada línea costera, revestida a su vez por una densa masa forestal.

Tras una autorización de Enrique IV, la región fue colonizada por inmigrantes franceses hacia 1604, integrándose con las tribus aborígenes de los Mi´kmaqs y Abenakis. El control sobre sus fronteras cambió varias veces de mano durante los ulteriores enfrentamientos anglo-franceses, en constante pugna por hacerse con la supremacía del Nuevo Mundo. Por aquel entonces, los ingleses estaban interesados en la enorme riqueza pesquera que poseían los recientes asentamientos franceses así como en el desarrollo agronómico y ganadero que con presteza estaba logrando la colonia acadiana, junto a un floreciente y suculento comercio de pieles. Al final, tras décadas de disputas, los británicos obtuvieron el domino de Acadia tras la firma del Tratado de Uttrech en 1713.

Las costas de Maine han sido un tradicional asentamiento pesquero a lo largo de la historia. Sus frías y ricas aguas, atrajeron desde los primeros tiempos a los nativos americanos y, más tarde, a los primeros colonos europeos.  

Según narra la historia, hasta la fecha existía un pacto de neutralidad con la población francesa que ocupaba la colonia. Sin embargo, en 1775, al comenzar la Guerra de Los Siete Años y tras negarse a jurar lealtad a la corona inglesa, los indianos franceses fueron expulsados de su territorio, dispersándose a continuación por las demás colonias británicas de América del Norte. Una relevante mayoría acabo instalándose en el estado de Louisiana, donde posteriormente se fraguaría la cultura cajún.

EMPLAZAMIENTO E HISTORIA

El Parque Nacional de Acadia se localiza en extremo nordeste de los Estados Unidos. En el estado de Maine, región de Nueva Inglaterra. Sus límites abarcan una buena parte de la isla Mount Desert, incluyendo un rosario de pequeñas islas alineadas a lo largo de la costa atlántica. Es la isla más grande de Maine y su nombre, «Monte Desierto», fue acuñado por el explorador francés Samuel de Champlain a comienzos del siglo XVII. Describiéndola por primera ve como una isla elevada constituida por montañas cuya parte superior se encontraba rasa y cubierta de rocas.

Las cumbres de la isla Mount Desert son ásperas y pedregosas. A las pobres condiciones del suelo se suma el duro clima que se experimenta en las cotas altas, batidas por el viento, el salitre y la nieve en invierno. Circunstancias que tremendamente dificultan el desarrollo de la vida vegetal. 

Con el fin de respaldar la hegemonía francesa, en un principio, la isla fue entregada a Antoine de la Mothe Cadillac por Luis XIV de Francia en 1688 pero, como ya se ha mentado más arriba, terminó siendo cedida a Inglaterra en 1713. El gobernador de Massachusetts Sir Francis Bernard, asumió el control de la isla en 1760. Más tarde, hacia 1780, el estado de Massachusetts otorgó la mitad oriental de la isla a la nieta de Cadillac, Madamme de Gregoire, mientras que el hijo de Bernard, John, retuvo la propiedad occidental. Después, ambos dueños acabarían dilapidando la valiosa herencia vendiéndosela a otros particulares no residentes.

A diferencia de la mayoría de los parques nacionales estadounidenses, Acadia no fue adquirida mediante el patrocinio de fondos públicos. La isla se dio a conocer al mundo a finales del siglo XIX, a través de la pintura romántica de los artistas de la Hudson River School y de periodistas que vanagloriaron los placeres de poder veranear sumergidos en un entorno inspirador, solitario y relajado, compartiendo vivencias y amistad con los isleños locales. Es el caso de los primeros turistas que acudieron a saborear las delicias vacacionales que brindaba este pintoresco espacio natural, abstrayéndose de los lujos y comodidades urbanas, atraídos por sus cuidados paisajes y su arraigada cultura rural y pesquera. Así fueron conocidos bajo el jocoso pseudónimo de «the rusticators«.

A finales del siglo XIX, las tradicionales cabañas de pescadores, construidas en madera rústica y situadas en idílicas calas y ensenadas, fueron convirtiéndose en residencia estival de artistas y escritores. Más tarde, irían llegando las clases adineradas del nordeste del país, adquiriendo importantes dominios en los que se erigieron imponentes mansiones adornadas con jardines y embarcaderos. 

 En el viejo muelle de la localidad pesquera de Bar Habor todavía puede percibirse un ambiente marinero auténtico, con sus artesanas construcciones en madera, sus pequeñas embarcaciones amarradas a la orilla, sus aparejos de pesca apiñados en los malecones, etc. La pesca de la famosa Langosta de Maine aún se realiza con las artes de toda la vida, empleándose nasas como las que vemos en la imagen. Este medio actúa a modo de jaula, capturando el marisco de una forma inocua y selectiva. La lagosta de Maine, que en realidad es un especie de bogavante con pinzas, es uno de los productos estrella de la gastronomía de Nueva Inglaterra. 

Gracias a la creciente popularidad, poco a poco la isla fue convirtiéndose en un destino turístico para las familias adineradas del sur de Nueva Inglaterra, Filadelfia y Nueva York. Preocupados por el peligro que la expansión urbanística podría suponer para la preservación de la isla, una serie de personalidades, entre ellos, el arquitecto de paisajes Charles Eliot, el conservacionista George B. Dorr, el expreidente de la Univeridad de Harvard Charles W. Eliot y el magnate John D. Rockefeller Jr, junto con otros residentes de Maine y visitantes de verano, aunaron sus esfuerzos para respaldar la creación de un espacio protegido. Posteriormente, la defensa estatal y federal de la isla, se vería apoyada por meritorias donaciones de tierras particulares, que pasarían a formar parte del núcleo origen del parque nacional. La creación de un Cuerpo de Fideicomisarios ampararía las negociaciones en favor de lo público y del bien común. Según fuentes, la primera tierra fue donada por la Sra. Eliza Homans de Boston, en 1908. Algo antes, en 1901, la legislación de Maine ya había concedido al condado de Hancock una carta para adquirir y salvaguardar tierras en la isla, asignándolas la clasificación de interés público.

Por su parte, Dorr continúo acaparando propiedades y renovando esfuerzos para conseguir el estatus de parque nacional, lo que se tradujo en la creación previa del Monumento Nacional Sieur de Monts en 1916.  Después sería renombrado como Parque Nacional de Lafayette en 1919, en este caso condecorando al Marqués de Lafayette, un influyente partidario de la Revolución Americana. Como Parque Nacional de Acadia fue designado en 1929, en honor a la desaparecida colonia de Acadia, estableciéndose así como el más antiguo al este del Mississipi.

En total, el Parque Nacional de protege cerca de 19000 ha, entre las que se incluyen 1000 ha en la Isle au Haut y otras 950 en la Península de Schoodic. El límite permanente del parque, según lo establecido por la Ley del Congreso de 1986, contiene además una serie de propiedades privadas que la administración federal está tratando de anexionar. Montañas, bosques, lagos y costas, en sus múltiples variantes, son los principales ecosistemas a preservar. MAPAS y CARTOGRAFÍA DEL PARQUE. 

A pesar del desastre, el incendio forestal de 1947 tuvo efectos beneficiosos para los paisajes y la biodiversidad de los ecosistemas. Mejorando la composición de especies arbóreas y equilibrando su estructura de edades. Así, el bosque actual es muy diferente del que llegó a existir antes del fuego. En lugar de una masa verde y uniforme de coníferas, las tierras descubiertas fueron colonizadas espontáneamente por miles de álamos, abedules, alisos y arces, ofreciendo además una brillante combinación de rojos, naranjas y amarillos, suministrada por los jóvenes y vigorosos bosques mixtos de caducifolios. La familia Rockefeller también colaboró en las labores de restauración paisajística del parque, mediante limpiezas y repoblaciones forestales. 

En 1947 un incendio de gran magnitud consumió una importante superficie del parque. El desastre fue publicado en los titulares de los periódicos del todo el mundo, ya que la isla era un consabido refugio de veraneo para las clases ricas del país. Pero lo cierto es que ese mismo otoño fue extremadamente seco en todo el estado de Maine. Lo que provocó una oleada de grandes incendios forestales que llegaron a calcinar más de 80000 ha, arrasando cientos de hogares y cabañas, pasando a la historia como «El año en que ardió Maine«.

En el caso de la Isla de Acadia, el origen del incendio no está del todo claro (posible colilla de un cigarrillo mal apagado, restos de basura en un vertedero), pero sí se tiene constancia que comenzó en una zona pantanosa y de que se propagó peligrosamente de forma subterránea. Después, el fuerte viento avivó las llamas, que avanzaron sin control durante casi un mes en el que se llevó a cabo una prodigiosa obra de extinción. En total se quemaron casi 7000 ha, de las cuales 4000 se encontraban dentro del parque nacional, causando daños por un valor superior a los 23 millones de dólares. Grandes hoteles y fincas particulares sucumbieron ante la desolación de las llamas lo que, unido a los efectos de la Gran Depresión del 29, supuso el deterioro final de un modelo turístico clasista y opulento.

EQUIPAMIENTOS Y USO PÚBLICO

Hay referencias del primer registro de visitantes hacia 1855, inaugurándose después un servicio de barco de vapor que partía desde Boston en 1868. El pintoresco Green Moutain Cog Railway se construyó desde la orilla del lago Eagle e incluía un ferrocarril cremallera que ascendía hasta la cima de la montaña Cadillac en 1888. Tras su abandono, unas décadas más tarde, se construyó la Cadillac Mountain Summit Road, completándose en 1931.

La Montaña Cadillac lleva el nombre del explorador francés Antoine Laumet de La Mothe, sieur de la comuna de Cadillac. Se trata de la cumbre más elevada de la isla, localizándose en la mitad Este de misma. Con anterioridad era conocida como The Green Mountain o Montaña Verde. Su pelada cima descansa sobre unas tendidas plataformas de granito rosa, recubiertas a su vez por una pátina de líquenes que las confiere un aspecto verdoso, de ahí su precedente nombre en inglés.

Se cree de la Montaña Cadillac que es la primera ubicación de los EEUU que recibe los primeros rayos del sol cada mañana. Así, como reza la tradición, cada madrugada cientos de visitantes acuden hasta su cima para contemplar el «primer amanecer del país«, apostados sobre un gran observatorio desde el que se obtienen unas impresionantes panorámicas sobre el océano resplandeciente. Sin embargo, esto sólo es posible durante un breve periodo de tiempo que transcurre entre el otoño e invierno, ya que en primavera y verano amanece antes en otro cabo, localizado 240 km al Noreste.

El faro de Bass Harbor Head Light se considera uno de los enclaves más emblemáticos de Acadia. Se encuentra suspendido sobre un agreste acantilado de granito, rodeado por una densa taiga de abetos, en el extremo suroccidental de la isla. Históricamente a sido un paraje de inspiración para escritores, pintores y fotógrafos de naturaleza, que han perseguido revelar la belleza del lugar a través del verso, el arte o la fotografía de paisajes. Para visitarlo acude mejor al atardecer, ya que el sol se refleja cálidamente desde la quebrada línea costera. 

A consecuencia de la Gran Depresión del 29, como medida de fomento y de recuperación, el presidente Franklin D. Roosevelt vio una oportunidad para movilizar a cientos de hombres jóvenes desempleados. Ponerlos a trabajar al servio de la naturaleza. Así se creó The Tree Army o Ejército del Árbol, como órgano adjunto a los Civilian Coservation Corps o Cuerpos de Conservación Civil CCC, estableciendo campamentos de trabajo en bosques, parques y pastizales de todo el país. Su obra se materializaría a través de proyectos que beneficiarían tanto a la tierra como a los propios trabajadores de la CCC. El mismo Roosevelt, en una carta dirigida al Congreso, exponía que: «Más importante que las ganancias materiales, será el valor espiritual y moral del trabajo«. Postulando un elocuente acicate reformista ante la desesperada coyuntura económica que estaba viviendo país. De este modo, la gente debía entender que no sólo necesitaba un empleo, sino un verdadero propósito para seguir adelante. Trabajando por y para la tierra. Una influyente aspiración para salir del atolladero.

A petición del superintendente George Dorr, en Acadia se organizaron dos campamentos de los CCC. Durante nueve años de estancia se completaron cientos de proyectos, destacando actuaciones silvícolas preventivas de limpieza y saneamiento contra incendios, plagas y enfermedades. No obstante, su trabajo más exitoso y duradero fue la construcción de los principales senderos que llevarían a los excursionistas al corazón de Acadia, como son el Ocean Path y el Perpendicular Trail. Para ello, enormes bloques de granito, con más de una tonelada de peso, fueron cuidadosamente cortados y pulidos a mano, de una forma magistral y respetuosa.

Desde los indios americanos, pasando por los primeros colonos y los entusiastas de otras épocas: «las generaciones futuras caminarán por los senderos, acamparán bajo las estrellas y se sentarán a la sombra de un árbol». Ése sería el principal legado del Ejército del Árbol. Al servicio del hombre y la tierra. Encantador tramo con túnel de abedules, en la variante de Hemlock Rd que enlaza con el Jesup Path.

Poco a poco, los senderos perdieron sus orígenes utilitarios y se transformaron en caminos que promovían la interacción y el disfrute del paisaje natural. Un enfoque innovador para financiar la proyección de los mismos, fue la instauración de senderos conmemorativos. De este modo, los padrinos podrían poner su nombre al sendero o tramo del mismo que habrían contribuido a fundar.

En Acadia, a menudo se colocan placas a lo largo de algunos senderos en recuerdo de sus patrocinadores. Una ingeniosa iniciativa privada cuyo objetivo es financiar el mantenimiento de la red de senderos del parque, difundida también a lo largo de otros  espacios protegidos del país. Es el caso del precioso sendero Jesup Path, que te adentra por el interior de una ciénaga sobre una entramado de plataformas de madera, surcando un colorido bosque de arces y abedules, con vistas a la Great Meadow. Excelente y apacible trail para caminar relajadamente bajo las hojas que caen.

Waldron Bates, presidente del Comité de Senderos y Caminos de Bar Harbor Village, fue el primero en instalar escaleras de piedra y peldaños de hierro en las vías para atravesar acantilados, taludes y otras áreas empinadas. Rudolph Brunnow ideó el Precipice Trail o Sendero del Precipicio sobre los cortados intransitables del Monte Champlain. El abrupto ascenso por el clásico The Beehive Trail o Sendero de La Colmena, te llevará hasta lo alto de una colina desde donde podrás contemplar unas magníficas vistas de la famosa cala de Sand Beach, no sin antes realizar alguna que otra trepada de escaso grado. Aunque la pared en algunos tramos se encuentra bastante expuesta, el sendero va equipado con pasamanos, peldaños y clavijas de metal, afianzando en todo momento una firme sujeción. 

Entre 1915 y 1933, el rico filántropo John D. Rockefeller Jr, financió, diseñó y dirigió la construcción de una red de senderos para carruajes con el fin de favorecer el tránsito vacacional a caballo a través del parque. Esta red abarcaba más de 50 millas (80 km) de caminos de herradura pavimentados con grava, 17 puentes de piedra levantados con el granito de la isla y dos refugios de acceso.  Rockefeller, naturalmente dotado con el ojo de un arquitecto paisajista, alineó los caminos para seguir los contornos del relieve, construyendo muros de contención para preservar el perfil de las laderas, aprovechando además las vistas panorámicas de cada punto de interés.

El magnate Rockefeller financió 16 de los 17 puentes que componen el Carriage Road, salvando numerosos arroyos, cascadas, caminos y acantilados. Los puentes están hechos de hormigón reforzado con acero y se revisten por enormes bloques de granito extraídos de la isla. Para otorgar un aspecto más rústico y natural a la obra, las caras de la piedra fueron pulimentadas a mano. 

Durante la construcción del camino de carruajes, el ingeniero Paul Simpson y su familia vivieron en el Jordan Pond Gate Lodge, un bonito refugio de estilo francés que guardaba uno de sus dos accesos principales. En la actualidad, este camino resulta perfecto para darse un agradable paseo en bicicleta. Posee un firme pavimentado y suficientemente ancho, guardarraíles de piedra y un desnivel muy poco acusado. 

En 1986, un grupo de residentes del área de Acadia formaron la organización sin ánimo de lucro Friends of Acadia. El primer éxito del grupo fue conseguir la importante dotación de 3,4 millones de dólares para la restauración y mantenimiento del camino para carruajes, facilitando la recuperación de 44 millas (71 km). Acadia Trail Forever se consignó como otro popular plan que convirtió a Acadia en el primer parque nacional dotado de una red oficial de senderos. O el Indian Explorer, una flota de autobuses alimentados con propano que da servicio al parque y a las comunidades locales. Las rutas que realizan estos autocares tienen paradas en pueblos, campamentos, miradores, puntos de partida y final de senderos, centros de visitantes, etc.

La red de senderos de Acadia se encuentra perfectamente acondicionada y en total abarca una distancia que supera los 200 km. Quizá uno de los más atractivos sea el Jordan Pond Path, trazado en parte sobre una llamativas traviesas de madera cuya finalidad es evitar el deterioro del entorno por el constante pisoteo de los excursionistas. Emplear una mañana en realizar la circular del Jordan Pond o Estanque de Jordan con posibilidad de ascender a las carismáticas Bubbles bien merece la pena, por las vistas y lo bonito del recorrido.

Sugerente silueta de The Bubbles, desde la morrena terminal que represa las aguas de este impresionante lago glaciar.

ALGUNOS ECOSISTEMAS Y PAISAJES DE INTERÉS

Bosque caducifolio Abedules Betula papyrifera y Betula alleghaniensis en los bordes cenagosos de la Gran Pradera.

Bosque Este jovencito Ciervo de Cola Blanca nos vigilaba atento desde la espesura. Si madrugas para subir a ver el amanecer desde Cadillac Mountain, fíjate bien en los linderos del bosque, pues está plagadito de ciervos. 

Costas La Playa de la Arena o Sand Beach se ubica bajo la protección de una resguardada cala. Por su indescriptible belleza ha sido elegida como escenario de numerosas películas, series y documentales. 

Costas Al Colimbo Grande se le conoce en Acadia bajo el nombre de Common Loon. Es un ave marina emblemática de las costas de Maine. Su gutural sonido durante la época de cría resulta inconfundible y suele ser muy utilizado como fondo en las escenas campestres de numerosas películas americanas. Seguro que lo has oído más de una vez. Su plumaje nupcial es muy vistoso. El ejemplar de la imagen es un joven del año de tonos apagados. Lo pudimos observar invernado en las tranquilas aguas del puerto de Bar Harbor. 

Lagos Desde la cima de South Bubble, en días despejados se contempla una de las mejores panorámicas de todo el parque nacional. Con el Jordan Pond bajo nuestros pies. Un idílico lago de origen glaciar represado en su extremo por una morrena terminal. Tupidos bosques de hayas y abetos adornan y mantienen sus orillas. 

Lagos Aunque a menudo pescan en las calas y ensenadas costeras, las Águilas Calvas también irrumpen en los lagos interiores en busca de posibles presas. Nosotros pudimos observar varios ejemplares en el Jordan Pond y en la bahía de Northeast Harbor.

Montaña El antiguo granito rosa que conforma las cumbres de Acadia ha sido arrasado por la acción del hielo y el agua durante milenios. El tono rosado se debe a un tipo de feldespato que compone mayoritariamente su matriz y que se denomina pertita.

Montaña Esta delicada Mariposa Monarca (Danaus plexippus) reposaba holgada aprovechando los últimos rayos del mes de octubre. 

 PLANIFICA TU VIAJE A ACADIA

Por lo reducido de su tamaño, podemos llevarnos una buena impresión del parque si por lo menos planificamos una visita de al menos cuatro días. Para caminar tranquila y relajadamente. Fotografiar el fabuloso paisaje. Y aprender algo sobre su interesante historia, flora, fauna y geología. Una época idónea para hacerlo es el otoño, pues te toparas con el palpitante colorido de los bosques caducifolios, una menor afluencia de público y unos precios mucho más económicos. Para alojarte elige el pueblo de Bar Harbor. Es localidad más grande y poblada de la isla, por lo que llega a ofrecer muchas más opciones con diferentes precios.  Y aunque pueda resultar algo más caro, merece la pena que te instales en sus cercanías, ya que goza de una mayor propuesta para poder alternar después de una jornada de monte, con múltiples bares, restaurantes y comercios.

Como imprescindibles te aconsejamos que no dejes de perderte:

*Centro de Visitantes de Hulls Cove. Para obtener una primera impresión del parque y sus instalaciones. Comprar algún mapa o guía informativa y sacar la entrada del parque. Esta cuesta 24 dólares por vehículo y te habilita a circular por el mismo durante cuatro días. El principal acceso es la Park Loop Road. Se trata de una carretera de un único sentido que rodea el perímetro de la mitad oriental de la isla, facilitando la entrada a senderos, puntos panorámicos, campamentos y demás equipamientos.

*La Cala Sand Beach. Tanto recorrerla como visualizarla desde la lejanía. Esto puede hacerse desde The Beehive Trail, aunque si no te gustan las alturas puedes obtener otra estupenda estampa (en mi opinión, más completa) desde la colina de Great Head, situada al Este de la playa.

*The Beehive Trail para los que les guste un poco el riesgo y la aventura. La vía va equipada con elementos de seguridad. El Precipice Trail para culminar el Monte Champlain resulta algo más técnico y sus caídas son más vertiginosas.

*Pasarelas de madera y túneles de abedules a lo largo del Jesup Path. Este recorrido se inicia el los Wild Garden Of Acadia, cuya muestra de plantas autóctonas agrupadas por hábitats hace las delicias de los botánicos. Uno de los extremos del Jesup Path concluye en el lago The Tarn, totalmente rodeado por un impresionante bosque caducifolio. Si te gustan los bosques, éste es tu sendero.

*Circular rodeando el Jordan Pond, incluyendo un pequeño bucle que asciende hasta la cima de South Bubble. Cerca de la cumbre no dejes de hacerte una fotografía junto a la enigmática Bubble Rock, un gigantesco bloque errático de granito que se vio arrastrado por el flujo de un glaciar hace miles de años, quedando milagrosamente suspendido sobre la arista de un precipicio. En verano se pueden alquilar canoas y practicar remo sobre sus serenas aguas.

*Alquílate una bicicleta y completa un tramo del Carriage Road, haciendo paradas en los numerosos miradores que se reparten a lo largo de su trazado. También está habilitado para dar paseos a caballo.

*Visita el Faro de Bass Harbor al atardecer. Si la mar está tranquila puedes bajar y reposar al pie del acantilado, mientras ves caer el sol bajo el horizonte.

*«Primer amanecer» de américa desde la cima del Monte Cadillac. Sube en coche con tiempo suficiente y en plena oscuridad pues si no el sol ya habrá despuntando cuando llegues al mirador. Si hace buen tiempo y cae en fin de semana, espérate una posible masificación.

*Visita el pueblo de Bar Harbor, zona de bares y comercios típicos. Arquitectura marítima y pesquera. El muelle. Y date un paseo por el espigón. Un garito auténtico para degustar un buen lobster roll es el Gueddys, situado en la calle principal que baja al puerto.

Bueno. Y con esto damos por concluido el post. Me habría gustado añadir muchas cosas más, pues como habréis podido comprobar este fantástico lugar da para mucho. Lo incluiremos en futuras publicaciones. Espero que el contenido haya sido de vuestro agrado y que os sea de provecho para emprender futuras aventuras viajeras ¡Saludos y hasta la próxima!

Trasluz y contrastes. Primeras horas de un amanecer otoñal en el Monte Cadillac.

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.absolutviajes.com/acadianos-la-etnia-canadiense/

https://es.wikipedia.org/wiki/Acadiahttp://diarioelpopular.com/2012/08/15/los-acadianos-de-canada-reivindican-su-cultura/

http://digitalmaine.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=mgs_publications

http://www.genbriand.com.ar/origen_acadiano.htm

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150325/54429200173/10-parques-nacionales-estados-unidos.html

https://jameskaiser.com/acadia-guide/geology/http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

https://www.nps.gov/acad/learn/historyculture/history-of-acadia.htm

http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

La entrada <h1>ACADIA. OCÉANOS, BOSQUES Y MONTAÑAS</h1>Viajar por la Costa de Nueva Inglaterra se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Como también habréis podido comprobar, este verano pasado maquillamos un poco la imagen corporativa de SILVESTRES. Gracias al diseño y maquetación de nuestras amigas de Kënsla, ya podemos presumir de logotipo nuevo así como de página web oficial, en la que de una manera muy interactiva podréis encontrar información sobre la empresa y sus distintas propuestas de actividad. Asimismo, la web ofrece al cliente la opción de poder gestionar sus propias reservas, según temporadas, mediante calendarios, rellenado unos simples datos de forma fácil, rápida y segura. El blog de reportajes posee una estructura similar al anterior, y en él escribiremos algunas reseñas para los que quieran conocer más a fondo nuestro trabajo e inquietudes. En estos momentos estamos adaptando las anteriores entradas al nuevo formato, así que pedimos disculpas por la desproporción que sufren algunas imágenes, párrafos y tipografías. Poco a poco irán siendo corregidos. Sin más preámbulos, os dejamos con nuestro sensacional viaje al Norte de Los Apalaches norteamericanos, esperando que disfrutéis con sus bellísimos coloridos y su trepidante historia natural, tanto como al menos lo hemos hecho nosotros mismos. Salud y amistad, desde Silvestres Ezcaray. Es otoño de 2017 en Ezcaray, La Rioja.

EN EL CORAZÓN DE LAS WHITE MOUNTAINS

En esta ocasión me gustaría mostraros algo de información con algunas imágenes y consejos a raíz de nuestro último viaje en el que hemos visitado el Nordeste de los Estados Unidos. Un viaje en plena ebullición otoñal para conocer y fotografiar la fantástica paleta de colores que se despliega en la inmensidad de los bosques mixtos de Nueva Inglaterra. Uno de los territorios del planeta que cuenta con alguna de las mejores manifestaciones de bosque templado planocaducifolio, en el que se mezclan decenas y decenas de especies de frondosas confraternizando en aparente paz y armonía forestal. Por razones de índole geológico y también climático, sólo los bosques del Asia Oriental poseen tal riqueza y diversidad de árboles conviviendo en el seno de sus arboledas mixtas, constituyendo un inmensurable patrimonio forestal y también paisajístico, a nivel mundial. En otoño, los bosques mixtos otorgan al paisaje un sinfín de matices en cuanto a coloridos, formas y texturas se refiere, ya que cada tipo de árbol adquiere una gradación distinta de color durante el breve tiempo que dura su fulgurante proceso de senectud foliar. Si nuestras humildes masas mixtas de frondosas, en el mejor de los casos, aquí en la península, llegan a acumular hasta una veintena de especies leñosas, imaginaos que espectáculo de tonalidades puede llegar a celebrarse cuando un bosque de Nueva Inglaterra «explota» y en el mismo comienzan a degradarse poco a poco las hojas de más de cuarenta clases de árboles. Como veréis, las imágenes hablan por sí solas.

Fantaseante mezcla de colores en Stirling Range, en las Green Mountain de Vermont. Inmediaciones del Monte Mansfield, Stowe. Primeros de octubre es la mejor época para observar los colores otoñales en el interior de Nueva Inglaterra. Aún así todo depende de la climatología imperante (humedad ambiental y edáfica, vientos), orientación, altitudes, etc… Toparse con el pico del otoño no es tarea fácil, pero sin duda alguna, es el aliciente más tentador para emprender un viaje de semejantes características, pues conmovedoras sorpresas te esperarán constantemente a la vuelta de la esquina, a través de cada valle. 

Como región histórica y natural, Nueva Inglaterra forma un pequeño cuadrante en la esquina Nororiental de los EEUU. Está formada por los pequeños estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, New Hampshire y Vermont. Los tres últimos limitan al norte con el vecino Canadá. Es la tierra por la que penetraron y donde se asentaron los primeros colonos británicos en la conquista por el Nuevo Mundo, en los albores del siglo XVII. Se trata en su mayoría de una zona bastante rural y poco habitada, en la que se alternan preciosos paisajes de bosques, ríos y montañas con pueblecitos y granjas mantenidos en perfecto estado de conservación.

Naturaleza y mundo rural, una apacible y constante dualidad que te acompañará a lo largo de toda Nueva Inglaterra. Granjas, praderas y bosques mixtos, reflejándose en la límpidas aguas del río Ottauquechee, Woodstock-Vermont. 

Posiblemente, la idílica granja de Elm Grove en Vermont, sea una de las más hermosas y visitadas al Este de los Estados Unidos. 

Los bosques otoñales son el principal atractivo turístico para viajar a Nueva Inglaterra durante los meses de otoño. Son tan famosos que incluso existen varias páginas web, más o menos actualizadas, en las que se va informando de la gradación del colorido del arbolado por territorios, según pasan las semanas. Entre las diversas especies arbóreas, destacan por su gama de color los integrantes del género Acer, conocidos vulgarmente por el nombre de Arces. En especial sobresalen el Arce de Canadá (Acer saccharum) y el Arce Rojo (Acer rubrum), con sus palpitantes tonos anaranjados y rojizos. En el Parque Estatal de Las Cascadas de Kent, al oeste de Connecticut, pudimos contemplar los primeros ejemplares en plena efervescencia otoñal. 

Con sus costas orientales bañadas por las aguas del Océano Atlántico, una buena parte del interior de Nueva Inglaterra es recorrido de norte a sur por los Montes Apalaches, la cadena montañosa que flanquea el Este de los Estados Unidos.  Aproximándose  los 2.500 km de prolongación, sus estribaciones se extienden desde el estado sureño de Alabama hasta la Isla de Terranova, en Canadá. Su nombre proviene de un desaparecido pueblo nativo norteamericano, que llegó habitar en el área de Florida antes de la llegada de los primeros descubridores. Es una de las cordilleras montañosas más antiguas de la Tierra, estimándose su orogénsis en más de 450 millones de años. Si en las más conocidas serranías del Pacífico predominan los relieves abruptos y escarpados, en los Apalaches la orografía se nos presenta menos fiera, con montañas más suaves y tendidas, desmanteladas tras miles de años de erosión. Si las Rocosas destacan por sus agrestes cresteríos y elevadas cumbres, los Apalaches se distinguen por sus inabordables masas boscosas, espesas y salvajes, cubriendo montes enteros por doquier, desde su base hasta la cima.

En el área norte de Los Apalaches, destacan las Green Mountains de Vermont junto con las White Mountains de New Hampshire, como áreas de montaña principales (ver ubicación). Las primeras conforman, en compañía de las Taconic Mountains de New York y las Berkshire de Massachusetts, una unidad de menor relieve, con altitudes por debajo de los 1.350 m. En las Montañas Blancas las cotas poseen una mayor prominencia en general, escalando hasta altitudes próximas a los 2.000 metros sobre le nivel del mar. Posiblemente su nombre provenga de su eminente capacidad para albergar buenos espesores de nieve durante la época invernal, gracias a su adecuado posicionamiento geográfico con respecto a los principales frentes de acción atmosférica y al ya mencionado gradiente altimétrico que poseen buena parte de sus elevaciones. Las cotas nevadas perduran más de seis meses al año y son claramente visibles desde las áreas costeras.

Desde la cima del Monte Equinox observamos el clarividente perfil redondeado que posee este añejo territorio integrado por los Apalaches del Norte. Las Montañas Verdes de Vermont reciben su nombre porque literalmente se encuentran tapizadas por densos y verdes bosques. Desde sus cimientos hasta la cúspide, se pueden ir apreciando los distintos pisos de vegetación en altura. Por abajo, los bosques mixtos de hayas, arces, carias, olmos y fresnos, dan paso a los abedulares con serbales para acabar con las taigas de altura dominadas por abetos del bálsamo. Desde la población de Machester parte  un Skyline Drive que da acceso a las también llamadas Tierras Altas de Equinox. Se trata de una carretera particular desde donde se obtiene una magnífica vista de los alrededores, previo pago de un pase que habilita la entrada. 

Preciosas y coloridas arboledas mixtas en la carretera escénica que da acceso a la cima del monte Equinox. 

Silueta del Monte Mansfield (1.340 m), principal cumbre del estado de Vermont en las Montañas Verdes, desde la cima del pico Camel´s Hump, denominado así por su particular perfil asemejándose a la joroba de un camello. Ambos montes están protegidos bajo la figura de Parque Estatal. En sus áreas más altas existen valiosas manifestaciones del bioma tundra, representado por interesantes reliquias botánicas supervivientes a las épocas glaciares. El Long Trail atraviesa ambas cordilleras. Está considerado el sendero de larga distancia más antiguo del país, cuyo origen data del año 1910. Su trazado surca todo el estado de Vermont, de sur a norte, a lo largo de 439 kilómetros. 

La red de senderos que discurre por el interior de los parques estatales se encuentra perfectamente señalizada y mantenida. Grupos de voluntarios locales atienden cuidadosamente su conservación. El Monroe Trail te adentrará en el Bosque Nacional de las Green Mountain de camino a la emblemática cima de Camel´s Hump.

El haya norteamericana o de hoja ancha (Fagus grandifolia) es una de las principales especies de árboles que pueblan los bosques mixtos de los montes Apalaches. Se parece bastante a nuestro haya europeo (Fagus sylvatica). Como diferencias plausibles, pudimos observar que la especie americana posee una lámina foliar algo más larga y lanceolada, con el borde del limbo marcadamente sinuoso. A nivel ecológico se comporta como una planta más termófila y menos montana, habitando los enclaves resguardados del pie de monte y los fondos de valle, sin formar masas monoespecíficas de gran extensión. En su estación de crecimiento aparece a menudo junto al abeto oriental o tsuga del Canadá (Tsuga canadensis). 

Junto con las Green, las White Mountain poseen la catalogación de Bosque Nacional. Declarado en el año 1918, posee una superficie protegida de más de 300.000 ha. La mayor parte de su territorio se localiza dentro del estado de New Hampshire, en su mitad Norte, entre los condados de Grafton, Coos y Carroll, salvo una mínima porción que termina penetrando en el aledaño estado de Maine, condado de Oxford.

Los Bosques Nacionales en  los Estados Unidos, forman un sistema o red en el que se incluyen grandes áreas forestales y bosques, cuya administración recae en manos del gobierno central a través del Servicio Forestal, bajo la dirección del Departamento de Agricultura. La gestión de estas tierras se centra en el aprovechamiento de la madera, la ganadería, la conservación de los recursos hídricos, la protección de la vida salvaje y el fomento del uso recreativo. Se trata de grandes territorios protegidos en los que existe compatibilidad entre la conservación y la explotación comercial de sus bienes y servicios forestales. En EE.UU. hay declarados 155 bosques nacionales que comprenden una superficie de unos 769.000 km2. Estas tierras suponen el 8,5 % del total de la superficie del país. Alaska, por sí sólo, representa el 12 % de todas las tierras forestales nacionales. 

En proporción, New Hampshire es el segundo estado con mayor masa forestal de todo el país por detrás de Maine. Este hecho, es consecuencia de la intensa emigración que sufrió la población rural de Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, con la llegada de la Revolución Industrial. Así, después siglos de incesantes talas y roturaciones, las tierras abandonadas se fueron cubriendo progresivamente de arbolado con la consiguiente recuperación y expansión de sus bosques primigenios.

Los bosques de Nueva Inglaterra son relativamente recientes. Su joven masa forestal se ha ido recuperando progresivamente en el último siglo, favorecida por el abandono del medio rural. Por eso apenas podemos encontrar bosques viejos o antiguos en esta región, ya que la mayor parte de su superficie arbolada fue sobreexpltada tras el asentamiento de los primeros colonos europeos. La fertilidad del suelo y la bonanza climática que atesora este territorio, han favorecido una asombrosa y pronta regeneración de la mayor parte de su cubierta vegetal, auspiciada por el desarrollo de las nuevas leyes y políticas conservacionistas. Panorámicas desde el saliente rocoso de Cathedral Ledge, en en el Parque Estatal de Echo Lake, North Conway-New Hampshire. 

El tercio norte del estado de New Hampshire es conocido como «the north of the notches» (Los Desfiladeros del Norte), en referencia a las numerosas gargantas que seccionan de norte a sur todo el macizo de las Montañas Blancas. Asimismo, este estado también forma parte de los denominados Great North Woods (Grandes Bosques del Norte), junto con Nueva York, Maine, Vermont, Quebec y las provincias marítimas del este de Canadá, configurando la ecorregión de los bosques templados de hoja ancha y mixtos de Nueva Inglaterra-Acadia.

Ya en el Bosque Nacional de las White Mountains, el espectacular desfiladero de Crawford Notch separa los montes de Franconia de los de la Cordillera Presidencial. Esta catalogado como Parque Estatal y en su interior pueden visitarse varios lagos, numerosas cascadas, cortados y precipicios panorámicos. Por sus flancos ascienden atractivos trails para la práctica de senderismo así como tradicionales vías de escalada. 

El Bosque Nacional de las White Mountains consta de tres sectores diferenciados. En los mismos, se congrega un nutrido conjunto de Parques Estatales (State Parks), Refugios de Vida Silvestre (Wilderness) y Áreas Escénicas (Scenic Areas), en este caso gestionados por la administración estatal. Por un lado, tenemos el área al oeste de Franchonia Notch; con las estribaciones que rodean a Cannon Mountain, Kinsman Mountain y Mount Moosilauke (aunque en esta última la mayor parte de su superficie es privada). El cuerpo central del Bosque Nacional incluye la Cordillera Presidencial y otros macizos con cierta notoriedad topográfica como son las cordilleras de Franconia, Twin, Bond, Sandwich, Willey y Carter-Moriah. Más al norte, por encima de la Ruta 2, aparece otro área disyunta que conforma la zona más septentrional y apartada del bosque, con los Montes Cabot y Waumbek, entre otros.

Montes Liberty, Flume y Osseo, vistos desde el fondo de la garganta de Franconia Notch. En el interior de la Cordillera de Franconia, en la otra vertiente de estas cumbres, se extiende el Refugio de Vida Silvestre de Pemigewasset. Cuenta con más de 18.ooo hectáreas protegidas de reserva natural, abiertas únicamente a fines científicos y recreativos. Se trata de una amplia zona boscosa muy aislada, con abundantes ríos y barrancos, en la que una buena parte del acceso solamente puede realizarse a pie, en lo más recóndito de este Bosque Nacional. El servicio de información del parque advierte sobre la peligrosidad que puede entrañar el adentrarse sólo en esta zona sin disponer de la equipación adecuada o sin  poseer conocimientos básicos sobre cartografía y orientación. Desde el centro de recepción de Lincoln Woods, parten numerosos trails con refugios intercalados que incitan a vivir una espléndida aventura de varios días alejados por completo de la civilización. 

En el Parque Estatal de Franconia Nocth, encontramos un maravilloso lugar conocido como The Flume Gorge. Según narra la historia, fue descubierto accidentalmente en 1808 por la Tía Guernsey de 93 años, mientras pescaba por los alrededores. Se trata de un interesante sendero interpretativo abierto al público que te adentra por el interior de una angosta garganta fluvial, atravesando arroyos, cascadas y coloristas bosques de hayas y arces americanos. En varios puntos del recorrido, el itinerario badea el río Pemigewasset por medio de los típicos puentes de madera, en inglés covered bridges. Estas construcciones están fechadas en el siglo XIX y suponen uno de los iconos más admirados del paisaje rural de Nueva Inglaterra. La inteligente techumbre cumple una función básicamente protectora, resguardado la estructura interna, hecha en madera, de los corrosivos agentes ambientales. A los puentes cubiertos también se los conoce como «puentes del beso«, con motivo de la oscuridad y discreción que otorgaban a los enamorados en otros tiempos más pudorosos y recatados.

Para facilitar el acceso, el miso desfiladero cuenta con una curioso trazado de escalinatas y pasarelas de madera que se disponen formidablemente suspendidas sobre un torrente de montaña, sorteando a su vez pequeñas cascadas y remansos. Su vertiginosas paredes se formaron hace 200 millones de años, en el periodo Jurásico, después de que se fracturara una gran masa de granito y penetrase por ella un ingente flujo de lava, presionando y aumentando así la separación intramuros. Después, la erosión glaciar y posteriormente fluvial, acabarían de modelar el perfil de esta inigualable obra de la ingeniería natural.

Aspecto de la estrecha garganta encajonada entre poderosos muros de granito. Incrustados entre la estructura fallada de la pared, pueden atisbarse algunos restos de los antiguos diques que formaron las corrientes internas de materiales fundidos, cristalizados en forma de basaltos oscuros de grano fino y reluciente. Grandes boulders o bloques de granito aislados en mitad del bosque evidencian el antiguo origen glaciar de la impresionante orografía que rodea al Valle de Franconia. 

Otro gigantesco bloque de granito atrapado entre las paredes de la garganta formaba parte de la historia y la iconografía de The Flume, hasta que una gran tormenta en 1883 hizo que se desprendiese precipitándose aguas abajo sin dejar rastro alguno. Este extraordinario paraje ha sido considerado como un espacio tradicional de recreo para el pueblo norteamericano desde tiempos inmemoriales. Un secular destino vacacional que iría acercando a las clases medias a la montaña, y por así decirlo, a los primeros turistas de naturaleza en busca diversión, tranquilidad, inspiración,… Observad la indumentaria de la época victoriana de las doncellas que aparecen en la postal junto a Avalanch Falls, allá por el año 1887. La primera imagen pertenece a la web de Imágenes de la Historia de New Hampshire que recomiendo que visitéis. 

La cota más alta de las White Mountain y de los Apalches del Norte, es el Monte Washington, situado en la Cordillera Presidencial. Con sus 1.917 m de altura se distingue además por considerarse la montaña más prominente al este del río Misisipi (¿cómo se calcula la prominencia de una montaña?). Antes de la irrupción de los colonos europeos, la tribu de los Abenaki denominaba a esta cima Agiocochook u «Hogar del Gran Espíritu». Dentro de sus ancestrales creencias, los Abenaki pensaban que las montañas eran lugares reservados exclusivamente a los dioses y por ello no se asaban a profanar sus cumbres. Darby Field afirmó realizar la primera ascensión en el año 1642. Algún tiempo después, un equipo de geología dirigido Manasseh Cutler, bautizaría a la montaña a raíz de una expedición efectuada en 1784. La Vía de Crawford, considerada la ruta de senderismo más antigua de los Estados Unidos, fue trazada hasta el pico en el año 1819 como camino de herradura desde el barranco de Crawford Notch, a través de la vertiente occidental de la montaña. En el mismo vértice se construyeron dos hoteles durante la época victoriana. Tras sobrevivir a un devastador incendio, el popular Tip-Top House de 1853, ha pasado a convertirse en la actualidad en un Sitio Histórico del Estado, donde puede visitarse una exposición que recrea idealmente la apariencia del antiguo refugio de montañeros. Otras atracciones turísticas de esta misma época incluían un camino de diligencias, transformado en el actual Mount Washington Auto Road, carretera por la que se puede ascender hasta la cima previo pago de una tasa, y el Mount Washington Cog Railway de 1869, el primer ferrocarril cremallera que tuvo éxito en los Estados Unidos, remontando prodigiosamente en línea recta por la ladera occidental de la montaña, desde su base hasta la misma cumbre.

Grupos de montañeros dispuestos a pasar unos días de travesía en la montaña. La vía clásica para emprender el ascenso al Monte Washington es la conocida como Barranco Tuckerman, en honor al botánico Eduard Tuckerman que estudió por primera vez la variopinta flora alpina de esta cordillera, allá por la década de 1830. El sendero parte del área recreativa de Pinkham Notch y cubre un distancia de 6,5 km salvando un significativo desnivel de 1.270 metros. En Pinkham Notch se despliega una amplia zona de aparcamiento. Hay también un centro de visitantes donde puede recabarse información acerca de los trails o senderos, condiciones meteorológicas, equipación, cartografía, etc. 

Desde el refugio de Hermit Lake, la ascensión adquiere mayor grado de inclinación. El sendero se hace más estrecho y técnico, transformándose el terreno en una constante escalinata de bloques de granito más o menos consolidados. En segundo plano, podemos contemplar la arbolada cresta de Boot Spurr, desde donde se descuelgan varias canales de avalancha y torrenteras de montaña. 

Vista desde Hermit Lake, con los dos circos glaciares por los que asciende la vía clásica de Tuckerman. La cima quedaría a la derecha de la imagen, tras el monolito de roca conocido como Lion Head. Desde diciembre a marzo toda esta zona corre bastante riesgo de sufrir avalanchas. A pesar de ello, durante la primavera el esquí de travesía inunda este recorrido.

Trazado del sendero a través del segundo circo glaciar. Serpenteando por una estrecha cañada junto a un paredón vertical por el que rezuman pequeñas corriente de agua (muro de fondo). La última banda arbolada la constituye un bosque enano de alisos verdes (Alnus viridis subsp. crispa) entremezclado con fragantes abetos del bálsamo (Abies balsamea).

Este el tipo de terreno que te vas a encontrar a lo largo del Tuckerman Ravine Trail. Bloques y más bloques de granito. Para superarlo adecuadamente deberemos andar con cierta agilidad, ya que de lo contrario tocará echar la mano en bastantes puntos, propiciando a una mayor basculación corporal y por consiguiente un sobresfuerzo en la subida. Ascendiendo tranquilamente, disfrutando del paisaje y tomando algunas fotos, nos llevará no menos de 3-4 horas, según ritmos y condiciones físicas.

Como curiosidad, al inicio del trail, los senderistas disponen de una pequeña báscula para poder calcular la carga de sus mochilas. Un cartel nos anuncia las precauciones que debemos guardar ante un posible encuentro con osos negros, en particular si portamos comida o abandonamos cualquier tipo de resto fuera de los lugares habilitados.

Por fin vemos la cima, pero cuidado, todavía toca atravesar un gran campo de roca, en el que apenas se marca el sendero. Aunque en apariencia se muestre inofensiva, el acceso a la cumbre puede complicarse bastante bajo condiciones meteorológicas adversas, debido a la altura y sobre todo a su alto grado de exposición. La niebla, las tormentas o ventiscas suelen aparecer de forma repentina en esta montaña y cuando lo hacen pueden acarrear situaciones muy cambiantes y comprometidas. La estación meteorológica que se ubica en la cima ha batido varios récords con rachas de viento por encima de los 370 km/h, temperaturas inferiores a los -40ºC y precipitaciones anuales superiores a los 3.000 mm, lo que le ha valido a este observatorio el apelativo de «Casa del Peor Tiempo Mundial«. En la misma cima, antes del periodo de nieves, existe un centro de visitantes abierto al público que cuenta con un punto de información, aseos y restaurante self service (muy americano todo ello). También dispone de un servicio de taxi para retornar hasta el punto de partida en Pinkham Notch.

El gran campo de roca que se propaga durante el último kilómetro del recorrido resulta bastante tedioso de andar. No hay sendero y toca guiarse observando a la gente que sube o baja, o bien fijándonos en los pequeños hitos de piedra que ocasiones van levantando los senderistas, pero ojo, con ciertas reservas, ya que a veces estas señalizaciones mal interpretadas pueden conducirnos a ninguna parte. En este tramo los bloques son más grandes y móviles. Aunque el granito suele proporcionar buenos agarres, mucha precaución con los traspiés y patinazos. Sin una buena póliza de accidentes contratada, los rescates en montaña suelen cobrarse caros en el estado de New Hampshire.

Vista parcial de la Cordillera Presidencial, con los populares Montes Jefferson, Adams y Madison, en honor a los presidentes y otros personajes ilustres que forman parte de la historia del país. El famoso Appalachian Trail recorre por completo toda esta divisoria. Con sus más de 3.500 km de distancia, es el tercer sendero de larga distancia de los EEUU, atravesando desde el sur todo el Sistema Montañoso de los Apalaches. En la imagen se observa la vía por la que asciende el tren cremallera desde la baja planicie de Bretton Woods. 

El fastuoso Omni Mount Washigton Resort es un auténtico hotel de película, por su dantesca obra en madera rústica así como por lo sensacional del paraje en el que se ubica, en la llanura de Bretton Woods, justo al pie de la elogiada  montaña. Se levantó entre los años 1900 y 1902 por artesanos italianos, destacando la construcción de unas espléndidas terrazas cubiertas con unas formidables vistas sobre los 360º. Al fondo, de derecha a izquierda, se vislumbran al atardecer las cumbres del Monte Washington, Clay y Jefferson. La línea deforestada que se asemeja a un cortafuegos, es la vía por la que asciende en máxima pendiente un tren cremallera hasta la misma cima.

Otro de los grandes encantos de viajar a través de Nueva Inglaterra durante el otoño es conducir apaciblemente, disfrutando del paisaje, por alguna de sus múltiples carreteras escénicas. En particular, destaca el Kancamagus Scenic Byway. Un tramo de 32 millas (51 km) perteneciente a la Ruta 112 que une las poblaciones de Conway y Lilcon, recorriendo la vertiente sur de las White Mountains. La carretera se abrió en 1959, conectando dos tramos ciegos que hasta entonces se hallaban separados. Su nombre procede de un antiguo jefe nativo de la etnia de los Algonquinos. Es famosa por sus impresionantes paisajes durante el foliage o caída otoñal de la hoja. A lo largo de este recorrido, completamente salvaje y despoblado, pueden visitarse numerosos bosques, lagos, cascadas, puentes cubiertos y campamentos. Del mismo margen, parten abundantes trails y en los tramos altos hay instalados diversos miradores desde donde se contemplan unas magníficas panorámicas en el punto álgido del otoño.

The Rocky Gorge es uno de los muchos puntos de interés que te puedes ir encontrando a lo largo del Kancamagus Highway. Declarado como Área Escénica, se trata de una pequeña garganta rocosa socavada por las enérgicas aguas del Swift River. Álamos temblones y variados arces americanos embellecen el paisaje con sus esplendorosos tonos otoñales. 

Si nos falta tiempo, una buena opción para recorrer parte de las Montañas Blancas en poco tiempo, es hacer un recorrido circular en coche pasando por alguno de sus sitios más pintorescos. Así, desde la localidad de Conway, podemos tomar el Kancamagus Highway hasta Lincoln, subir por Franconia Notch hasta el pueblo de Twin Mountain y bajar de nuevo a Conway por el paso de Crawford Notch. Son unos 150 km que pueden realizarse despacio en unas dos horas y media. El céntrico pueblo de Conway posee una buena oferta en alojamientos, restaurantes y tiendas; especialmente en outlets de ropa de montaña, así que es un buena opción para hospedarse y pasar a conocer todo su entorno cercano.

Los norteamericanos están acostumbrados a cenar fuera de casa después de un larga jornada de trabajo. Así que el ambiente en los garitos de carretera suele estar muy animado a la hora de la cena. Eso sí, desde las seis a las ocho de la tarde.

Las pumkins o calabazas son el principal elemento decorativo del otoño en la región de Nueva Inglaterra.

Se venden en los comercios locales y en las granjas particulares, junto a otros productos típicos procedentes de la agricultura familiar. 

Las producen de todas las formas y colores. Se colocan tradicionalmente en las entradas y jardines de las casas, conmemorando cada año la festividad de Halloween. 

En la entrada del centro de visitantes de The Flume, en el Parque Estatal de Franconia Notch, junto a dos coloridos ejemplares de abedul amarillo (Betula alleghaniensis) y arce rojo (Acer rubrum). 

FUENTES CONSULTADAS

https://www.nhstateparks.org/

https://vtstateparks.com/

https://copepodo.wordpress.com/2008/10/09/el-otono-de-nueva-inglaterra/

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Washington

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_nacional_de_los_Estados_Unidos

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Mountain_National_Forest

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