Una vez colocadas, las raquetas nos permiten «flotar» a ras de la nieve, distribuyendo la presión del peso del cuerpo sobre un superficie mayor que la normal de nuestros pies. De este modo logramos caminar con una mejor sensación de estabilidad y sin hundirnos encima del terreno nevado. 

Emplear esta clase de material facilita enormemente el acceso y tránsito por una gran variedad de terrenos nevados, siempre y cuando las pendientes a salvar no sean excesivamente pronunciadas o cuando la dureza de la capa de nieve tampoco llegue a dificultar el anclaje o estabilidad de nuestro propio cuerpo. En este sentido, las características de la nieve depositada también son decisivas a la hora de ir abriendo huella sobre el manto nival. Lo más idóneo es encontrarnos con un estrato inferior compactado por el frío, que a su vez  se encuentre recubierto por otra capa de nieve polvo que tenga al menos entre 10 y 15 cm de espesor. A partir de aquí y en función de las condiciones ambientales, las situaciones de innivación pueden ser muy diversas. Eso sí, mucho ojo con el hielo así como con la posibilidad de que puedan originarse aludes de nieve. Especialmente en las laderas empinadas que presenten una inclinación superior a los 30 grados, y sobre todo cuando tengamos que realizar desplazamientos en contrapendiente, giros o levantar las piernas para salvar algún obstáculo. Lo más aconsejable, siempre, es utilizar las raquetas siguiendo el sentido de la máxima pendiente (inclinación máxima aconsejada<20º); ascendiendo y descendiendo en línea recta, o bien describiendo amplias zetas, evitando a ser posible las trayectorias laterales, que siempre conllevan a un mayor riesgo de deslizamiento y desequilibrio y por las que sufren en exceso las articulaciones de los pies. 

Todos los historiadores coinciden en que fueron los indios americanos quienes perfeccionaron las raquetas que han perdurado hasta nuestros días. Atravesando con ellas el Estrecho de Bering, propiciando así la colonización del Nuevo Continente durante las épocas glaciares, desde las estepas de Siberia y Mongolia. En la imagen superior tipos de raquetas empleadas por las tribus indias americanas, expuestas en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Arriba, de izquierda a derecha, modelos discoidales (montagnaise) y lanceolados (Yukon). Abajo, tipo foliáceo (cola de castor). 

En la misma planta de las raquetas, bajo el bastidor de plástico aparecen insertadas una serie de púas o cuchillas metálicas, que se asemejan al de un sistema de crampones como los que se utilizan en la práctica de alpinismo. Dichos elementos, favorecen nuestro anclaje y tracción sobre la nieve gracias a una garra móvil delantera, pero debemos tener en cuenta que, aún con todo, presentan importantes limitaciones cuando nos encontramos ante superficies muy endurecidas o heladas, muy peligrosas cuando se hallan súbitamente inclinadas. Los modelos más técnicos incorporan mecanismos de fijación a la bota prácticos y ergonómicos, un alza para suavizar el efecto de las pendientes cuando ascendemos así como un sencillo método para anclar el talón en situaciones de bajada o por si la nieve que pisamos resultara demasiado profunda o blanda. El empleo de un par de bastones, como elementos de apoyo y equilibrio corporal, resulta muy valioso a la hora transitar por vertientes y divisorias, así como en pequeñas maniobras que requieran cambios de orientación en la marcha.

Descenso desde los Chorretes de Necutia. Zona del Ortigal. Pisando nieve fresca recién caída. ADENTRÁNDOTE EN LA NATURALEZA INTACTA. 

HAZ CLICK para RESERVAR UNA EXCURSIÓN GUIADA CON RAQUETAS DE NIEVE

Desde SILVESTRES ofrecemos varias posibilidades para ejercitar este deporte en las mejores condiciones de seguridad y disfrute personal. El auxilio de un guía local experimentado, es fundamental si deseamos conocer los mejores escenarios nevados de la Sierra de La Demanda riojana. Divirtiéndonos y olvidándonos de los posibles infortunios que pueden suponer algunos riesgos como el mal tiempo, la inaccesibilidad o los indeseados extravíos en la montaña.

Para los iniciados proponemos una salida estándar sencilla, de unos 6-7 km y 250 m de desnivel, a realizar en unas tres-cuatro horas. Para los más ejercitados disponemos de travesías más largas, incluyendo varias ascensiones a algunos los picos más emblemáticos que coronan el espacio natural del Alto Oja. En estilo nórdico de media montaña, sin emplear técnicas de alpinismo, pues las mismas quedan encomendadas a los Guías de Alta Montaña. Las salidas pueden ser a modo de grupo cerrado, exclusivas y personalizadas, mediante contratación particular. O también puede participarse en modalidad de grupo abierto, con un máximo de 8 asistentes (más personas bajo consulta previa). En el último caso, solemos ofrecer las fechas de la actividad con unos días de antelación, para que se vaya apuntando toda persona que lo desee (ver calendario). 

 

Para el que prefiera practicar por su cuenta, también disponemos de servicio de alquiler de material (raquetas+bastones), que podéis adquirir en nuestro local oficina situado en el centro de Ezcaray. HAZ CLICK para RESERVAR TU EQUIPO DE RAQUETAS Y BASTONES. 

 

A continuación, a modo de ejemplo, aportamos una serie de imágenes que ilustran parte del trabajo realizado durante estas últimas temporadas invernales, tanto con los grupos de iniciación como con los más experimentados. Fijaos bien en las zonas geográficas de las diapositivas, pues reflejan los diferentes tipos de terreno que solemos visitar durante salidas que organizamos. Deporte, naturaleza salvaje y mucha, mucha nieve en las montañas de Ezcaray y sus alrededores. 

En el collado de Ormazal, después de coronar el vértice La Cuña (2008 m). Ruta relativamente sencilla si las condiciones meteorológicas y el espesor de nieve son adecuados. 

Subiendo con nieve endurecida al collado de Cobetia (1750 m). Poniendo en practica el equipo. Inmediaciones de Valdezcaray.

No siempre es posible organizar una travesía en raquetas de nieve partiendo desde el mismo pueblo de Ezcaray. Este año, las copiosas nevadas de principios de febrero, nos permitieron hacerlo en varias ocasiones. Zona de Sarambura, en las cercanías de Ezcaray.

Las zonas de bosque siempre guardan un encanto especial cuando las hallamos cubiertas por un espeso manto de nieve virginal. Bosque de Usarena, en Zorraquín. 

Una de las principales funciones del guía en una salida con raquetas de nieve, es la ir a la cabeza del grupo, abriendo huella sobre el terreno nevado. Operación que facilita en gran medida la progresión del resto de los participantes.

Un breve receso durante la ascensión, siempre puede aprovecharse para tomar un poco de aire y sacar unas estupendas fotografías. Zona de la Cruz de La Demanda. Con Silvestres lo andamos todo!!!

En la montaña invernal los días despejados no suelen ser muy frecuentes. Si tenemos la grandísima suerte de pillar un día despejado y con buena nieve, la experiencia de andar con las raquetas llega a ser muy estimulante y placentera. Zona de la Cruz de La Demanda.

Otras veces, el tiempo no acompaña y toca «sufrir» un poquito. Entonces la montaña es la que se encarga de poner a prueba nuestras limitaciones físicas y psicológicas. Una fuerte ventisca no impidió la subida de es grupo de audaces montañeros hasta el collado de Colocobia, situado a 1850 m de altitud. Zona de la Estación Invernal de Valdezcaray. 

Cima del Pico Otero, con un buen «paquete» de nieve. La cornisa de nieve acumulada que aparece en la fotografía se precipitaba verticalmente sobre los circos de Escorlacia, descolgándose desde unos 50 m de altura. Zona de la Cruz de La Demanda. 

 

Con cierto tiempo de antelación, también planificamos excursiones para grupos grandes. Disponemos de material y guías para equipar a un autobús entero. 

 

Cuando la meteorología y los accesos lo permiten, siempre intentamos acompañar a nuestros clientes a las mejores zonas de nieve de los montes de Ezcaray.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA

679078471

info@silvestresezcaray.com

HAZ CLICK para RESERVAR UNA EXCURSIÓN GUIADA CON RAQUETAS DE NIEVE

La entrada <h1>RAQUETAS DE NIEVE EN EZCARAY</h1>Las mejores excursiones por la Sierra de La Demanda se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

HAZ CLICK SI TE GUSTARÍA CONOCER EL PAISAJE DE LOS CEREZOS DE EZCARAY CON UN GUÍA LOCAL ESPECIALIZADO

Siguiendo el ritmo de la presumida cadencia estacional, los árboles floridos también se irán sumando a la bulliciosa fiesta del color, embelleciéndose con sus mejores galas y filigranas. Entre estos, me gustaría que conocieseis las bondades florísticas de una especie por la que personalmente siento un afecto muy especial. Por su etérea belleza cromática y su particular avenencia forestal, el cerezo silvestre se convierte en un símbolo de innegable interés paisajístico y, sobre todo, ecológico dentro del ámbito boscoso de la comarca del Alto Oja riojano, en el Sistema Ibérico más septentrional.

Este árbol de talla media, crece de forma natural en los bosques mixtos de la Sierra de La Demanda riojana. Botánicamente se incluye en la familia de las Rosáceas, englobándose en la casta de los más coloquiales frutos de hueso a la que también pertenecen otros arbolillos domesticados como son el almendro, el ciruelo, el melocotonero o el arbustivo endrino. Su designación científica Prunus avium, alude al nombre que los antiguos latinos otorgaron en su día a una variedad de ciruelo silvestre, al que asignaron el calificativo de Prunum. Mientras que la expresión Avium, también latina, significa «de los pájaros», refiriéndose al consumo habitual de sus frutos por las aves silvestres. El difundido topónimo de origen vasco «Quericia», proviene de la voz Gerezia y hace alusión a la presencia histórica del cerezo bravío en muchos parajes de los pagos y términos que jalonan la cabecera del río Oja.

Desde SILVESTRES te proponemos una visita guiada por los bosques de Ezcaray, en plena estación primaveral. Un agradable recorrido para que conozcas y fotografíes la primorosa floración del cerezo silvestre en su hábitat natural. Para ello, un botánico especializado te descubrirá los mejores enclaves en el momento óptimo de la temporada floral. Bien andando o realizando un breve circuito panorámico en 4×4. En nuestra web tienes MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD.

Fotografiando el paisaje de los cerezos en flor en el valle del Alto Oja riojano.

COMO RECONOCERLO EN EL BOSQUE

Sus mayores portes suelen rondar los 20-30 metros de altura, con clara dominancia apical. La copa adquiere una distinguida talla piramidal cuando el árbol es joven para luego ir abriéndose y ampliándose con la edad. Quizá uno de sus rasgos más característicos lo encontramos en la corteza que reviste el tronco; lisa y esmaltada por un brillo plateado sobre un fondo más o menos lila y que se aprecia muy bien en los fustes y ramitas juveniles. La misma, al principio, tiende a resquebrajarse mediante unas distintivas grietas horizontales, desprendiéndose a modo de finísimas láminas papiráceas, como también ocurre con el abedul pero, en este caso, en mucha menor cuantía y proporción. Más tarde, si nos fijamos en la base de los árboles añosos, la corteza se oscurece, engrosa y cuartea de forma irregular.

Típico porte en un ejemplar aislado, dotado de una amplia copa florida sostenida por varias guías fustales.

 Corteza de un pie juvenil de cerezo silvestre. Las hendiduras horizontales se corresponden con masas de lenticelas; un tipo de tejido poroso por donde el árbol realiza intercambio de gases a través del cortex. 

Por su parte, las hojas se renuevan cada año, despojándose vistosamente en el mes de octubre. Son simples y alargadas, y suelen poseer la parte apical más ensanchada, sobre la que despunta un afilado ápice puntiagudo. Todo el margen se encuentra finamente aserrado y el envés, o parte inferior, queda recubierto por una tenue capa vellosa que las torna más claras. El limbo foliar se despliega colgado de un largo cabillo o peciolo. Justo en el punto de inserción entre ambos, se aprecian dos pequeñas protuberancias que los botánicos denominan nectarios (ver ejemplo) y que, según argumentan, sirven para ofrecer a las hormigas un exudado alimenticio rico en azúcares, evitando así que las mismas «críen» colonias de pulgones sobre el resto del follaje. Las flores son blancas, grandes y se reúnen formando densos grupos colgantes. Suelen aparecer un tiempo antes de la brotación, aunque hay veces que coincidan flores y hojas a la vez en un mismo árbol.

Hojas caducas lanceoladas, con el margen aserrado y ápice puntiagudo.

Flores grandes y blancas. Reunidas en grupos, justo antes de que empiecen a brotar las primeras hojuelas. La antesis o apertura floral en la comarca de Ezcaray suele coincidir a mediados del mes de abril. 

Un mecanismo genético impide la autopolinización de las flores. La misma, debe producirse de manera cruzada, con la intervención de las abejas y abejorros como principales vectores dispersivos del polen, trasvasándolo eficientemente de unas flores a otras, lo que favorece el intercambio genético. 

Fecundadas las flores, dan como fruto una drupa carnosa: la cereza. Globosa, brillante, roja y con forma de corazón. En las razas silvestres, las cerezas presentan un tamaño y carnosidad mucho más reducidos. Algunos pies ofrecen frutos de color rojizo-amarillento, mientras que otros consiguen darlos granates-negruzcos. Las guindas, de sabor agridulce, se corresponden con los frutos de otra especie de cerezo acuñado Prunus cerasus. Originario de sudoeste de Asia, este pequeño arbolillo ha conseguido asilvestrarse en las áreas húmedas del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. Se diferencia por su menor porte, sus hojas algo menores, más oscuras y lustrosas y a menudo carentes de nectarios, o bien, si los poseen, éstos últimos se nos presentan minimizados. Además, en el guindo es más frecuente observar, en la misma rama, hojas y flores a la vez. El cerezo aliso o Prunus padus también es muy parecido. Posee las flores dispuestas en racimos erguidos. Habita de forma local en las riberas de los ríos, siendo mucho más escaso que Prunus avium.

Cerezas de monte, bravas o silvestres, con matices amarillentos previos a la maduración. 

Recolectada madura, a pesar de la escasa pulpa que detenta, la cerecilla silvestre ofrece un sabor agridulce que resulta muy agradable y refrescante al paladar. El amargor o dulzura, varía mucho de unos árboles a otros. 

Flores en ramilletes erecto-piramidales. Las hojas del cerezo aliso (Prunus padus) son algo más coriáceas, de un verde mate y su margen presenta una denticulación menos marcada. Ejemplares fotografiados en el Alto Pisuerga, Montaña Palentina. 

HÁBITAT Y ECOLOGÍA DEL CEREZO SILVESTRE

Naturalmente se distribuye por la mayor parte de Europa, Asia occidental y norte de África, en regiones de climas templados o fríos. Algunos autores consideran que su origen espontáneo si situaría en Asia occidental: Norte de Persia, Armenia y Cáucaso. En nuestro entorno, ocupa los sistemas montañosos del norte peninsular, enrareciéndose de forma silvestre en los territorios del sur, donde escala hasta las  montañas más elevadas. Desde tiempos inmemoriales (griegos, romanos, etc.) se ha cultivado a la vera del Mediterráneo, en huertas, vegas y regadíos, como frutal de inestimable valor nutritivo.  VER MAPA DE DISTRIBUCIÓN.

De forma espontánea crece en las laderas y los piedemonte, salpicado en bosques, barrancos y vaguadas, sobre suelos frescos, profundos y bien drenados. Como ejemplares aislados o bien formando parte de pequeñas arboledas o bosquetes, sintiendo predilección por los suelos limosos acidificados o también por los calcáreos lavados de bases. Resiste al frío (-20ºC) pero se resiente con las heladas tardías de primavera.

El cerezo silvestre crece en pequeños rodales o bosquetes en el interior de las arboledas mixtas caducifolias. 

Las umbrías frescas y abrigadas, junto a los fondos de valle, ofrecen los mejores biotopos para la proliferación y expansión de los cerezales silvestres. 

En Alto Oja, el cerezo silvestre se desarrolla en el seno de los bosques mixtos atlánticos. Crece disperso en busca de espacios abiertos, entablando amistad junto a otros árboles caducifolios como: fresnos, arces, tilos, chopos y serbales, en las umbrías resguardadas de los montes, generalmente por debajo de los 1.500 metros de altitud. Por igual está presente en los bosques galería, alineado en las riberas de los arroyos y barrancos frescos, y en los fondos de valle, formando parte de los setos que delimitan la propiedad en fincas, prados y huertos particulares.

Debido a la amplia diversidad de recursos y hábitats que ofrecen así como por su alto valor paisajístico, los bosques mixtos del Alto Oja están incluidos dentro de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. De manera más estricta el cerezo también figura en los listados de especies amenazadas de algunas Comunidades Autónomas; es el caso de Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

Estampa otoñal del bosque mixto caducifolio con el precioso rojo encendido de los cerezos silvestres. 

Paisaje de sebes o setos vivos, ornando los pastizales y campiñas del entorno de Valgañón. 

Según reza la literatura, requiere aires fríos y tierras húmedas, perjudicándole la excesiva humedad ambiental por ser el preludio de algunas enfermedades fúngicas como las causadas por los hongos Stigmina carpophila o Blumeriella jaapi, que producen defoliaciones drásticas y caída prematura de frutos. La gomosis, en arboles añosos, está provocada por un chancro bacteriano (Pseudomonas sp.). Esta afección ocasiona una característica secreción gomosa de aspecto ambarino que mana de heridas abiertas en tronco, ramas y yemas.

El cerezo puede reproducirse por barbados o rebrotes que emergen desde las raíces más superficiales. Sin embargo, la semilla siempre tiende a dar árboles más robustos y vigorosos. También brota de cepa, salvo los pies demasiado envejecidos. Su longevidad ronda los 100-120 (150) años. Como especie colonizadora o pionera en la sucesión forestal, presenta un temperamento de luz o media luz, experimentando un rápido crecimiento durante sus primeros años de vida. Bien irrigados y nutridos, los jóvenes plantones pueden rebasar los dos metros de altura al tercer año de desarrollo. Florecen y dan fruto a partir de la tercera o cuarta savia.

El cerezo silvestre desde joven, gracias a su temperamento robusto, presenta un gran potencial colonizador. Por ello, prefiere los espacios soleados, con vegetación poco densa que no compita intensamente por la luz. En orientaciones secas, se adapta a vivir en condiciones de semisombra.  

Expansión del cerezo silvestre tras el abandono de las prácticas agrícolas tradicionales. Menguados los incendios, roturaciones y sobrepastoreos, solanas y umbrías, con suelos fértiles y profundos, se convierten rápido en hábitats ideales para el cerezo u otros árbolillos pioneros de crecimiento rápido.

ALGUNAS CURIOSIDADES

En esta especie se incluyen todas las razas de cerezos, tanto las cultivadas, de sabor dulce, como las silvestres, de gusto amargo. Las cerezas son algo laxantes y muy digestivas. Secularmente han sido empleadas en repostería decorativa. Con ellas se preparan mermeladas y, por fermentación, el vino de cerezas. A este respecto, es famoso el Kirsch, un licor que artesanamente se elabora en la Selva de Negra de Alemania o el Marrasquino italiano, producido con la variedad de cereza negra marrasquina. Por su parte, el aguardiente de guindas se obtiene tras una maceración de éstas de unos 40 días. Con los cabillos o rabitos verdes se preparaba en medicina popular una tisana de propiedades diuréticas. Según estudios, se ha comprobado que dichos elementos poseen igualmente componentes salicílicos que les hacen tener una acción semejante a la aspirina (analgésico, febrífugo, antirreumático…).

El cerezo silvestre posee un enorme valor paisajístico y ornamental y, por ende, etnobotánico. 

La madera ostentan un bello color pardo-rojizo, es dura, de textura fina, fácil de trabajar y proporciona unos excelentes acabados. Pesada y resistente, se emplea en tallas, marquetería, para muebles, torneados, en revestimientos decorativos, entarimados y contrachapados. Tratándola con agua rica en calcio se torna de un color rojo vivo. Es muy estimada y posee un reconocido valor comercial. Como defecto relevante, mencionar que con el tiempo tiende a contraerse, siendo sensible a los cambios bruscos de humedad. En las regiones cantábricas del norte, del leño de un tacorro podía fabricarse un rabel o las típicas albarcas o zuecos de madera. Su carbón es muy apreciado en América del Norte, para ahumar y dar sabor a los asados de carne.

Plantación de cerezos en Ojacastro, con vistas a su aprovechamiento maderable. Sometido a podas de conformación, su tronco recto y cilíndrico ofrece excelentes piezas de madera de calidad. Para ello suelen emplearse clones seleccionados, aplicándose turnos de corta que oscilan entre los 40 y 60 años. 

La corteza de los cerezos viejos es bastante gruesa y en otros tiempos se empleó para construir colmenas y cunas para recién nacidos y, siendo más fina, para moldear algunos tipos de quesos. Estudios científicos han demostrado que un extracto de la misma suprime el desarrollo de las células de cáncer colorectal. Las hojas, maceradas y fermentadas forman parte de algunas mezclas aromáticas del tabaco. Éstas últimas, junto con las flores y el hueso de la cereza, se consideran tóxicas para el hombre, por presentar ligeros contenidos en ácido cianhídrico.

Las abejas melíferas emplean, como ingrediente de su deliciosa miel, considerables proporciones de néctar, polen y propoleo, cuidadosamente succionados y recolectados de las flores y sabias dulces que emanan de este árbol en primavera y verano.

En el valle del Alto Oja y Sierra de La Demanda, la cereza silvestre madura desde finales de junio a principios de julio y se considera un recurso trófico fundamental en la dieta de la fauna silvestre. Los jóvenes rayones o crías de jabalí, las devoran con fruición durante los primeros atardeceres veraniegos, vigiladas por su atenta madre desde la vegetación espesa. Tordos y malvices, consumen kilos y kilos de cerezas, para luego dispersar sus huesecillos al defecar en otras zonas alejadas del monte. A menudo son comidas por tejones, garduñas y raposos.

Entre sus reconocidos valores nutritivos, destacar que las cerezas son abundantes en hidratos de carbono, especialmente en azúcares simples, incluyendo fructosa, glucosa y sacarosa, y que gracias a ello su poder calórico o energético resulta elevado. Son también ricas en fibra, vitaminas (C, tiamina, folatos) y minerales (potasio y en menor medida magnesio, hierro, fósforo y calcio), además de poseer otros compuestos bioactivos como las antocioninas, presentes en la pulpa de la fruta, con capacidad antioxidante entre otras virtudes beneficiosas para el organismo.

Contemplando los cerezos en el valle de Ezcaray. A diferencia del popular valle extremeño del Jerte, nuestros cerezos crecen de forma natural en el monte, configurando un paisaje boscoso de sensacional belleza durante el breve tiempo que dura su fulgurante floración.

CONTRATA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE ABRIL EN EZCARAY

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

LOPEZ GONZALEZ, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ed Mundi-Prensa. Volumen I

GALÁN CELA, P. & al. (2003). Árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ed Jaguar.

GOBIERNO DE LA RIOJA (2008). Guía de Plantas de La Rioja.

PARDO DE SANTAYANA, M. (2004). Guía de las Plantas Medicinales de Cantabria. Ed Gobierno de Cantabria.

RUIZ DE LA TORRE, J. (2006). Flora Mayor. Ed Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_avium

https://muyfitness.com/cuales-son-beneficios-lista_15664/

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/prunus-avium/

https://naturaleza.paradais-sphynx.com/plantas/arboles/cerezo-prunus-avium-cerezas-variedades.htm

http://www.euforgen.org/species/prunus-avium/

http://www.agrobyte.com/publicaciones/frondosas/cap6.html

La entrada <h1>FLORACIÓN DEL CEREZO EN EZCARAY</h1>Ecoturismo y paisajes en La Rioja se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Las estribaciones de Sierra Nevada no solamente son conocidas por su afamada estación de esquí invernal. Veintisiete picos que se elevan por encima los tres mil metros de altura, según enumera una clasificación informal, atestiguan la grandiosidad y dimensión orográfica que atesora este imponente sector del Sistema Penibético andaluz; prolongándose su cuerda a lo largo de más de 80 kilómetros de este a oeste, a caballo entre las provincias de Almería y Granada, respectivamente. Y sí, así es; en el sur de España también existen grandes y preciosas montañas por descubrir y patear.

La vertiente granadida occidental, es la que acapara una topografía más acentuada y escarpada, aglutinando el sobresaliente grupo de los tres miles; con la hipnótica silueta del Veleta, Mulhacén y Alcazaba recortando la azulada bóveda celeste, visible desde cualquier punto cardinal de las alturas. Llama constantemente la atención, que haya sido el agua, torrencial o en forma de bloque de hielo, el elemento que providencialmente se ha encargado de tallar y moldear el contorno arisco y monumental que enaltece a este vasto santuario de roca, con su peculiar aspecto tosco y desolado, tan disyunto y a salvo de la domesticada civilidad humana.

De izquierda a derecha, las principales moles de Sierra Nevada: Alcazaba 3.364 m, Mulhacén 3.469 m, Puntal de La Caldera 3.219 m, Cerro de Los Machos 3.327 m y Veleta 3.395 m.

Solo basta con romper a caminar, con ascender un poco y vislumbrar a través del brillo que refulge desde los micasesquistos plateados que laceran estos paisajes antiguos, cómo una exclusiva y delicada trama de vidas se desenvuelve airosa remontando hasta lo más alto del yermo páramo cacuminal. Es, bajo este cíngulo de piedra estéril, rebasando el horizonte de los 2.000 metros, donde se desarrollan las más apasionantes y excepcionales historias evolutivas. Ostensible ejemplo de supervivencia y de adaptación biológica ante la dureza de unas condiciones extremas. La soledad y aislamiento como fervientes mecanismos de incesante transformación; fiel reflejo de una rica biodiversidad endémica, exclusiva de estas tundras y desiertos fríos inalterados.

La cumbres de Sierra Nevada albergan un importante número de especies endémicas, exclusivas de unos peculiares hábitats alpinos mediterráneos. Es el caso del saltamontes áptero: Eumigus rubioi. Este raro ortóptero se reproduce en los borreguiles y pedreras por encima de los 2.000 metros de altura. El ejemplar que se muestra en la imagen, se corresponde con una hembra; reconocible por sus verdes colores crípticos, su largo abdomen y sus alas vestigiales remarcadas por una línea vertical blanca. 

Vuelvo al líquido elemento para revelar y dotar de sentido a nuestra primera incursión a través de los paraísos oníricos que generosamente nos brinda la exultante cordillera de Sierra Nevada; La sierra del sol y la nieve, como así se acuñaba en las viejas crónicas árabes de la remota Edad Media. El agua nival, como agente disruptivo que cincela y perfila sugestivas formas y resaltes; como indispensable recurso hídrico ligado a una valiosa herencia cultural musulmana impecablemente ideada en los albores del siglo IX.

El agua de fusión de nieve, se ha venido reconduciendo regularmente mediante ingeniosas acequias de careo, con el objeto de mantener constantemente empapados los pastizales y majadas de montaña durante la época seca del estío. El método está basado en un sistema de derrame e inundación gravitacional, impulsado cuando, las mentadas zanjas de desagüe, alcanzan el pico de caudal tras iniciarse el periodo ordinario de deshielo.

De las acequias principales o de careo, el agua pasa a los canales de riego situados en cotas más bajas , y de estos, a irrigar las fincas áridas del fondo de valle. Según datos de la Junta de Andalucía, en Sierra Nevada hay cerca de unos 3.000 kilómetros de acequias inventariadas, considerándose, junto a las redes alto-andinas de Ecuador y Perú, el dispositivo seminatural para la recarga de acuíferos subterráneos más antiguo del que se tiene registro. A parte de su innegable valor cultural o estético, estos «caminos del agua» también cumplen un imprescindible papel como corredores ecológicos; favoreciendo el flujo de especies y conectando hábitats o ecosistemas situados a diferente nivel altimétrico. Acequia de careo en la Hoya de La Alberca.

Son muchos y variados los itinerarios que siguiendo la huella del agua, nos conducen hasta los rincones más soberbios y espectaculares que retratan a este espacio natural protegido. Desde las tradicionales acequias que recogen las corrientes del Lanjarón, el Poqueira o Siete Lagunas, en el flanco meridional alpujarreño, hasta las genuinas canalizaciones de careo que regulan y reconducen las fuentes y manantiales de nieve que alimentan la impresionante cabecera del río Genil, repartidas por la cara norte del macizo,…como reputados ejemplos entre cientos de kilómetros más.

LAVADEROS DE LA REINA. LOS CAMINOS DEL AGUA

La sugerente Acequia de Papeles o Acequia del Tío Papeles toma su agua del arroyo de Las Covatillas o río Maitena, que a su vez nace en las Chorreras Negras o Lavaderos de la Reina. El paraje resulta de admirable belleza, dados los múltiples elementos naturales, culturales e históricos que lo enjoyan y decoran. Bajo las enormes cimas del Puntal de Los Cuartos (3.154 m) y el Puntal de los Cervatillos (3.115 m), se despliega el escalonado circo de origen glaciar por el que fluyen las tumultuosas aguas de deshielo. Un pintoresco paisaje de montaña nutrido por vigorosos saltos de agua o chorreras, ventisqueros, lagunas, bolos de roca y jugosos prados verdes que se ven refrescados por la propia salpicadura de las corrientes acaudaladas.

El deshielo estival alienta la danza de estos sonoros torrentes de montaña. 

La denominación de Lavaderos de La Reina hace referencia a la Reina Fabiola de Bélgica, que se enamoró de este fotogénico lugar visitándolo en numerosas ocasiones. Se dice que en una de sus excursiones, al comentarle que a las chorreras se las llamaba localmente lavaderos, exclamó:

“Si una reina viniese a lavar aquí, ganaría en nobleza”.

Desde entonces el Circo de las Covatillas comenzó a conocerse como Lavaderos de la Reina, hasta convertirse en la actualidad en una de las rutas de senderismo más bonitas y enigmáticas de Sierra Nevada.

Abiertas panorámicas sobre el Circo de Las Covatillas, con los oscuros escarpes del Puntal de Los Cervatillos o Tajos Negros erigidos sobre el farallón de fondo. Los borreguiles se identifican con las praderas verdes y húmedas por donde suelen fluir los arroyos de montaña. Suponen un oasis verde en mitad del seco pedregal altimontano. 

BREVE RESEÑA SOBRE LA RUTA

Para disfrutar de este bonito recorrido, el acceso ha de practicarse desde la localidad de Güejar Sierra, a través de un largo puerto conduciendo por una pista forestal, primero asfaltada y luego de tierra. ¡Ojo! ya que en algunos puntos el ancho de la calzada se estrecha demasiado, tanto como para que puedan caber dos vehículos en paralelo evitando rayar el borde mismo del precipicio. Por su parte, las enrevesadas curvas parecen no acabar nunca. No sin paciencia, despacito y con buena letra, en una hora larga arribamos hasta el requerido punto de partida.

El itinerario parte desde un aparcamiento habilitado en la Loma de Papeles, situado a más de 2.000 metros de altura. Comenzamos con un ascenso progresivo culminado en lo alto del Pico Papeles (2.424 m). A lo largo de todo este cordal, disfrutamos de unas excelentes panorámicas aéreas con el formidable séquito que conforman los colosos pétreos de Sierra Nevada, gravitando sobre los vertiginosos y profundos tajos que recortan la abrupta cuenca del río Genil.

La quebrada silueta lítica que describe el Pico Veleta se nos muestra embriagadora. 

Joven cabra montés, oteando el pastadero desde su atalaya de roca.

Más de 2.000 especies de plantas componen la variada y rica flora de Sierra Nevada, entre las cuales se citan unos 86 endemismos. Vegetales que solo habitan en el contorno de estas montañas mediterráneas. Entre las fisuras de los esquistos, por encima de los 2.000 metros de altitud, rumbo a los Lavaderos de La Reina, encontramos: 1. Ranunculus acetosellifolius 2. Nevadensia purpurea 3. Viola crassiuscula 4. Chaenorhinum glareosum. 

Continuamos la marcha, rebasando un pequeño collado en el que se ubica el Refugio de Peña Partida (abierto para 6 plazas vivac). Tras éste, la subida es constante surcando la amplia Loma de Maitena, hasta que alcanzamos la cornisa que corona el circo por su flanco occidental. Para bajar hasta la cubeta habrá que prestar atención según nos encontremos el estado de los ventisqueros (envergadura, pendiente y dureza de la nieve). Una vez dentro del formidable anfiteatro de roca, podremos contemplar su radiante rosario de cascadas y saborear el placentero borboteo que suscitan las enérgicas aguas centelleantes. Seguimos avanzando entusiasmados, nos queda la parte más bella del circuito. El sendero desciende ahora a la vera de las Chorreras de Las Covatillas; una alucinante sucesión de cataratas que se precipitan escalonadamente sorteando los depósitos morrénicos tras los que se cierra la depresión glaciar. La imagen nos resulta idílica, evocando la típica postal que esboza a las montañas del arco alpino.

Chorerras de Las Covatillas.

Chorerras de Las Covatillas. 

La joven Sierra Nevada se elevó en el Terciario, durante el plegamiento alpino, hace unos 30 millones de años. Sobre sus laderas quebradas domina un manto de micaesquistos, cuarzoesquistos y cuarcitas metamórficas, de colores que van del gris oscuro al negro. Proceden de antiquísimas rocas sedimentarias, depositadas en medios Precámbricos hace más de 570 millones de años. 

El último declive topográfico lo conforman las verdes praderas de la Hoya de La Alberca. Aquí los borreguiles o prados alpinos nevadenses alcanzan su máxima expresión. El verdor de su hierba se debe a que se mantienen húmedos durante todo el verano, al verse empapados una vez derretida la capa de nieve invernal, además de por la salpicadura hídrica que escurre desde las fuentes, manantiales y albercas de careo, ladera abajo. Razón por la que siempre se ubican en el entorno de las chorreras, arroyos, lagunas, turberas, rellanos u hondonadas glaciares.

Como el Edelweis lo es para los Alpes o Pirineos, la Estrella de las Nieves (Plantago nivalis) es el símbolo de la flora de Sierra Nevada. Esta pequeña hierba pelosa crece ceñida al suelo en las inmediaciones de los borreguiles o pastizales húmedos de la alta montaña. Se considera la flor del amor eterno: «Los enamorados las regalan para demostrar que su amor no se secará jamás, como las resistentes hojas de su estrella». ¡Abstenerse de arrancar cualquier ejemplar!

Las turberas y herbazales alpinos encharcados, dan cobijo a comunidades florísticas altamente especializadas y de espectacular belleza. Algunas integrantes llamativas pueden ser la Genciana Azul (Gentiana serriae) y la Atrapamoscas (Pinguicola nevadensis) de Sierra Nevada. 

Los borreguiles suponen la principal fuente de pastos para la ganadería extensiva trasterminante, especialmente de ganado bovino. Las vacadas ascienden desde las áreas bajas del valle para aprovechar el fresco pasto veraniego de las alturas.

La vaca Pajuna, es una raza autóctona, en peligro de extinción, distintiva de Sierra Nevada. Originalmente, se empleaba como ganado de tiro para labrar los bancales de cultivo que jalonaban las inclinadas vertientes de la sierra. Su menuda complexión le ha servido para adaptarse bien a las duras condiciones climáticas que imperan en la alta montaña mediterránea. 

En el mes de junio, los pionarles que tapizan la alta sierra se animan con los dulces trinos y gorjeos de las alondras y los escribanos hortelanos.

Justo en este punto de recogida de aguas, se encuentra la toma de la Acequia de Papeles. A partir de aquí, solo nos queda seguir el trazado de la canal describiendo un trayecto, quizá más monótono, conduciéndonos hasta el punto de partida inicial situado junto al aparcamiento, y cerrando un recorrido circular de 19,5 kilómetros y 690 metros de desnivel acumulado en ascenso. Para orientaros, comparto track y representación en Google Earth a continuación:

¡PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS AVENTURAS!

El olor penetrante, así como la dorada coloración de los piornos serranos, completan las delicias de esta exquisita ruta montañera. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.granadinoerrante.com/granada/aire-libre-en-granada/los-lavaderos-de-la-reina-deshielo-sierra-nevada/

https://www.desnivel.com/excursionismo/los-tresmiles-de-sierra-nevada/

http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle_otros_tipos.php?id_fuente=535

https://www.granadahoy.com/una_gran_montana/Oasis-alto_0_1143786174.html

https://waste.ideal.es/sierranevada-acequias.htm

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/las-acequias-mas-antiguas-de-europa-estan-en-sierra-nevada/

https://www.almerianatural.com/florasierranevada.htm

La entrada <h1>LAVADEROS DE LA REINA</h1>Las mejores rutas con historia en Sierra Nevada se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Pero las vivas aguas que confluyen en el caudaloso Najerilla esconden mucho más de lo esperado. Discretos montes cuyas quebradas laderas caen a pico sobre profundos barrancos que socavan la corteza metamórfica, bosques inexpugnables encaramados a umbrías feroces y solitarias, derruidos apriscos, tenadas y majadas, históricas minas y serpenteantes cañadas pecuarias,…Vestigios, todo ello, de un desvencijado legado cultural y paisajístico; otrora fructífero, desangelado hoy y muy distinto del que nos podríamos imaginar antaño aguas arriba del bien conocido municipio de Anguiano.

Entorno y vistas desde el Barranco Rigüelo, revelando la fisonomía deshabitada y salvaje del Alto Najerilla.

El aislamiento insalvable que desde siempre ha mantenido dispersos a sus reducidos núcleos rurales, su dificultad de acceso e incomunicación, son factores que, unidos a una escasa o inadecuada promoción turística regional, han contribuido a potenciar ese abandono sostenido y calamitoso y que, por igual, se ha venido a adueñar de otros tantos terrazgos desolados que se asignan a la España Vacía. Ostracismo recalcitrante que, a estas alturas, se cierne sin remedio sobre una exigua población serrana senescente, omitida, desprovista de servicios básicos y también de oportunidades.

Pero la indignación quizá esperó demasiado tiempo en manifestarse. Clamor que se despereza tarde frente a una procaz indiferencia social convocada con descaro desde alejamiento urbano. Es la agonía del silencio administrativo. De falaces voluntades de progreso que sucumben ante la inoperancia más supina. Sin embargo, una reticente ofensiva contra la ruina y el desarraigo territorial, todavía mantiene vivas y unidas a las últimas gentes que orgullosas cohabitan los confines perdidos del Alto Najerilla, sabedoras de la inherente riqueza en recursos naturales y/o patrimoniales que acaudalan sus queridos montes y pueblos natales ¿Hasta cuándo podrán seguir resistiendo?

Tenadas abandonadas, en fase de ruina, reflejan el esplendor de otros tiempos pasados. Esta escena es un continuo que se multiplica a través de numerosos montes, majadas y cañadas, perdidos hoy entre las espesuras inhóspitas del Alto Najerilla. Derribados corrales junto a la memorable Mina de San Román, Barranco Calamantío. 

No podemos negar que semejante percepción de lejanía o solitud, también logra cautivar la recreación de todo aquel que, venido de fuera y soslayando el tenso resentimiento que suscita el inexorable éxodo rural, admira perplejo la grandiosidad montañosa que se despliega ante sus ojos, erigiéndose gloriosa hacia ambos lados de la sinuosa carretera que conduce estrecha hacia Las Siete Villas. Sorteando el vaivén de sus indecibles curvas cerradas, procuramos asimilar como a nuestro paso, de horizonte a horizonte, comienza a elevarse toda una profusión de montes salvajes y poderosos. Un paraíso terrenal donde la veterana huella del hombre se desvanece a la sombra de acerados peñascos y marañas boscosas, contribuyendo así a perfilar esa imagen indómita e incívica que tiende a idealizar a los últimos reductos deshumanizados que subsisten en el Planeta. Un vasto panorama desertado, invicto, que poco a poco cede terreno y da un respiro a la Naturaleza materna original. Cobijando a las últimas estirpes silvestres que rehúsan a desaparecer. Regenerándose airoso al margen de las directrices humanas, ahora sin vías ni fórmulas numéricas preconcebidas que logren salvar del olvido a esta genuina tierra riojana distanciada del mordaz impacto civilizador.

Silueta del monte Cerro Urbaña o La Moraza, desde el cruce hacia el Monasterio de Valvanera. La antecima de la izquierda, se corresponde con la pequeña cresta rocosa de Las Puertas. Separando ambas elevaciones, distinguimos perfectamente la cortante depresión conocida por el topónimo de El Poyo. 

EN BUSCA DE UNA MONTAÑA

LA ESCENA SE HACE MÁS GRANDE Y SE MAGNIFICA, cuando tras pasar el conocido cruce que desvía una carreterilla hacia el Monasterio de Valvanera, divisamos al fondo, sobre la sección longitudinal del valle Najerilla, la solemne cumbre que dibuja la totalidad del Cerro Urbaña. Y es que Urbaña, ni con mucho supone la mayor elevación que culmina este sector occidental de la camerana Sierra de Castejón. Tampoco ascender hasta su cima entraña dificultades a mayores, pues existe una pista forestal que desde la localidad de Ventrosa de La Sierra favorece el acceso hasta lo más alto del cordal, donde se edifican una antena de telecomunicaciones en compañía de una torre de vigilancia de incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo podría suscitar nuestra atención o interés por explorar más a fondo los parajes recónditos que se esconden tras este regio monte?

Localización del monte Cerro Urbaña. Cartografía topográfica y relieve. Fuente Geovisor IDErioja.

Grandes cuencas y laceradas divisorias modelan una orografía accidentada, característica del monte Urbaña. Sobre el relieve, llama también la atención el curso meandriforme que describe el río Najerilla, con las típicas islas o meandros sinuosos, fruto de los duros estratos de cuarcitas que flanquean sus orillas. 

Vista desde el pico Gomare, o bien desde la triple cúspide del Cabezo del Santo, Urbaña se nos presenta como una montaña hosca y masiva, de inabarcables dimensiones. Un monitoreo rápido sobre plano, ofrece una primera impresión del notorio relieve topográfico que circunscribe a esta insigne pirámide paleozoica. Medimos en distancia reducida y, a grosso modo, anotamos que su modesta superficie rebasa las 2.500 ha holgadamente. Las Burbañas, como igualmente son nombradas por los serranos, se ubican dentro del Termino Municipal de Ventrosa de La Sierra, aunque cabe mencionar que la cercana población de Brieva de Cameros posee derecho a pasto en determinados pagos de la umbría.

Gravitando en solitario sobre el flanco oeste de la citada Sierra de Castejón, sus empinados muros cuarcíticos permanecen encajados a lo largo del barranco del río Brieva, por el este. Mientras que ha sido el propio río Najerilla, el encargado de tallar la gigantesca vertiente rocosa que visa al noroeste. La línea que traza la carretera comarcal que, desde Las Viniegras, conduce hasta la localidad de Ventrosa de La Sierra, para después proseguir por la Cañada Real de Las Siete Villas dirección Brieva de Cameros, deslindaría el macizo por su cara meridional.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde el Pico Gomare. Vertiente noroccidental.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde Brieva de Cameros. Vertiente oriental.

¿POR QUÉ SUBIR? ¿POR QUÉ PODRÍA RESULTARNOS ATRACTIVA ESTA MONTAÑA?

ME GUSTA CERRO URBAÑA YA QUE, en esencia, se trata de una montaña poco visitada y conversada entre los foráneos. Su factible ascensión nos deleita con fantásticas vistas, sazonadas por unos paisajes sublimes de contrastes inimaginables. Sus rotundos muros pedregosos no se hallan poblados por bosques dilatados, como por el contrario ocurre en otros barrancos y montes aledaños. Sí destacan algunos pequeños reductos arbóreos situados en las umbrías, guarecidos entre insalvables cantiles. Arboledas que se expanden en la actualidad gracias al cese de la ganadería extensiva y la retirada de los últimos cultivos de subsistencia. Es el caso del lustroso bosque mixto que coloniza el paraje de El Monte o de los antiguos encinares adehesados de La Redrovilla. En las áreas cimeras existen varias reforestaciones jóvenes, plantadas de pino silvestre. Escobonales y brezales altos recubren densamente y sin cuartel el resto de sus demarcaciones, haciéndolo impracticable y hostil para todo aquel que valore el coste de la delicada indumentaria de monte que se fabrica hoy en día.

En el paraje de El Monte, se propaga un magnífico bosque mixto caducifolio en el que podemos contabilizar todas las especies de frondosas que habitan en el Alto Najerilla. A través de la intrincada arboleda, todavía se atisban las repisas abancaladas de viejos cultivos desparecidos. En la majada de La Retuerte, se conserva una de las típicas chozas que se empleaban para guardar a los cochinos en montanera. Sorprenden las enormes lastras de piedra que rudimentariamente techan esta añeja construcción pastoril. En la imagen derecha, tenéis uno de los grandes tilos trasmochos que sobreviven diseminados en dicho bosque, con la copa invadida por el muérdago. La frescura de esta umbría, en la que brotan numerosas fuentes, también permite la coexistencia de especies higrófilas como hayas, robles albares, arces campestres y de Montpellier, fresnos de montaña y de hoja estrecha, cerezos silvestres, olmos de montaña, avellanos y un largo etcétera.

El carasol de Urbaña, acoge una interesante muestra de lo que en su día fue una dehesa arbolada de encinas. Corpulentos ejemplares, con signos de haber sido podados, se presentan como fehacientes testigos del aprovechamiento silvopastoral bajo el que los vecinos de Ventrosa administraban este histórico monte comunal, pródigo en pastos, leñas y bellota para la cría de ganado. En la vertiente norte, sobre los riscos de Sobizarre, encontramos un tipo de encinar montano, mucho más agreste y asilvestrado. 

Rumbo a la cima, los diversos paisajes geológicos ganan protagonismo según vamos sondeando el horizonte. Sobre La Cumbre, nombre vernáculo bajo el cual los ventrosinos designan al cerro, observamos una ligera cobertera de areniscas rojas que se entremezclan con pizarras y esquistos ordovícicos. En relación con esto, un paquete de esquistos y cuarcitas plegados genera el resalte pétreo que aflora junto a Peña La Moraza, topónimo por el que también se conoce al punto de máxima elevación que remata esta cornisa, según aparece reflejado en ciertos artículos divulgativos. La cresta de roca que conforma el hombro saliente de Las Puertas, atiende a la misma configuración litológica. Dicen que su nombre proviene de una brecha natural que, seccionando el muro, permitía el secular paso de personas y ganados hacia el área cumbreña. Cimentando la base de Urbaña, enormes bloques de cuarcitas cámbricas se levantan y fracturan ostensiblemente, advirtiéndonos sobre una orografía áspera y complicada.

Estratificaciones con esquistos y areniscas rojizas en las inmediaciones de la cumbre, superponiéndose sobre los materiales más antiguos que constituyen el viejo zócalo metamórfico sobre el que se establece este monte. A la derecha de la torreta de incendios, despunta el promontorio rocoso de Peña La Moraza. 

Desde el observatorio de La Cumbre, hacia el noroeste, divisamos con claridad los efectos tectónicos de una extensa falla que se prolonga por toda la falda del monte Gomare. Puede apreciarse cómo la drástica elevación de una aflorante alineación de esquistos, pizarras y cuarcitas paleozoicos, provoca la típica divergencia topográfica que resalta el terreno.

Una amplia porción de La Sierra de Castejón se define por sus montes rasos y austeros, cubiertos por praderíos y estepas alpinas, herencia de una desaparecida actividad ganadera trashumante. Dicha campiña, descansa sobre materiales sedimentarios de origen Jurásico, integrados por calizas, dolomías y arcillas cuya máxima expresión se denota en los cortados de Peña Escalera y del río Brieva. A la derecha, despunta la elegante cumbre del Cabezo del Santo, considerado por muchos la montaña más bella de La Rioja. Abajo, en el fondo del barranco, se refugia el caserío de Brieva de Cameros.

ESCUDRIÑAR LA MONTAÑA

RECOPILANDO LA ESCASA INFORMACIÓN QUE EXISTE sobre posibles ascensiones, cotejando tracks, leyendo reseñas y demás publicaciones, me dio la impresión de que la mayor parte de las iniciativas deciden acometerse siempre por la más amable cara sur, partiendo fácilmente desde la localidad de Ventrosa de La Sierra o bien desde la vecina Brieva de Cameros; rebasando el collado de El Palo, Cerro Tajariñas y, desde esta cota, directos al cordal cimero. Se trata de vías más o menos asequibles, convencionales, que todo el mundo solemos descargar o compartir en las plataformas de trekking virtuales. Pero, ¿qué pasa con las veredas o senderos históricos no identificados y que sólo conocen los naturales del lugar? ¿Seguirán perdurando conectando los auténticos pasos tradicionales de montaña? ¿Acaso pueden ignorarse relegándose al olvido? Afortunadamente, esta problemática no atañe al Cerro Urbaña. Aún sobreviven alternativas. Estudiarlas, evaluarlas y explorarlas, de la mejor manera posible, constituye una de las tareas que más me apasionan de mi trabajo. Requiriendo no pocas horas de mapeo previo en gabinete, a las que se añaden arduas jornadas de prospecciones sobre el terreno, ante todo si no se dispone de un contacto local de confianza que te revele el rumbo y los puntos estratégicos que acotan cada recorrido.

Hermosa cresta de Las Burbañas, con espectaculares vistas sobre el Alto Najerilla. A la derecha, se expande el piedemonte de la Sierra de La Demanda, desaguando a través de las angostas canales de los ríos Gatón, Cambrones, Calamantío y Rigüelo. La lámina de agua estancada en el centro, señala la ubicación del Pantano de Mansilla. A la izquierda, logra distinguirse el alto cinturón que conforma la Sierra de Neila entroncando con Los Picos de Urbión hacia el este. 

La mayoría de las veces, el bienintencionado propósito de recuperar una ruta antigua se enfrenta a la hiriente realidad que supone su acallado abandono. Exceptuando contadas ocasiones, tamaño esfuerzo obtiene pronto su recompensa mediata. Así es como se nos delata el rastro de viejos senderos embrozados. Estrechos caminos de pico y pala, descarriadas cañadas de herradura, guardando discretos la honorable pista de nuestros antepasados. Una vez pateados, se abre, por ende, la posibilidad de enlazar unos tramos con otros, cerrando preciosos itinerarios circulares de montaña, más completos, atractivos y originales que los que suelen ofrecernos las clásicas aplicaciones informáticas de montaña. Bastan unas sensatas dotes de investigación táctica y curiosidad audaz para que, no sin poca intuición, podáis montaros vuestra propia aventura. Yo así lo proyecté para subir por primera vez al cerro Urbaña; consiguiendo como resultado, un emocionante recorrido circular que pisa la cima y a la vez rodea el colosal macizo surcando sus apoteósicos cuatro costados.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Si empleamos un Geovisor y realizamos un barrido aéreo del terreno, rápidamente podremos comprobar en el mismo numerosas trazas de senderos, trochas o caminos que aparecen más o menos marcados entre la vegetación.

Las opciones de cumbre pueden ser variadas, más aún, si se discuten o proponen por los lugareños que conocen al dedillo el entramado de pasadas y vericuetos que se adentran en lo más profundo del monte. Hablo de ganaderos, cazadores, forestales u otros habitantes nativos que también disfrutan paseando por estos eriales despoblados, salvaguardando la preservación secreta de esta valiosa red inédita de veredas ancestrales.

BREVE RESEÑA DEL RECORRIDO

Partiendo desde la carretera comarcal LR-113, salvamos el Najerilla por el emblemático Puente de La Hiedra, para proseguir por el camino viejo que conduce a Ventrosa de La Sierra, internándonos en el variopinto bosque mixto que tapiza la zona forestal de El Monte. El arbolado termina justo en el área cortafuegos de Villolancina. Continuamos caminado entonces, cambiando de vertiente y pasando por La Cruz, y de ahí, a través de los encinares de La Redrovilla, dirección a las Peñas Erezuelas. Desde este punto, enfilamos divisoria arriba por el mentado cortafuegos, superamos un tramo de pista forestal y por la cresta de Las Burbañas, poco a poco, hasta lo alto del cerro. Fácil y evidente. Aquí toca disfrutar de las esplendentes panorámicas que se columbran desde tan magnífico oteadero. Tentempié, unas foticos y para abajo; en busca de la senda bajera que circunda a la montaña ¡Atención! pues la travesía aún continúa siendo larga y exigente, acumulando desniveles y salvando un terreno más técnico y pedregoso. Tal empeño bien merece la pena, ya que transitaremos aislados cruzando los espectaculares entornos de Ojo Rubio, Sobizarre o El Poyo. Voluptuosos paredones y vaguadas profundas que apuntalan los contrafuertes de esta sensacional cumbre riojana.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Para mayor seguridad, es preciso revisar los diferentes vuelos fotográficos del PNOA, con el fin de comparar visualizaciones más precisas así como la evolución y mantenimiento de la trayectoria de las distintas sendas a lo largo del tiempo. 

Puente de La Hiedra, vadeando las espléndidas aguas del río Najerilla. Desde el término de La Cruz, se percibe un magnífico escenario con Viniegra de Abajo y la Venta de Goyo ocupando el fondo de valle. 

En la mayor parte de la umbría, la traza del sendero todavía se marca bastante bien. Atended a los pequeños tocones que aparecen en las inmediaciones de la caja, seccionados a raíz de las últimas operaciones de limpieza. 

Estrecha vira, sorteando un farallón de roca. Pequeñas albarradas de piedra en seco, mantienen viva la auténtica esencia de este viejo sendero de cabras e intrépidos arrieros. 

Para terminar, al tratarse de un sendero no oficial, sin señalizar ni balizar, es mejor que veles por tu seguridad atendiendo a los siguientes consejos:

BIBLIOGRAFÍA

*Si visitáis la web oficial del municipio de Ventrosa de La Sierra, podréis recabar una jugosa información a raíz de un fantástico trabajo de recopilación de topónimos locales. Lo tenéis digitalizado en el citado servidor o bien podéis adquirirlo en formato papel bajo el título de: Comemitu-La Palangana. La toponimia de Ventrosa según la tradición oral, de los autores Roberto López Aredio y Enrique Pascual Galilea. Felicitarles desde aquí, por tan valioso aporte cultural y etnográfico.

La entrada <h1>INTEGRAL POR EL MACIZO DE URBAÑA</h1>Cimas y Montes de La Rioja se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

 Con suerte, después de la lluvia, existe la posibilidad de subir hasta lo alto de la Gran Duna de Pilat y toparse con su inmenso arenal intacto, sin rastro de huella alguna. Toda una rareza, debido a la gran afluencia turística que, por lo común, soporta este espacio natural. El efecto de la fugaz humedad, induce a preciosas formas y deslumbrantes tonalidades sobre el manto plegado de arena virgen. 

Panorámica de la duna desde el Cabo de Ferret, en el otro extremo de la Bahía de Arcachón. En primer plano, bateas artesanales para la cría de la reconocida ostra de Arcachón.  

El vocablo Pilat proviene del gascón Pilòt, y vendría a significar pila o montón.

La Gran Dune du Pila o Pilat nos ofrece el ejemplo sublime de un monumental paisaje geológico marítimo-costero, sorprendente y sin igual, dentro de la variadísima geografía territorial que define al viejo continente europeo. Situada en las inmediaciones de la popular y turística Bahía de Arcachón, en el litoral francés de la región de Aquitania y lindando con el Parque Natural de Las Landas de Gascuña, esta insólita montaña de arena tiene su origen en la erosión eólica auspiciada por los vientos dominantes de componente oeste así como por la acción erosiva de las corrientes mareales, cuyo progresivo ciclo de desgastes se ha encargado de propulsar a lo largo de miles de años toneladas de arena tierra adentro.

Ubicación de la Gran Duna du Pila junto al Golfo de Vizcaya. Atended a sus considerables dimensiones contempladas desde el aire. Fuente de la primera imagen Wikipedia.

Si afináis la vista, podéis observar en esta toma como la más leve brisa marina va disgregando y provocando por reptación el desplazamiento de las partículas de arena desde y sobre la duna. Los pequeños granos de sílice en suspensión ostentan un diámetro medio de unos 0,3 mm.  

ORIGEN Y GÉNESIS DE LA GRAN DUNA

Estudios geológicos datan la edad de la Duna du Pila en unos 4.000 años. Para ello, los investigadores se han servido de técnicas estratigráficas, a partir de las cuales han podido establecer una serie de estratos o niveles superpuestos desde la misma base y que equivalen a las distintas secuencias temporales de deposición, en función de la climatología cambiante. Para calcular su fechado por radiometría, se han ido analizando multitud de paleorestos asociados a cada nivel, tales como: viejas huellas de vegetación que confieren una banda oscura correspondiente a un soterrado horizonte orgánico sobre el que estuvo asentado algún bosque primitivo, vestigios arqueológicos asociados a diversas civilizaciones, origen, granulometría y sedimentación de las distintas capas de arena, etc. Por estas razones, la Gran Duna se considera un magnifico archivo natural que nos reporta una información muy valiosa sobre la historia reciente.

Disposición de los paleosuelos y evolución de la Duna de Pilat a lo largo de su historia. Fuente de las imágenes: Les Mystères de la Grande Dune du Pilat y Wikipedia. 

Dichas evaluaciones han permitido identificar diferentes paleosuelos o suelos antiguos (cuatro en total). A modo de resumen, para que podáis entenderlo, explicaros que el zócalo basal coincide con una originaria Meseta de las Landas, poblada por masas arbóreas de pino marítimo (Pinus pinaster atlantica) y pino escocés (Pinus sylvestres), con una antigüedad de entre 8000 y 2000 años (paleosulo 1). Sepultando este bosque, con motivo de las fluctuaciones climáticas, la primera incursión del arenal se atribuye a una formación de dunas de tipo parabólico (ver ejemplos), cuyo techo se sitúa entorno al siglo XVII, con altura oscilante entre los 20 y 40 m (paleosuelos 2-3). Sobre éstas, debido a unos vientos cada vez más fuertes, fue asentándose un abanico de dunas barjánicas o barcham, más modernas y dinámicas (ver ejemplos). El colapso en el siglo XVIII de un un gran banco de arena oceánica frente a la posición de la duna, relacionado con la propia entrada de la bahía de Arcachón y la progresión hacia el sur de Cap Ferret (ver mapa), intensificaría la expansión y desarrollo ascendente a lo ancho de todo el cinturón dunar.

El Banco de Argin, colmata la estrecha desembocadura de la bahía de Arcachón que se prolonga entre  la Duna de Pilat y la punta del Cabo de Ferret (ver mapa). Desde estas barras sedimentarias se proyectan, a través del viento, grandes cantidades de arena en dirección hacia la Gran Duna.

MEDIDAS FORESTALES FRENTE A LA DEGRADACIÓN

A razón del acelerado avance de las dunas barjánicas, para contener la desertización de infraestructuras, cultivos y propiedades civiles, a inicios del siglo XVIII se acometen las primeras medidas de restauración forestal (la arena había invadido un franja de entre 4-7 km hacia el interior). El objetivo: fijar la que hasta ahora había venido a denominarse Duna de La Grave (fuente cartográfica: ver Carte du Département de la Gironde 1875). En estos momentos, la elevación máxima del cordón rondaba los 40 metros de altura. El proyecto de estabilización fue ordenado al ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier, que llevaba años reclamando el interés estratégico que acaparaba toda la línea costera a lo largo del Golfo de Vizcaya, bajo la idea ilustrada de construir un canal que lograse comunicar los ríos Gironda y Adur. Esta disposición representó la semilla de lo que hoy conocemos como el gran Bosque de Las Landas francesas. La ejecución de las repoblaciones se prolongaría hasta finales del siglo XIX, cubriendo 80.000 ha de superficie, fecha en la que se dan por finalizados los trabajos de consolidación de la Duna de Pilat.

El artífice del plan de fijación de dunas costeras en la comuna francesa de La Teste-de-Buch: el ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier. Mapa ilustrado por Brémontier con la zona interior anegada tras la acometida de la arena, a comienzos del siglo XIX. En la línea costera se distingue una franja de repoblaciones de pinos planteada con el objetivo de estabilizar la Duna de La Grave, ahora llamada Duna de Pilat. La última iconografía, hace referencia a los sistemas de implantación mediante siembras directas de pino marítimo, tras arado previo del terreno. Fuentes: Landes en Vrac y Bassin d´Arcachon. com. Brémontier, junto a otros colegas suyos de gremio, diseñó un ingenioso dispositivo de empalizadas transversales con el fin de retener suficiente suelo movedizo. Plataforma que serviría, a la postre, de sujeción a los futuros arbolitos sembrados (algunos ejemplos).

La gran masa de pinos repoblada de la Tech-de-Buch, doblegó el desarrollo del cordón dunar estabilizándolo por todos sus flancos, provocando así que creciese en altura varias decenas metros. No obstante, a raíz de la imparable acción erosiva del viento sobre la arena, todavía hoy la Gran Duna continúa tragándose pinos de más de 15 metros de altura, pero a un ritmo mucho menos vertiginoso.

Imagen aérea actual con la banda de pinares repoblados protegiendo cultivos y poblaciones.

LA DUNA CONTINÚA EVOLUCIONANDO

Apoyándonos en todo lo anterior, podemos aducir que este excepcional médano, en esencia, configura un entorno extremadamente volátil, vivo y sujeto a constante evolución, al compás del profundo batido del mar. Según años, se estima que el empuje de el frente dunar puede avanzar entre 3 y 5 metros, rumbo este hacia tierra firme. Este dinamismo se explica atendiendo a un sistema de retroalimentación que consigue que la duna «ruede» sobre sí misma de forma ininterrumpida. De este modo, mientras el oleaje socava su base por la vertiente oeste, la brisa y las tormentas marinas de poniente se encargan de impulsar, desde el agua, buena parte de la arena erosionada, acumulándose así, sucesivamente en altura, hacia la opuesta fachada oriental que mira al continente. El gran bosque de pinos circundante, ejerce también de contención. Esta es la razón por la que día de hoy, a grandes rasgos, la morfología de la Gran Duna tiende a recordar a la de una colosal ola de arena cuya cresta es capaz de superar los 110 metros de altura, erigiéndose potentes desde el nivel del mar, propiamente dicho (la cota máxima de 115 m se alcanzó en 1905). Sus 2,9 km de largura, aprehendidos al litoral, por sus 616 m de anchura, que penetran hacia el interior, insinúan una advertida estimación en referencia a la extensa envergadura que logra alcanzar esta dantesca masa de arena. La cifra de casi 60 millones de metros cúbicos depositados inimaginablemente sobre la línea de playa revalidan tales magnitudes. Toca escalar hasta su cima para poder corroborar, desde el asombro, estos datos impresionantes, no sin antes admirar la inmensidad oceánica centelleante.

La pendiente que mira al mar es suave y sinuosa (22 %), mientras que la que da vistas a tierra firme se muestra rectilínea y casi vertical (55 %).

La fotointerpretación comparativa, vía satélite, nos permite apreciar la evolución de la duna durante el último medio siglo, tras ser parcialmente cubierta por las reforestaciones pujantes de Brémontier a comienzos del siglo XIX. La imagen derecha nos muestra como en los últimos cincuenta años (1964-2014) la erosión eólica ha conseguido tapar buena parte de las mentadas repoblaciones, formándose sobre ellas la actual cresta que corona la Duna de Pilat (Fuente: La Grande Dune Du Pilat).

NO SOLO PINOS, EL ECOSISTEMA SE DIVERSIFICA Y RECUPERA SU FLORA AUTÓCTONA

La cubierta protectora de pinos ha propiciado la regeneración espontánea del bosque autóctono oceánico. Bajo la bóveda de agujas, crecen abundantes robles carballos, melojos, alcornoques, encinas, acebos, madroños, ruscos, brezos… Especies higrófilas y termófilas, amantes de la humedad y las suaves temperaturas, son las que habitan el sotobosque de esta enorme masa forestal que reverdece miles de hectáreas en los páramos de Las Landas francesas. 

Amenazado por la especulación urbanística, 6.800 ha de este excepcional espacio natural fueron declaradas en 1978 Gran Sitio Nacional de Francia. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

http://www.sepanso.org/gironde/IMG/pdf/les_mysteres_de_la_grande_dune_du_pilat_1_1_.pdf

https://www.sudouest.fr/2015/11/20/bassin-d-arcachon-ces-etranges-et-celebres-photos-de-la-dune-du-pilat-2192100-2918.php

https://www.ladunedupilat.com/

http://landesenvrac.blogspot.com/2010/01/bremontier-oui-mais.html

https://www.bassindarcachon.com/histoire_locale.aspx?id=160

La entrada <h1>CONOCER LA GRAN DUNA DE PILAT</h1>Bellos paisajes en las costas francesas de Aquitania se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

La entrada <h1>EXPERIENCIAS EN LA NATURALEZA</h1>CHEQUES REGALO EN LA RIOJA se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Una isla insólita pérdida en mitad del Atlántico Norte, cuyos prístinos paisajes todavía permanecen indemnes en su mayor parte. Íntegros e incorruptos. Haciendo frente a la disruptiva mano de el Hombre. Aquí, en las proximidades del Ártico, son las fuerzas telúricas y sobrenaturales, emergiendo desde los abismos de la Tierra, las que se encargan de tallar los moldes de una jovencísima litosfera. Atroces seísmos; colisión, fusión, fricción, erosión,…Volcanes y glaciares colosales. Magma y hielo enfrentándose sin clemencia. Configurando un escenario dramáticamente desolador. Dramáticamente puro y excepcional. Único y alejado de las reglas formales que hoy en día imperan en los últimos espacios naturales que decoran una Europa consumida y acomodada. 

Para el que viaja con los ojos abiertos y la mente despejada, Islandia todavía consigue turbar ése espíritu ancestral que reside latente en nuestros genes más atávicos. Ése ansia de libertad absoluta capaz de agitar la conciencia e insubordinación del propio ser, extasiado por la grandeza de los espectáculos más indómitos y salvajes que se puedan imaginar. 

 

Fue en 2013, en estas mismas fechas, cuando tuve la grandísima suerte de viajar por primera vez a Islandia, en compañía de mi mujer, Mirian, y mi cuñado, Íñigo. Un soberbio viaje de naturaleza para inmortalizar los paisajes y beber de la cultura de un país tan alejado y distinto del nuestro. Por aquel entonces, Islandia no se conocía demasiado. Además, al tratarse de temporada baja, apenas se encontraba masificado, de hecho, en siete días de estancia nos topamos con muy poquita gente en el camino. A su vez, los precios, tanto de los alojamientos como del vehículo de alquiler y otros servicios, nos resultaron asequibles dentro del presupuesto que barajábamos durante los preparativos de la aventura. Ahora, las cosas han debido cambiar bastante, en lo referente a los costos y a un turismo desaforado y comercial que se abalanza imprudente sobre sus impecables espacios naturales. 

 

En este post aprovecho para mostraros algunas imágenes que tomé practicando el circuito turístico conocido como Círculo Dorado de Islandia, localizado en el sector suroccidental de la isla, cerca de la capital Reykjavik, y que atesora tres de los monumentos naturales más impresionantes y visitados de la isla. Añado también algunos comentarios y anécdotas que seguro os animarán a conocer más cosas sobre este extraordinario país nórdico. 

 

–Parque Nacional de Þingvellir.

–Cascada de Gullfoss.

–Surgencias hidrotermales de Geysir.

Al poco de aterrizar, barridos por un viento frío y desolador, esta es la primera imagen que nos ofrecía el territorio virgen del Parque Nacional de Thingvellir. Tundra abierta y desangelada, surcada por sinuosos arroyos y pequeños lagos glaciares, que colmatan las antiguas fallas que se encargaron de fracturar esta impresionante área de la corteza terrestre. Ante nosotros una extensa planicie cenagosa, amarilleada tras los efectos de las primeros hielos otoñales. En sus flancos, pudimos atisbar algo de vegetación leñosa. Se trataba de pequeños bosquetes de abedules, flacos y enanos, empequeñecidos por la terrible influencia del gélido clima del norte. En este caso, las agrupaciones de abetos o píceas tenían un valor ornamental. Así se observan en buena parte de las isla, junto a edificaciones de todo tipo. Cerca del 40 % de la flora islandesa se halla dentro de los límites de este parque, con 172 plantas superiores clasificadas. El clima atlántico, más suave y favorable de este sector de la isla, favorece dicha riqueza.

 

Este ancho valle, forma parte del rif que se eleva y fisura sobre la dorsal Atlántica, separando las placas continentales de Norteamérica y Euroasia (ver mapa). Fallas que superan los 10 km de longitud y los 40 m de profundidad, evidenciando el origen tectónico de este aclamado espacio protegido. Si te adentras por el interior de dicha falla, debes saber que estarás caminando por encima de la brecha que separa, nada más y nada menos, que dos continentes ¡Verdaderamente asombroso!

Recuerdo que en los bosquecillos de abedul abundaban el pardillo sicerín (Carduelis flammea) y el lúgano (Carduelis spinus). Ambos, estaban haciendo buen acopio de la diminuta semilla madura que tendía de los arboles. Tras una intensa deforestación, auspiciada tras la llegada de los primeros colonizadores a finales del siglo IX, el abedul pubescente (Betula pendula subsp. tortuosa) tiende a recuperar los dominios florísticos de la tundra subártica, junto a serbales, sauces enanos y diversas matas de ericáceas. La altura media del dosel ronda los 3 metros. Estos bosques se protegieron del pastoreo en la década de 1920 del siglo pasado, por lo que su edad se estima superior a los 80 años. El lento crecimiento del arbolado se debe, tanto a la dureza del clima como a la pobreza en nutrientes que presentan los suelos de procedencia volcánica de Thingvellir.

El emplazamiento de la cascada de Öxarárfoss (cascada del hacha, según interpretaciones) es uno de los escenarios más visitados del parque. Un extraordinario salto de agua de unos 20 de altura, cuyo flujo hídrico se canaliza a lo largo de un escarpado desfiladero. En dicha garganta, precisamente se enmarca una de las fallas más importantes y fracturadas del país. El denominado cañón de los peniques o Peningagjá, pues su fondo está repleto de monedas que persiguen alcanzar los más ansiados deseos del visitante. 

Las aguas frías y oxigenadas del río Öxará favorecen la vida acuática, especialmente la de algunos peces de la familia de los salmónidos. En la foto podemos observar un nutrido cardumen de salvelinos o truchas árticas (Salvelinus alpinus), agolpándose junto a una bajante de agua. En los fondos del Lago Thingvallavatn, incluido también en el parque, se han descrito hasta cuatro morfos distintos de esta especie pariente de la trucha y el salmón. Su biomasa en este lago subártico se ha estimado en unas 700 toneladas. Esta elevada producción se considera excepcional, teniendo en cuenta las aguas tan frías y profundas que se dan a estas latitudes.

Este majestuoso valle fue protegido en el año 1928 y designado Patrimonio de La Humanidad por la Unesco en 2004. El origen del vocablo procede del islandes “Þing”=asamblea y «vellir«=explanada. El símbolo nórdico Þ, caligráficamente se parece a una letra P, si bien cuando lo traducimos a nuestro lenguaje se pronuncia como una Z. A nivel histórico, este enclave tiene una gran trascendencia para el pueblo islandés. Corría el año 930, cuando en estos mismos lares se fundó el AlÞingi, reverenciada por ser una de las instituciones parlamentarias más antiguas de las que se tienen noticia. También aquí, en 1944, fue donde se declaró la independencia del país segregándose del Reino de Dinamarca.

La descomunal cascada de Gullfoss o cascada dorada se considera una de las mayores atracciones turísticas del país. El portentoso salto de agua embravece las corrientes del río Hvítá, escalonándose a lo largo de tres niveles de 11, 21 y 32 metros de altura, respectivamente. Tras el último precipicio, el agua se canaliza por el interior de un angosto cañón que alcanza los 70 m de profundidad, viajando a través de unos 2,5 km de trayecto fluvial. Originalmente, el tramo de río desde donde se precipita esta cascada perteneció a manos privadas, particulares que se vieron tentados por la especulación industrial extranjera. Después de un fallido intento de explotación hidroeléctrica, el paraje fue vendido al estado islandés para su posterior salvaguarda en 1970 bajo la figura de Reserva Natural.

Las teorías hablan de que este portento de la naturaleza salvaje, pudo formarse a raíz de lo que los islandeses conocen como jökulhalaup o arrebato glaciar, en un periodo de severas fusiones e inundaciones torrenciales que se sucederían a finales de la última glaciación. Se citan cifras de caudales que podrían haber superado los 2000 metros cúbicos por segundo, lo que la sitúa entre las cataratas más caudalosas y potentes de Europa. 

Echad un ojo para que podáis calcular las enormes proporciones que engrandecen este lugar. 

En el área hidrotermal de Haukaladur podremos comprobar claros indicios de la constante actividad volcánica que sufre la isla. En este sitio se encontraba el célebre Geysir, uno de los géiseres más activos de los que se tiene constancia en el planeta. Asimismo, el origen de esta palabra proviene del verbo islandés «geysa»=emanar. Durante sus enérgicas emanaciones, la columna humeante de vapor de agua solía alcanzar los 80 m de altura. Si bien, en alguna ocasión rozaría la anecdótica cota de 120 m, coincidiendo a la vez con un tímido periodo de actividad tectónica acaecido durante el año 2000. Actualmente este géiser permanece latente. Algunos achacan su inactividad a la gran cantidad de piedras y otros objetos arrojados por guías y turistas desaprensivos. Afortunadamente, la fumarola del aledaño Strokkur todavía continua explotando agua cada 5-10 minutos, rayando los 20 m de altura. El show es aplaudido por miles de visitantes anuales. 

Géiser de Strokkur tras erupcionar. Fumarolas blancas que emergen del subsuelo, incrustaciones multicolor de compuestos sulfurosos, ollas de barro burbujeantes,…estos son los elementos naturales que componen este extraordinario paisaje geotérmico. 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE VIAJE PINCHA AQUÍ

 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

*https://www.thingvellir.is/en/nature/vegetation-and-wildlife/

*https://wherehavealltheflowersgonesite.wordpress.com/2017/07/22/july-8th-thingvellir-an-old-birch-wood-in-the-national-park/

*https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5588/

*http://www.vulkaner.no/n/gullfoss/egullfoss.html

*https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir

La entrada <h1>EL ESPÍRITU DE ISLANDIA</h1>Sensaciones de un viaje inolvidable se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Os presentamos el recorrido al completo, articulado en TRES ETAPAS DE SENDERISMO. Salida y llegada en el pueblo de EZCARAY. Grupo reducido acompañado por un Guía Local de Montaña. Haremos noche en San Millán de La Cogolla y Valvanera. Tenéis información sobre el trazado, distancias, desniveles y puntos de paso de cada tramo de travesía.

Relive ‘ezcaray-san millán de la cogolla.gpx’

EZCARAY-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  16,5 km y 650 m de desnivel.

EZCARAY  820 m   Punto Kilométrico 0

Δ Aldea de Turza 1100 m   PK 4,2

Δ Collado de Larrizabala 1265 m   PK 5,4

Δ Río Espurgaña 1090 m   PK 7

Δ Pazuengos 1165 m   PK 8,5

Δ Collado del Rebollar  1228 m   PK10,8

Δ Lugar del Río 773 m   PK 14,2

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 736 m  PK 16,5

Relive ‘san millán-valvanera.gpx’

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA-VALVANERA 23 km y 1250 m de desnivel.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  730 m   Punto Kilométrico 0

Δ Corrales de Ortuño 1000 m   PK 4,5

Δ Corrales de Ocijo 1095 m   PK 8,2

Δ Valle de Tobía 720 m   PK 12

Δ Cuesta Reniega 1100 m   PK 16

Δ La Quebrantada 1280 m   PK 17,5

Δ Collado Campastros 1410 m   PK 19

VALVANERA 1020 m  PK 23

Relive ‘valvanera-ezcaray-.gpx’

VALVANERA-EZCARAY  23,5 km y 1100 m de desnivel.

VALVANERA  1020 m   Punto Kilométrico 0

Δ Collado del Bierzo 1500 m   PK 3,5

Δ Collado Saleguillas 1627 m   PK 6,5

Δ Campos Largos 1720 m   PK 10,5

Δ Collado Beneguerra 1730 m   PK 14,5

Δ Collado de Marulla 1550 m   PK 16,5

Δ Collado La Puerca 1450 m   PK 17,5

Δ Collado Sagastia 1260 m   PK 19

EZCARAY 820 m  PK 23,5

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

La entrada <h1>TREKKING DE LOS MONASTERIOS</h1>Senderismo y Montaña en la Sierra de La Demanda riojana se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Sin lugar a duda, nos encontramos ante un auténtico paraíso florístico que promueve la pluralidad y riqueza vegetal. Por un lado, en la fachada norte de la Sierra Cantabria predomina un clima húmedo y neblinoso, de afluencia atlántica o cantábrica; lo que permite la existencia de frondosos hayales que se entremezclan con pequeños bosquetes de rebollo, abedul y álamo temblón. De hecho, es el único enclave en La Rioja donde se manifiesta el Piso Bioclimático Montano, característico de la región eurosiberiana norteña. En las vaguadas, collados y zonas altas, protegidas entre los riscos, hallamos implantadas suculentas praderas herbosas de aprovechamiento comunal, majadeadas por el ganado de los municipios colindantes desde tiempos inmemoriales. Antaño, algunos de estos praderíos se emplearon también para cultivar patatas (Ortada y Riparasa, Toloño). Por su parte, la cara sur del Monte Toloño se nos muestra mucho más cálida y seca. En ella se asienta un plantel botánico de corte mediterráneo, con especies xerófilas como la encina, el roble quejigo, el pino carrasco, la sabina mora o el enebro de la miera. Las reliquias vegetales terciarias, abundantes en otro tiempo, todavía sobreviven en los enclaves más húmedos y resguardados de solanas y barrancos, con representación típica de algunas comunidades termófilas lauroides integradas por acebos, madroños, durillos, labiérnagos y tejos. El matorral xerófilo de degradación, también cubre amplias superficies en el medio día árido de esta sierra, en los terrenos más castigados por la deforestación, formado aclaradas garrigas en las que despuntan innumerables matas de coscoja, tomillo, aulaga, romero, salvia y espliego, distinguidas por sus esplendorosas floraciones primaverales. 

A finales de mayo, un breve paseo por los alrededores del Monte Toloño os servirá para corroborar lo expuesto en estas líneas. Es en estas fechas, cuando sus prolíficas laderas calizas ostentan la mayor concentración de colores y aromas florales, tanto por el norte como por el sur. Por ello, y a tenor de nuestras próximas excursiones, paso a presentar una pequeña porción de lo que esta enorme variedad botánica representa para la biodiversidad de este significativo conjunto montañoso. Recordemos que por igual, Toloño y Sierra Cantabria, se hallan legalmente protegidos, estando declarados Zona de Especial Conservación (ZEC). Forman parte de uno de los seis espacios naturales que configuran la Red Natura 2000 en La Rioja, con algo más de 5.000 ha protegidas, luego la preservación de sus hábitats y especies silvestres está reconsiderada a nivel jurídico por las normativas autonómica y europea. 

A continuación «Flora del Monte Toloño y sus alrededores«. Un total de 68 especies botánicas,de las que someramente señalo datos sobre: su clasificación, porte o tendencia de crecimiento, adjuntando además hábitats y distribución general sobre el macizo, a título de herbario digital. Si os interesaría conocer otros aspectos relacionados con alguna de las plantas descritas, os invito a que dejéis vuestros comentarios a pie de entrada. Gustosamente intentaré resolver todas vuestras dudas. Saludos cordiales a todos.

Thalictrum tuberosum. Talictro tuberoso. Familia: Ranunculáceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga y pastos pedregosos. Cara sur.

Heleborus foetidus. Eléboro fétido. Familia: Ranunculáceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga, bosques y pastos pedregosos. Cara sur.

Aquilegia vulgaris. Aguileña. Familia: Ranunculáceas. Porte: hierba. Hábitat: linderos y claros de bosque atlántico. Cara norte.

Dorycnium pentaphyllum. Escobizo, bocha blanca. Familia: Fabáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Dorycnium hirsutum. Bocha lanuda, hierba del pastor. Familia: Fabáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Genista hispanica. Aulaga, cascaula. Familia: Fabáceas. Porte: mata. Hábitat: pastos pedregosos y bosque atlántico. Cimas y cara norte.

Coronilla minima. Coronilla de rey. Familia: Fabáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Argirolobium zanonii. Hierba de la plata. Familia: Fabáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Tetragonolobus maritimus. Corona de rey. Familia: Fabáceas. Porte: hierba. Hábitat: manantiales y zonas turbosas. Cara sur.

Lathyrus filiformis. Arveja filiforme. Familia: Fabáceas. Porte: hierba. Hábitat: herbazales. Cara sur.

Vicia cracca. Arveja silvestre. Familia: Fabáceas. Porte: hierba. Hábitat: herbazales y cunetas. Cara norte y sur.

Cistus albidus. Estepa o jara blanca. Familia: Cistáceas.Porte: arbusto. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Fumana ericoides. Zamarrilla, jara-tomillo. Familia: Cistáceas.Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Helianthemum apenninum. Perdiguera. Familia: Cistáceas.Porte: mata. Hábitat: pastos pedregosos. Cimas y cara sur.

Helianthemum oelandicum. Jarilla, perdiguera, zamarrilla negra. Familia: Cistáceas.Porte: mata. Hábitat: pastos pedregosos. Cimas y cara sur.

Quercus coccifera. Coscoja, carrasquilla. Familia: Fagáceas. Porte: matorral alto. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Quercus ilex ilex . Encina, carrasca. Familia: Fagáceas. Porte: árbol. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Quercus faginea. Quejigo, roble enciniego. Familia: Fagáceas. Porte: árbol. Hábitat: bosque mediterráneo. Cara norte y sur.

Quercus pyrenaica. Melojo, roble rebollo. Familia: Fagáceas. Porte: árbol. Hábitat: bosque atlántico. Cara norte. *Nota: su presencia se restringe a pequeñas áreas donde afloran sedimentos areniscosos en el pie de monte de la sierra.

Juniperus oxycedrus. Enebro de la miera, cada. Familia: Cupresáceas. Porte: arbusto alto. Hábitat: garriga. Cara sur.

Juniperus nana. Enebro alpino. Familia: Cupresáceas. Porte: arbusto achaparrado. Hábitat: pastos pedregosos. Cimas.

Buxus sempervirens. Boj. Familia: Buxáceas. Porte: arbusto. Hábitat: pastos pedregosos, garriga y bosques. Cimas, cara norte y sur.

Pinus halepensis. Pino carrasco. Familia: Pináceas. Porte: árbol. Hábitat: bosque mediterráneo. Cara sur.

Taxus baccata. Tejo. Familia: Taxáceas. Porte: arbolillo. Hábitat: zonas rocosas y bosque atlántico. Cimas y cara norte.

Arctostaphylos uva-ursi. Gayuba, Uva de Oso. Familia: Ericáceas. Porte: matorral achaparrado. Hábitat: pastos pedregosos, garriga y bosques claros. Cimas y cara sur.

Arbutus unedo. Madroño, Borto. Familia: Ericáceas. Porte: arbolillo. Hábitat: bosque mediterráneo. Cara sur.

Rhamnus alpina. Pudio, Aliso bastardo. Familia: Rhamnáceas. Porte: arbusto. Hábitat: zonas rocosas. Cimas, cara norte y sur.

Rhamnus alaternus. Aladierno, carrasquilla. Familia: Rhamnáceas. Porte: arbusto. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cimas y cara sur.

Amelanchier ovalis. Guillomo. Familia: Rosáceas. Porte: arbusto. Hábitat: zonas rocosas. Cimas y cara sur.

Sorbus aria. Mostajo. Familia: Rosáceas. Porte: arbolillo. Hábitat: bosques y zonas rocosas. Cimas y cara norte.

Prunus spinosa. Endrino, arañón. Familia: Rosáceas. Porte: arbusto. Hábitat: orlas y bosques claros, zonas rocosas. Cimas, cara norte y sur.

Prunus mahaleb. Cerezo de Santa Lucía. Familia: Rosáceas. Porte: arbolillo. Hábitat: zonas rocosas. Cimas y cara sur.

Rosa pimpinellifolia. Rosa espinosa. Familia: Rosáceas. Porte: mata. Hábitat: zonas rocosas y linderos. Cimas y cara sur.

Viburnum tinus. Durillo, Tino. Familia: Caprifoliáceas. Porte: arbusto. Hábitat: bosque y maquia mediterráneos. Cara sur.

Lonicera implexa. Madreselva mediterránea. Familia: Caprifoliáceas. Porte: liana. Hábitat: bosque y maquia mediterráneos. Cara sur.

Lonicera pyrenaica. Madreselva de los Pirineos, madreselva de roca. Familia: Caprifoliáceas. Porte: arbusto. Hábitat: zonas rocosas. Cimas y cara sur.

Ilex aquifolium. Acebo. Familia: Aquifoliáceas. Porte: arbusto alto. Hábitat: bosque atlántico y pastizales de altura. Cimas y cara norte.

Lavandula latifolia. Espliego. Familia: Lamiáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cimas y cara sur.

Salvia lavandulifolia. Salvia. Familia: Lamiáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Thymus vulgaris. Tomillo vulgar. Familia: Lamiáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Rosmarinus offinalis. Romero. Familia: Lamiáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Acinus alpinus. Acino alpino, albahaca agreste. Familia: Lamiáceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y zonas rocosas. Cimas y cara sur.

Thymus praecox. Serpol serrano, tomillo de puerto. Familia: Lamiáceas. Porte: mata. Hábitat: zonas rocosas. Cimas.

Lamiastrum galeobdolon. Ortiga muerta amarilla, hierba del arcángel. Familia: Lamiáceas. Porte: hierba. Hábitat: bosque atlántico. Cara norte.

Coris monspeliensis. Tomillo macho, hierba pincel, coris. Familia: Primuláceas. Porte: mata. Hábitat: garriga. Cara sur.

Staehelina dubia. Hierba pincel. Familia: Primuláceas. Porte: mata. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Leuzea conifera. Cuchara de pastor, alcachofilla. Familia: Asteráceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga. Cara sur.

Jurinea humilis. Arzolla de roca. Familia: Asteráceas. Porte: hierba. Hábitat: pastos rocosos. Cimas.

Arenaria grandiflora. Hierba de la piedra. Familia: Cariofiláceas. Porte: hierba. Hábitat: pastos rocosos. Cimas.

Saponaria ocymoides. Jabonera rocosa. Familia: Cariofiláceas. Porte: mata. Hábitat: zonas rocosas. Cimas y cara sur.

Euphorbia serrata. Lechetrezna serrada. Familia: Euforbiáceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga. Cara sur.

Euphorbia minuta. Lechetrezna. Familia: Euforbiáceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga. Cara sur.

Linum narbonense. Lino azul. Familia: Lináceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga. Cara sur.

Echium vulgare. Viborera. Familia: Boragináceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga, herbazales y cunetas. Cimas, cara norte y sur.

Globularia nudicaulis. Coronilla de fraile. Familia: Globulariáceas. Porte: hierba. Hábitat: zonas rocosas. Cimas y cara sur.

Chaenorhinum origanifolium. Espuelilla. Familia: Escrofulariáceas. Porte: mata. Hábitat: zonas rocosas. Cimas y cara sur.

Rubia peregrina. Rubia. Familia: Rubiáceas. Porte: liana. Hábitat: bosque mediterráneo. Cara sur.

Helictotrichon cantabricum. Familia: Poáceas. Porte: hierba. Hábitat: garriga y bosque mediterráneo. Cara sur.

Muscari neglectum. Nazareno, ajipuerro Familia: Liliáceas. Porte: bulbo. Hábitat: garriga y pastos pedregosos. Cimas y cara sur.

Aphyllanthes monspeliensis. Junquillo azul. Familia: Liliáceas. Porte: bulbo. Hábitat: garriga y pastos pedregosos. Cara sur.

Orchis purpurea. Orquídea dama, satirión manchado. Familia: Orquidáceas. Porte: bulbo. Hábitat: garriga y pastos pedregosos. Cimas y cara sur.

MÁS COSAS SOBRE ORQUÍDEAS

Anacamptis pyramidalis. Orquídea piramidal. Familia: Orquidáceas. Porte: bulbo. Hábitat: garriga y pastos pedregosos. Cimas y cara sur.

Ophrys sphegodes. Orquídea abejera. Familia: Orquidáceas. Porte: bulbo. Hábitat: garriga, herbazales y pastos pedregosos. Cara sur.

Aceras antropophorum. Flor del hombre ahorcado. Familia: Orquidáceas. Porte: bulbo. Hábitat: garriga y pastos pedregosos. Cara sur.

Cephalanthera damasonium. Familia: Orquidáceas. Porte: bulbo. Hábitat: bosque atlántico y mediterráneo. Cara norte y sur.

Platanthera clorantha. Familia: Orquidáceas. Porte: bulbo. Hábitat: herbazales y pastos frescos. Cara sur.

Limodorum abortivum. Familia: Orquidáceas. Porte: hierba hemiparásita . Hábitat: bosque mediterráneo. Cara sur.

 

Para saber más a cerca de las Sierras de Toloño y Cantabria puedes consultar el siguiente enlace: 

–https://aztarna.es/denominacion-historica-de-las-sierras-de-tolono-y-cantabria.

La entrada <h1>EL MONTE TOLOÑO Y SU APRECIADA DIVERSIDAD FLORÍSTICA</h1>Itinerarios Botánicos por La Rioja se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Pues resulta que el popular Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero, que te adentra alguno de los parajes más prístinos y dantescos del Parque Natural de Las Nieves, en la isla canaria de La Palma, dispone de todos estos elementos didácticos, paisajísticos e infraestructuras perfectamente acondicionados para el esparcimiento y uso público. Por ello, no es de extrañar que haya sido catalogada como una de la rutas de senderismo más espectaculares e imprescindibles de las Islas Canarias, de nuestro país e incluso me atrevería a decir que del mundo entero también.

El Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero se considera una de la rutas paisajísticas y culturales más impresionantes y concurridas del archipiélago canario. Su precioso trazado, acompaña en su recorrido a toda una obra de la ingeniería hidráulica de principios del siglo XX. Siguiendo una red de canales magistralmente adaptada a la soberbia configuración orográfica del Volcán de Taburiente, en la que el protagonismo absoluto recala en el AGUA; acantilada y vital,  fluyendo por todas partes. 

En relación con lo anterior, no os voy a ocultar que patear este épico sendero fue uno de los principales alicientes que nos animó a acercarnos por primera vez hasta la Isla Bonita, atraídos por la fabulosa exuberancia de su Monteverde así como por su eminente cresterío de jóvenes volcanes escarpados. Y tal fue nuestra satisfacción, que os puedo asegurar que volveríamos a repetir completamente encantados ¿Motivos…? Acompañadnos durante este artículo y vosotros mismos podréis corroborar lo fascinante y atractivo de este privilegiado enclave montañoso, único en Macaronesia.

La Isla de La Palma puede y ha de conocerse a través de su dilatada red de senderos, la cual se encuentra articulada mediante un Sendero Europeo, el E7,  2 GR o Senderos de Gran Recorrido, 38 PR o Senderos de Pequeño Recorrido y 24 SL o Senderos Locales, sumando en su conjunto más de 1.000 km balizados y señalizados…Creedme. Si planificáis un viaje a esta isla, os costará elegir entre tantos y tantos caminos o veredas por recorrer.

 El anhelado sendero surca la zona alta de la antigua Finca de La Canal y Los Tiles, declarada primera Reserva Mundial de la Biosfera de las Islas Canarias en 1983. Después, el dominio de la misma reserva se extendería a la totalidad de la Isla de La Palma. El enorme y variopinto interés botánico que atesora este emplazamiento, preservando algunas de las mejores muestras del bosque de Laurisilva de la región de Macaronesia, motivó tres años después a su protección bajo la declaración del Parque Natural de Las Nieves, en 1987. Actualmente el centro de visitantes se ubica en el fondo del barranco, junto al Área Recreativa de Los Tilos. Su ratio de visitas ronda los 50.000 turistas al año.

El Sendero de Los Nacientes, toma su nombre de dos surgencias de agua que borbotean de manera ininterrumpida desde el interior de la mole volcánica, en lo más alto de las frondosidades del Bosque de Los Tilos, para seguidamente ser impulsadas a lo largo de los cañones del Barranco del Agua. Describiendo un espumoso hilo vertical que se precipita y abre paso entre imponentes muros de basalto, abarrancándose por torrentes encajonados, cual precipicios que sobrevuelan un abismo de selvas relictas y palpitantes. Así se de agreste y salvaje se nos presenta la cara norte de la Caldera de Taburiente, declara Parque Nacional en 1954. El Barlovento que recibe la influencia tonificante de la fresca nube de los alisios procedente del nordeste. Henchida de humedad. Siendo origen de las tan decisivas precipitaciones horizontales, responsables del mantenimiento de este lozano vergel paleotropical y de los acuíferos subterráneos que amablemente surten de agua al conjunto de la isla.

Nacientes o madres es como denominan los isleños a los manantiales de agua que afloran desde la propia matriz de la montaña. Los sucesivos diques volcánicos, formados por el enfriamiento súbito de las coladas de lava, actúan a modo de estratos impermeables, impidiendo la infiltración del agua a través de las distintas capas de rocas basales. Debido a esto, los sedimentos inferiores acaban saturándose y el agua emerge a la superficie precipitándose desde los puntos más inverosímiles. En la imagen Naciente de Marcos. 

Nada más nacer, las aguas del Naciente de Marcos son desviadas de su cauce natural y canalizadas a través de un pequeño reguero que las conduce hasta una esmerada acequia de hormigón. El agua desciende poderosa desde más de 30 metros de altura, lo que favorece el flujo hídrico laminar a lo largo de las subsiguientes canalizaciones.  El caudal promedio de sus fuentes se ha estimado en unos 90 l/s, considerándose uno de los más prolíficos de las Islas Canarias. 

Las aparatosas canales, reconducen el agua atravesando las paredes verticales de la montaña. Para ello, las obras se sirvieron de una red de túneles por donde el agua discurre acanalada, casi a nivel, hasta el edificio de la Casa del Monte, situado a unos 5,5 kilómetros de distancia. Durante este trayecto, la caída de agua salva una diferencia de cota de unos 200 metros. Los orificios que se aprecian en la imagen se denominan troneras, y hacen las veces de sumideros en el caso de que las galerías se colapsen por un exceso súbito de caudal. 

Grupo de senderistas andaluces acercándose al Naciente de Marcos. Imagen característica de las selvas templadas de laurisilva: agua y vergel forestal.

El Naciente de Cordero se sitúa más arriba del de Marcos, a unos 1420 m.s.n.m. Su dimensiones son más modestas y posee menos surgencias, aportando en su conjunto un caudal promedio inferior, estando estimado en unos 30 l/s. 

LA HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Debido a sus características climáticas y geológicas, el agua dulce en el archipiélago canario siempre se ha considerado un recurso valioso a la vez que limitado. Así lo conocían los primeros habitantes de la Isla de La Palma, los Benahoaritas o Auaritas. Esta tribu aborigen, emparentada genética y culturalmente con los Bereberes del norte de África, decidió ubicar parte de sus emplazamientos poblados en el entorno de lo que se conoce hoy por los municipios de Los Sauces y San Andrés. En un paraje que ellos mismos denominaron Adeyahamen, cuyo significado es «debajo de las aguas». Lo que nos indica la importancia estratégica que desde tiempos inmemoriales poseía dicho asentamiento en relación con el aprovechamiento y uso agrícola del agua que «nacía» de los montes. Pues, precisamente, era éste el lugar dónde confluía de forma permanente todo el flujo hídrico que se encauzaba desde las distantes cabeceras de los barrancos, salvando un prominente desnivel superior a unos 1.000 metros elevación. Así, la red fluvial que manaba de las montañas y los bosques lluviosos, ponía a disposición de los isleños la necesaria agua de boca y riego, mientras el resto de la isla se tenía por un territorio mucho más hostil, árido y desértico.

Desembocadura del barranco del Agua junto al municipio de San Andrés. En esta antigua estampa, logramos ver el lecho del río, aparentemente seco, acompañando de áreas erosionadas con abundantes depósitos de roca; lo que nos indica que por aquel entonces ya podría funcionar como cualquier otro cauce de tipo torrencial. No obstante, es posible que en el momento de la foto las aguas ya estuvieran desviadas de su corriente natural. Con el objeto de regar los múltiples bancales de cultivo, como los que se observan en el margen izquierdo de la fotografía. Esta imagen forma parte de la exposición que se exhibe en el Centro de Visitantes de Los Tilos. 

Tras la conquista europea y su incorporación a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, la mayor parte de las tierras y las aguas que aprovisionaban a La Palma pasaron a manos de los nuevos colonizadores, constituyendo heredades cuyos derechos se transmitirían después de padres a hijos. Entre ellos figuraba el que sería uno de los primeros regidores de la isla, el tarraconense Marcos Roberto de Monserrat. Dicha repartición, entre otras cosas, trajo consigo el desarrollo agrícola y económico de la región, a través de la implantación de modernos cultivos foráneos; como la caña de azúcar, la vid o los plátanos. Así, el dominio y control del agua jugaría un papel determinante en los siglos posteriores, ofreciendo a sus propietarios una notable hegemonía social y política. Para ello, los primeros mandatarios tuvieron la obligación de «sacar» el agua de los nacientes y conducirla mediante acequias hasta las tierras bajas de cultivo. Cordero, cuyo nombre se ignora, fue uno de los directores de obras que planificó el drenaje del agua desde la misma desembocadura del barranco, con el fin de distribuirla entre los primeros colonos del municipio de Los Sauces. Después, aquella propiedad del agua quedaría desvinculada del uso de las tierras percibidas e iría privatizándose poco a poco, mediante ventas y donaciones. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la promulgación de la Ley Estatal de Aguas, las antiguas heredades se convertirían en comunidades de regantes de domino público. Para esas mismas fechas, la sobreexplotación de los acuíferos habría reducido dramáticamente los afloramientos de agua dulce en todo el archipiélago canario.

El agua que correspondía a cada heredad se repartía «a peso» través de las acequias mediante un sistema de turnos, denominados dulas, cuya cantidad proporcional a cada partícipe dependía del volumen principal que discurría en cada momento, también llamado gruesa de agua. El caudal principal o gruesa de agua, avanzaba por la acequia matriz o real, y desde ésta partían las distintas ramificaciones. Para medir con precisión la salida de agua hacia los diversos puntos se inventaron unas obras de fábrica singulares, denominadas cantoneras, pesadores o cajas de agua (originarios de la isla de Madeira) VER EJEMPLOS.

Las primeras canalizaciones se efectuaron con madera de tea procedente del Pino canario (Pinus canariensis). La tea constituye el corazón del fuste y solo puede aprovecharse, sustancialmente, en los pinos más gruesos. Coincide con el duramen o médula central que sostiene el tronco del árbol. Es dura y resinosa, por lo que aportaba una gran resistencia e impermeabilidad a las acequias que se construían con este material de origen vegetal. En este sentido, también fue muy estimado el leño de Barbuzano (Apollonias barbujana). La ingeniería hidráulica se iría perfeccionando mediante técnicas de excavación reforzada, con albarradas o muros de piedra o recurriendo a obras de fábrica en mampostería ordinaria (argamasa+cantería), como es el caso de los canales que actualmente acarrean las aguas desde los Nacientes de Marcos y Cordero hasta el edificio de la Casa del Monte. Para ello, la acequia se construyó salvando una orografía muy complicada. Calculando un desnivel óptimo y compensado para que el agua lograse fluir por su propio peso y dinámica hidráulica. Así, se perforaron numerosos túneles intercalados con excavaciones a cielo abierto, horadando una estrecha vía que facilitara el paso entre los abruptos acantilados que flanquean la caldera, colgada sobre imponentes precipicios y barrancos, en la que después iría montado el ocurrente canal, junto un sendero aledaño para favorecer el tránsito de los trabajadores; el ahora Sendero de Pequeño Recorrido PR LP 06 Los Sauces-Los Tilos, que nos conduce hasta los Nacientes de Marcos y Cordero a través de un extraordinario recorrido de media montaña.

Acequia de Marcos y Cordero, penetrando en el interior de la montaña.

Apreciad como el sendero atraviesa las verticales paredes de la Caldera de Taburiente. 

La construcción de la acequia de los nacientes finalizó en la década de los años 30 del siglo pasado. La prodigiosa obra se llevó a cabo para obtener un mayor abastecimiento en las áreas basales dedicadas al cultivo de regadío, ya que el cauce del Barranco del Agua apenas suministraba el agua suficiente. Finalizada la instalación, los nacientes recibieron el nombre de Marcos y Cordero. Conmemorando la labor de estos dos ilustres personajes relacionados con la historia y la cultura de los primeros aprovechamientos hidráulicos llevados a cabo en la Isla de La Palma. 

Del edificio de la Casa del Monte, el agua es desviada hasta la Central Hidroeléctrica de El Mulato, la única de su tipo construida en las Islas Canarias. La misma se halla ubicada en la zona baja del Barranco del Agua, próxima al Centro de Visitantes de los Tilos. Comenzó a operar en 1955, suministrando electricidad hasta el año 2002. El cauce natural del barranco se drenó con motivo de tales aprovechamientos en la década de los cincuenta del siglo pasado.

La  visitada Cascada de Los Tilos también se halla en las inmediaciones. Sin ánimo de restarle interés, cabe decir que, en la actualidad, el origen de este idílico salto de agua resulta artificial. Su caída procede de un sifón conectado a un circuito cerrado que cuenta con un deposito acumulador subterráneo y un equipo de bombeo.  Aún así, las obras de restauración, ejecutadas en 2003, han conseguido recuperar el valor histórico, cultural y natural de este entorno sin igual.   

EXPLORANDO LA LAURISILVA. CAMINADO BAJO EL BOSQUE NUBLADO

Durante el descenso, tras vadear el Barranco del Agua, el recorrido te adentra en uno de los bosques de laurisilva mejor conservados de las Islas Canarias. El Bosque de Los Tilos fue adquirido por el Estado y declarado Reserva Mundial de La Biosfera además de Parque Natural con el fin de preservar sus exclusivos valores ecológicos y florísticos. Antes de esto, las talas y roturaciones para favorecer el pastoreo de cabras y ovejas, así como los cultivos de papas o patatas, habían diezmado la superficie del Monteverde hasta su práctica extenuación. Tras unas décadas de protección, la recuperación espontánea del bosque ha resultado asombrosa.

Las laurisilvas se encuadran dentro del gran Bioma de las Selvas Templadas o nubladas, características de la Región Biogegráfica Macaronésica, donde también están englobados los archipiélagos de Las Azores, Madeira, Islas Salvajes, resto de Canarias y Cabo Verde. Las selvas templadas cubren importantes extensiones en nuestro planeta; en el sureste de los EE.UU, Sudámerica, África, Asia y Oceanía (ver mapa). Su formación y diversidad vegetal ocupa una situación intermedia entre los bosques tropicales, mediterráneos y templados. 

Como su nombre indica, la Laurisilva se corresponde con una selva de laureles. No es porque predomine exclusivamente este grupo botánico en sus bosques, sino porque la mayor parte de las especies que los pueblan poseen una morfología foliar laurifome; hojas muy parecidas a las de los representantes de la familia de las lauráceas, donde por igual se adscriben los laureles. Inteligente rasgo que las permite aprovechar de manera eficaz la humedad ambiental que generan las nieblas. Beneficiándose de la condensación atmosférica que, acto seguido, se traduce en precipitaciones horizontales, cuando la nube húmeda de los alisios impacta contra la frondosa vegetación de montaña, a cierta altura sobre el nivel del mar.

Hojas lauroides en un joven acebo canario Ilex perado. Perennes y muy frondosas, para atrapar y condesar la humedad ambiente. Su superficie además es lustrosa, encontrándose encerada, para que el agua deslice con facilidad hacia el ápice. Por ello, están provistas de un nervio central acanalado, que recoge las gotitas de niebla y las conduce hacia una punta goteo, localizada en el extremo final del limbo. Y de ahí al suelo, empapándolo de manera homogénea y progresiva. 

Las laurisilvas se extendían por el gran parte del Sur de Europa y la Cuenca del Mediterráneo antes de las glaciaciones cuaternarias, durante el Terciario, cuando en la península imperaba un clima de ámbito subtropical. En la actualidad, estos bosques sólo sobreviven en espacios relictos o refugios aislados donde tiende a reproducirse un «paleoclima» similar al del Mioceno. En Las Canarias y algunos puntos de la geografía peninsular, resisten únicamente en enclaves topográficos protegidos, con microclimas hiperhúmedos y templados. En la Isla de La Palma, la selva lauroide se propaga entre la cota de los 500 y los 1.100 m de altitud, donde el alisio del nordeste descarga y reparte precipitaciones que van desde los 700 hasta superar los 1.000 mm anuales.

El clima suave y apacible que predomina en sus hábitats hace que en el Monteverde dominen las especies de hoja perenne. En función de las condiciones ecológicas locales, en cada zona predominan ciertas composiciones y estructuras florísticas diferenciadas. Rodal de laurisilva con hegemonía de loros: Laurus novocanariensis.

La flora de la laurisilva destaca por su elevado número de endemismos. La bicacarera Canaria canariensis, vive exclusivamente en las islas occidentales de Canarias, en localizaciones húmedas y sombrías. Se trata de una enredadera de la familia de las Campanuláceas o campanillas, cuyos frutos, denominados bicácaros, se consumían por los primeros pobladores del archipiélago. Se creen que sus flores son polinizadas por un ave forestal, el mosquiterio canario.

Los helechos cubren grandes extensiones en el sotobosque umbroso de la laurisilva. Fijaos en las frondes gigantes de la píjara Woodwardia radicans, un helecho relicto paleotropical que se cría en los acantilados rocosos del Barranco del Agua. 

Otros helechos son más recatados y discretos. Es el caso de la tostonera Adiantum reniforme. Distinguible por sus tiernas hojas con forma de riñón. Habita en los muros de roca por donde rezuma el agua. 

Como en toda buena selva que se precie, el estrato lianoide no podía faltar. La Yedra de Canarias Hedera canariensis es otro endemismo único de este archipiélago insular. Su papel ecológico resulta trascendental, pues conecta los diferentes estratos verticales que se escalonan en el interior del bosque, comunicando el suelo con la copa de los árboles. 

Entre los numerosos árboles perennifolios, destacar el omnipresente viñatigo Persea indica, pariente del aguacate. Diferenciable porque en cualquier época del año suele presentar algunas hojas marchitas de color rojo o anaranjado, bien en las ramas o en el suelo recién caídas.  

El til o tile Ocotea foetens, da nombre a este bosque. En el paraje de La Fajana, el til forma bosquetes con ejemplares de talla elevada, con portentosos troncos muy robustos y columnares. Este árbol prefiere las estaciones húmedas del fondo de los barrancos. Su madera ha sido muy valorada para construcción, pero en fresco desprende un olor desagradable, de ahí le viene el calificativo de «foetens». El legendario Garoe de la isla de El Hierro parece ser que hacía referencia a un til, venerado por los indígenas como Árbol del Agua (LEER HISTORIA).

La hoja del til se distingue del resto de la vegetación lauroide ya que presenta unos domacios o estructuras gladulares en las axilas de los nervios secundarios. Las encontramos visiblemente marcadas en el envés de la hoja, en la parte basal de la misma. Pueden apreciarse claramente en la fotografía adjunta. 

El fayal-brezal es una formación de laurisilva más seca y densificada. Sus agentes principales son la faya canaria Morella faya (foto) y el brezo arbóreo Erica arborea. Marca la zona de transición entre la laurisilva húmeda y el pinar de montaña de pino canario, por encima de los 1.000 m de altura. La podemos ver presente a lo largo de todo el canal en la ruta de Marcos y Cordero, configurando un sugerente túnel vegetal. 

En los niveles más elevados del barranco, el pino canario Pinus canariensis se adueña de los crestones y roques basálticos. En este cinturón de alturas, la nube del alisio pierde intensidad, resultando un ambiente mucho más seco y venteado que el que se experimenta en áreas inferiores. En la vertiente norte de las isla el pino canario escala hasta la cota de los 2.000 m.

Genéticamente, el pino canario, encuentra su pariente más cercano en las laderas meridionales del Himalaya. En Europa, los pinos con acículas reunidas en haces de tres, desaparecieron durante el Terciario. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA RUTA

*Para realizar esta ruta, recomendamos emplear el servicio de Taxi hasta el edificio de la Casa del Monte. Se trata de vehículos todo terreno, pues el acceso hasta dicho punto se efectúa por una pista forestal en muy mal estado. Los taxis se cogen en el área de La Portada, al principio del parking del centro de visitantes de Los Tilos. Puede guardarse cola o bien reservar con antelación el desplazamiento, cosa que también aconsejamos si no se quiere esperar turno, pues en temporada alta suele haber bastante demanda y las furgonetas solo tienen cabida para 8 personas. Además el traslado hasta el inicio del recorrido lleva cerca de una hora. El precio por persona es de 15 euros.

*Una vez en la Casa del Monte, podemos decidir si realizar el sendero al completo, de manera lineal, hasta regresar al parquing de Los Tilos, o bien ir hasta el Naciente de Cordero y retornar sobre nuestros pasos, para tomar de nuevo un taxi que suba a otro grupo. Nosotros elegimos la primera opción o ruta clásica, que nos lleva hasta el último naciente y desciende después por el Barranco del Agua. Salen unos 13 kilómetros con unos 200 metros de desnivel positivo y otros 1000 metros de desnivel negativo, lo que nos sugiere que la bajada es larga y pronunciada. Tiempo estimado para acometer tranquilamente el recorrido, unas 5 horas. La ida y vuelta por el canal son unos 11 kilómetros, si preferimos la otra alternativa. Otra ruta más larga (PR LP 06), sale del municipio de Los Sauces y acaba en el área de visitantes de Los Tilos, cubriendo 24,5 kilómetros, con unos 1.200 metros de desnivel positivos.

Si decidimos hacer la ruta clásica, el descenso por el desfiladero del Barranco del Agua nos trasladará a la época de los dinosaurios. Sitio salvaje y sobrecogedor. 

*El sendero en sí no entraña riesgo alguno, pero han de tenerse en cuenta algunos tramos con precipicios expuestos. Atención también a la caída de rocas desde las partes superiores y a los pasos que vadean barrancos y torrenteras secas, especialmente en el supuesto de que se produzca un aguacero tormentoso de manera repentina. Indicaros que, por estas circunstancias, siempre sería preferible efectuar la ruta acompañados por alguien, prestando atención al resto de grupos que también se encuentran realizando dicho recorrido.

Espectaculares vistas sobre el abismo desde el Sendero del Canal. 

*Durante el tramo  del canal, se atraviesan 13 túneles sin iluminación artificial. El más largo tiene unos 350 metros de lo longitud, así que conviene echar una pequeña linterna frontal en la mochila ¡¡Cuidado con los golpes en la cabeza!! a los que somos altos nos toca caminar encorvados por el interior de estas lóbregas galerías. En el túnel número 12, hay caminar sobre una corriente de agua durante un breve tiempo, de escasa profundidad, pasando a la vez por debajo de unas cortinas de agua. Un chubasquero o ropa de recambio no vendría tampoco mal en este caso, sobre todo si el tiempo en el exterior es fresco.

Aventura asegurada ¡¡A por los 13 túneles!!

Impresionante sendero. Cada rincón es enigmático.

Claustrofóbicos ¡¡Al loro!!

¡¡Oh!! ¡¡Por allí tenemos que cruzar!!

Ventana natural desde el interior de una de las galerías. 

*El sendero se encuentra señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Como de costumbre, las marcas blancas y amarillas aparecen aquí y allá, difusas en algunos tramos, mejor marcadas en otros… La huella o caja de la senda es visible en todo el recorrido, salvo en una sección del Barranco del Agua, donde toca caminar sobre el lecho seco del río, sorteando algunos bolos o rocas de gran tamaño.

El sendero está señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Seguimos las marcas blancas y amarillas en todo momento.

Pequeños destrepes por el interior del Barranco del Agua. 

¿QUÉ OBSERVAR DURANTE LA RUTA? Las diversas infraestructuras hidráulicas como bienes de interés cultural ligados al aprovechamiento secular de los recursos naturales de la Isla de La Palma. Los helechos gigantes que tapizan las paredes del Barranco del Agua. Obligatorio asomarse al Mirador del Espigón Atravesado, desde donde se puede admirar la sobrecogedora extensión que cubre el monteverde de laurisilva. Finalizando el recorrido, contempla los majestuosos bosquetes de tiles que se propagan por el entorno de La Fajana. Una vez en el parking, podremos acercarnos hasta el Centro de Visitantes y ver sus exposiciones. Al lado, tenéis la Cascada de Los Tilos. A pesar de su artificialidad, el sitio resulta espectacular. Para terminar, podéis ir hasta la pequeña villa de San Andrés, que nos ofrece una estupenda muestra de la arquitectura típica palmera, con su iglesia y plaza mantenidas en un magnifico estado de conservación.

Sensacional bosque de laurisilva, bajo laureles y tiles. En la Reserva de La Biosfera de Los Tilos, paraje de La Fajana.

Iglesia y plaza ajardinada de San Andrés. Patrimonio arquitectónico en la Isla de La Palma. En los alrededores de la misma plaza existen varios restaurantes y bares donde pueden degustarse los platos típicos de la isla. 

Desde el Mirador del Espigón Atravesado. Observando a las pardelas cenicientas sobrevolar la exuberante bóveda arbórea del Monte Verde canario ¡Nos vemos en la próxima! 

¡MÁS AVENTURAS EN EL SIGUIENTE ENLACE!

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

-http://www.senderosdelapalma.es/

-http://monsecca.blogspot.com/2015/05/nacientes-de-marcos-y-cordero-san.html

-http:///2010/11/marcos-y-cordero-los-tilos-san-andres.html

-https://jornadasdeculturadelagua.wordpress.com/2012/07/11/la-cultura-del-agua-en-gran-canaria-por-francisco-suarez-moreno-2/

-https://sanandresysauces.es

La entrada <h1>LOS NACIENTES DEL AGUA.</h1>Senderismo en La Palma. Ruta de Marcos y Cordero. se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

El valor paisajístico de los bosques y arboledas mixtas naturales del Alto Oja resulta incuestionable. En otoño podemos disfrutar de algunas de las mejores estampas pictóricas que sutilmente nos ofrecen las arboledas de esta afamada comarca natural Riojalteña. Ezcaray, es el Término Municipal con mayor superficie forestal de La Rioja, con cerca de 14 000 ha de Montes de Utilidad Pública catalogados.  No obstante, toparse con el «pico del otoño» no es tarea fácil. Cada año, los árboles van desnudándose poco a poco, siguiendo una cadencia distinta sin fórmulas numéricas preestablecidas.  Fulgurante bosque mixto en los parajes de Requita Larga y Barranco del Cinto-Alto Oja de Ezcaray, con predominio de hayas, fresnos, cerezos, serbales y mostajos. 

Si tiramos un poco de memoria y realizamos una comparativa así por encima, apuntando al verano,  sabemos que a parte de llegar con casi un mes de retraso (las tormentas y lluvias perduraron hasta la segunda semana del mes de  julio), durante el mismo apenas se llegaron a experimentar episodios de calor extremo como en años anteriores. Salvo días contados, la canícula ha sido más bien suave y benigna. Su sequía edáfica, a nivel de suelo, tampoco ha debido de ser tan pertinaz. En gran medida, gracias a las reserva hídrica que precisamente se fue almacenando de forma lenta y pausada empapando el piso forestal durante el invierno y primavera pasados, también señalados por ser prósperos y abundantes en nieves y precipitaciones. Así de rotundos, podemos afirmar que es la humedad la que exactamente determina la vida y funcionalidad del suelo de nuestros bosques. El combustible que favorece consabida actividad microbiana a la que también se une la fúngica, motivada por la acción callada de los hongos subterráneos, y que evidencian por igual el estrés y agotamiento del arbolado en todas sus fases de crecimiento, sus niveles de nutrición e hidratación tisular (a nivel de tejidos), así como del resto de biorritmos metabólicos.

Los días cálidos, alternados con noches frescas sin heladas, producen una gama de colores más variados y brillantes. La humedad atmosférica y del suelo resultan fundamentales para que el ritmo de defoliación sea lento y progresivo. Igualmente, factores topográficos como la altitud o el relieve del terreno, en este último caso ofreciendo estaciones protegidas y resguardadas, también influyen en el concierto del desprendimiento foliar. Vientos fuertes y desecantes, la acidez o fertilidad del suelo, la contaminación atmosférica,… y, por supuesto, la especie de la que se trate, determinan al unísono la secuencia armónica de los coloridos otoñales de nuestros bosques. Equilibrada mezcla de colores en el Pago de La Roza, con cerezos, arces, castaños, fresnos, chopos y pinos silvestres y negrales-Medio Oja de Santurdejo. 

A pesar de que las condiciones de partida se nos presentaban favorables, cabe matizar que en lo que llevamos de otoño la sequía está volviendo a ser la tónica dominante dentro los espacios naturales del Alto Oja. Bajo esta premisa, el cambio de color de las hojas de las frondosas se torna menos vivo y contrastado, predominando entonces los tonos oscuros y tostados, evidencia de defoliaciones súbitas, etc, etc. Para colmo, la llegada de la primera ola de frío polar de estos últimos días es posible que también afecte a la normal cadencia del cromatismo foliar, originando si acaso un deshoje precoz y mortecino. Lo comprobaremos durante esta última semana de octubre, si la nieve y el frío nos lo permiten, claro está (je, je, je).

Vistoso ramillo de Roble quejigo (Quercus faginea), con sus hojas otoñales resplandecientes al atardecer. La fotografía de los colores del otoño es un magnífico aliciente para salir a pasear por el bosque, vitalizando cuerpo y mente, en sintonía con el paisaje vegetal.

¿Por qué algunas frondosas se desprenden de sus hojas cuando llega el otoño? Uno de sus principales motivos es buscar protección frente al frío invernal. Para evitar posibles daños dentro de los tejidos tiernos que constituyen la hoja, a la vista de formarse acerados cristales de hielo por efecto de la congelación del jugo interno celular. Pero la hipótesis más sólida apunta a un factor más bien nutricional o fisiológico, relacionado con el ahorro de energía. Pues es el árbol el que decide, bajo mandato genético, desprenderse de un órgano vital como la hoja, cuya actividad se reduce al mínimo durante la estación invernal, funcionando a medio gas a consecuencia de las bajas temperaturas y la falta de luz, y que por tanto es muy costoso de mantener. Así, le es más eficaz y de mayor provecho deshacerse de las mismas e incorporarlas de nuevo al ciclo de nutrientes del suelo. Reciclando sus contenidos. Para que se degraden lo antes posible, se transformen en humus y así puedan ser reutilizados durante la próxima estación vegetativa. Sabio él, antes de que caigan por completo, una buena parte de los nutrientes y elementos que las constituyen, son reabsorbidos y pasan a ser acopiados dentro del cuerpo leñoso del propio árbol, en los tejidos de reserva, para alimentar futuras yemas, hojas, flores o semillas. Y como en este proceso de reasimilación, se sigue un orden más o menos pautado, de ahí la gradación y posterior expresión de los colores otoñales. Su explicación científica la tienes más abajo…

El bosque es astuto y, como un gran organismo vivo que es, sabe ahorrar energías cuando las condiciones climáticas son desfavorables, beneficiando a todos sus árboles por igual, porque una elevada concurrencia a veces también brinda protección. Para ello, los jóvenes pimpollos de roble suelen crecer muy juntitos y densificados, abrigándose del viento. La estrategia del robledal marcescente de Roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica) es despojarse de su hojarasca al final del invierno. Para que la materia orgánica que compone sus tegumentos pueda reciclarse y aprovecharse in situ al comienzo del siguiente periodo vegetativo, cuando se active la microfauna edáfica descomponedora. De este modo, evita la contingencia que supone el que sean trasportadas a otro lugar fuera de su bosque, durante los sucesivos temporales invernales. 

Por su parte, las coníferas o las encinas, o viven en zonas refugiadas, más térmicas, o poseen hojas más pequeñas y endurecidas, recubiertas de ceras protectoras, en cuyo interior existen sustancias anticongelantes que impiden su deterioro por congelación.

La abcisión o desplome, tanto de las hojas como de los frutos, se lleva a cabo tras la acumulación de una capa de células específicas en la base del peciolo o pedicelo, dispuestas de forma perpendicular al eje longitudinal del mismo. Formándose una zona de incisión natural. Por igual, en la base de la hoja también se aglutina un conjunto de células que se encargan de obstruir el tránsito de agua y nutrientes hacia el interior del limbo, favoreciendo su deshidratación paulatina.  Después, un complejo de enzimas pectinasas y celulasas, activadas por mecanismos hormonales, disuelven dicha cubierta celular facilitando una línea de rotura por la que la hoja se separa libremente de la ramilla y termina cayendo al mínimo soplo de viento (representación esquemática de la abcisión foliar).

LOS PIGMENTOS DEL OTOÑO EN LOS BOSQUES DEL ALTO OJA

 Física y química del color (más información). El color de las hojas se corresponde con un estímulo visual captado por nuestro sistema nerviosos cuando traduce la radiación electromagnética que rebota desde la superficie foliar hasta los ojos. Un pigmento es una molécula que realiza una absorción selectiva de la luz, reflejando todos los colores con los que no se queda. Carta de color en las hojas del cerezo silvestre (Prunus avium). Atendiendo a lo dicho, dentro del espectro lumínico:

1. La clorofila absorbe los rayos rojos y azules del sol, y refleja los verdes, de ahí su color.

2. Los carótenos absorben los azules y verdes, y reflejan los amarillos y rojos, dando con su mezcla los anaranjados.

3. Los antocianos absorben por igual los verdes y azules, y reflejen los rojos y púrpuras.

Los botánicos afirman que el principal desencadenante que causa la aparición de los colores otoñales en las especies caducifolias es la ausencia progresiva de luz, suscitada por el acortamiento que va sufriendo el día tras el equinoccio de otoño, más acuciado en áreas de la latitudes templadas del globo terrestre. De esta forma, según se va reduciendo el fotoperiodo o número de horas del ciclo solar diario, así se va degradando el principal pigmento que otorga el color verde a las hojas de las plantas, la clorofila. Un pigmento caracterizado por considerarse algo inestable, cuya producción se ve también mermada con la bajada de las temperaturas. Cuando desparece por completo, entonces se vislumbran los carotenos o carotenoides, otros tintes que hasta el momento se encontraban ocultos o enmascarados por el verde de la clorofila, y que originan los colores amarillos y anaranjados en las hojas. Los encontramos en el citoplasma celular, adheridos las proteínas de los cloroplastos. Investigadores afirman que, según  parece ser, estas moléculas presentan una función térmica en la hoja. Cuando éstos últimos disminuyen, nos queda el marrón de la hoja seca, se habla entonces de taninas.

Manifestación de colores otoñales en un mismo ejemplar de haya (Fagus sylvatica), afectando a la vez a distintas partes de la copa del árbol. Al reabsorberse el verde de las clorofilas, se «destapan» entonces los amarillos y anaranjados de los carotenos.

Es otoño, se reducen las horas de luz y bajan las temperaturas, propiciando así la deposición de la clorofila y la reaparición de los carotenos en estas hojas de Haya (Fagus sylvatica). La sequía y el frío del otoño, además de otros factores, influyen decisivamente en la rapidez y expresión del proceso policromático. Otoñadas áridas, con vendavales y heladas tempranas, originan un marchitamiento anticipado sin sucesión de colores. 

Mismo ejemplo, pero en este caso acusándose sobre una fronde de Helecho común (Pteridium aquilinum). Es posible que el hielo otoñal haya afectado a una de las dos mitades de esta hoja, afectando a la pronta diferenciación de su colorido, haciendo desaparecer de manera drástica el verde de la clorofila. También ha podido ocurrir por efecto de una sombra rectilínea prolongada,..o ¿quién sabe? Se admiten sugerencias. Pero la imagen, elocuente es un rato. 

Radiante amarillo reflejado por los carotenos de este Arce campestre (Acer campestre). Dentro de los pigmentos carotenos, son las xantofilas, como la luteína, las que confieren el color amarillento al follaje, mientras que los Beta-carotenos (visibles en el haya de la derecha) otorgan las sinfonías anaranjadas. Paraje de La Zalaya, en término de Cilbarrena, Ezcaray. 

Por su parte los pigmentos antocianos o antocianinas se hallan en las vacuolas de las células vegetales y son los encargados de colorear el limbo foliar con notas rojas, púrpuras y azules. Según estudios, parece ser que estos matices se producen al aumentar la concentración de ciertos azúcares (glucosa) cuando la hoja empieza a deshidratarse, a comienzos de otoño. El pH o acidez de la hoja también suele ser capital en la manifestación de su intensidad. Dicha concentración varía entre años, de ahí que no haya dos otoños iguales en tonalidades de rojos, mientras que, por ejemplo, la de carotenoides (amarillos/naranjas) se mantiene constante. La funcionalidad de los antocianos no está del todo esclarecida. Se les atribuye una finalidad protectora frente a la luz solar ultravioleta, absorbiendo el excedente lumínico de dicha radiación, ejerciendo de antioxidante, postergando así la caída precipitada de la hoja no sin antes ingerir el resto de sus nutrientes beneficiosos. Por igual, como medio de defensa repeliendo la incidencias de insectos fitófagos (a más rojo = más azúcar = más reservas = mejor condición sanitaria), como indicativo de carencias en nitrógeno y otros nutrientes esenciales, como estimulante hacia los polinizadores exhibiéndose en las hojas bracteoladas que secundan a las flores, etc.

Antocianos o antocianinas en las hojas del arce de Montpellier  (Acer monspessulanum) y del arándano o anabia (Vacciunum myrtillus). Os los muestro, en parte, por la ecología tan dispar que presentan ambas plantas, embelleciendo, respectivamente y por igual, los bosques termófilos del medio Oja y los matorrales de montaña de la Sierra de La Demanda. 

ALGUNAS ESPECIES CON SUS TÍPICAS COLORACIONES. BOSQUES PARA EL RECUERDO. 

De todos los tamaños, estructuras, edades y colores. La mancha boscosa que recubre la superficie del valle del Alto Oja es extraordinariamente rica y diversa en especies forestales. En esencia se trata de arboledas jóvenes y de carácter autóctono, que se han expandido de un modo asombroso durante las últimas décadas, de forma natural y espontánea, a raíz de distintas vicisitudes ecológicas, antrópicas, históricas o socioculturales. En la actualidad, su valor multifuncional se considera trascendental para la conservación de la biodiversidad y de la identidad de nuestra tierra, así como para la protección y fomento del paisaje y patrimonio natural de la Sierra de La Demanda riojana. Por evidentes razones, la práctica totalidad de esta notable masa boscosa se halla incluida dentro de los espacios naturales que conforman la Red Natura 2000, encontrándose protegidos al amparo de las directivas europeas de conservación de hábitats y especies silvestres (ZEC Sierra de La Demanda). La legislación en materia de Montes y de Espacios Naturales Protegidos de La Rioja también vela por su buen recaudo e indisoluble integridad (consultar normativas). Hayedos, bosques mixtos, mostajares, aceredas, avellanedas, saucedas, choperas…todos forman un inestimable tesoro que tenemos el deber de patrocinar y preservar.

El Fresno de montaña o de hoja ancha (Fraxinus excelsior) es uno de los primeros árboles que comienzan a marchitarse a partir de finales de septiembre. Pasa del verde al amarillo dorado. Espectaculares fresnedas en las Umbrías de Chazparria y Turrarana-Valle de Urdanta-Ezcaray.

El Arce de Montpellier (Acer monspessulanum) en compañía del roble enciniego (Quercus faginea) conformando un bosque mixto a pie de cantil, bajo los cortados de la Peña de San Torcuato. Predominio de tonos anaranjados, rojos y púrpuras. 

Agrupaciones de Cerezos silvestres (Prunus avium) en los alrededores del pueblo de Valgañón. Este preciso año, una enfermedad fúngica ha causado la caída precoz de la hoja de los cerezos, sin que hayamos podido disfrutar de los maravillosos matices rojos que nos regala cada otoñada esta vistosa rosácea silvestre. 

Flamantes avellanedas espontáneas con Avellanos (Corylus avellana) colonizando terrazas y bancales en antiguas áreas de cultivo. El amarillo dorado de las hojas, en combinación con la típica estructura, en forma de túnel vegetal, resulta un deleite para la vista. Valle de Amunartia-Medio Oja de Ojcastro.

En los ecosistemas de alta montaña, representando el  último piso de vegetación arbórea o formando parte de la series colonizadoras de los hayedos y robledales acidófilos de la cabecera del Oja, los serbales de los cazadores o cervillejos (Sorbus aucuparia) junto a los mostajos (Sorbus aria), se encargan de engalanar las vertientes más inhóspitas de la Sierra de La Demanda.

ATENTOS, PORQUE OFRECEMOS UN PREMIO DE UNA ACTIVIDAD CON SILVESTRES EZCARAY PARA EL QUE NOS DIGA DÓNDE SE ENCUENTRA UBICADO EN TÉRMINO DE EZCARAY ÉSTE SINGULAR  SERBAL DE LOS CAZADORES QUE APARECE SOLITARIO EN LA FOTOGRAFÍA. 

Mostajares con Mostajos (Sorbus aria) y Serbales de los cazadores (Sorbus aucuparia) invadiendo los brezales de la umbría de Altuzarra, Ezcaray, en los términos de Ezcuena y Sarrucia. 

Vestigios de antiguas saucedas en las que la Sarga negra (Salix atrocinerea) prevalece marcando la linde de los praderías particulares de fondo de valle, en los alrededores del pueblo de Valgañón, paraje de Regala. Esta especie es una de las que más tarde pierde el follaje, allá por el tardío mes de noviembre. 

Los robledales marcescentifolios de Quejigo o roble enciniego (Quercus faginea) son tardíos y obtienen su mejor colorido a finales de noviembre, permaneciendo la hoja prendida en el árbol durante buena parte del invierno. Las solanas calizas de Valgañón, Zorraquín y Ezcaray, por debajo de los 1000 metros de altitud, son los mejores emplazamientos para cautivarnos con estas áureas manchas de bosque. 

A pesar de su carácter foráneo, el Alerce europeo (Larix decidua) es una conífera que otorga cierta notoriedad al paisaje otoñal del Alto Oja, propiamente por su original naturaleza decidua o caducifolia. Se repobló de manera experimental en pequeños rodales junto al pino silvestre en las últimas décadas del siglo pasado. A día de hoy es un componente providencial de la flora arbórea de este valle de la Sierra de La Demanda. Sus dorados tonos pueden fotografiarse durante el mes de noviembre. 

Hayedos en PRIMERA FASE de defoliacaión. Pasando del verde al amarillo. Monte Los Corrales, Valgañón.

Hayedos en SEGUNDA FASE de defoliacaión. Pasando del amarillo al anaranjado. Musquilzalaya, Barranco del Ortigal, Ezcaray. 

Hayedos en TERCERA FASE de defoliacaión. Pasando del anaranjado al rojizo. Monte Corral de Zamaquería, Valgañón. 

La entrada <h1>BOSQUES OTOÑALES EN LA SIERRA DE LA DEMANDA</h1>El mejor momento para contemplar la caída de la hoja en el Valle de Ezcaray se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Llega el tiempo de la berrea del ciervo rojo y de los hongos silvestres creciendo por doquier. De los flamantes paisajes de ensueño otoñados tras el desplome de las horas de luz. De los taciturnos paseos bajo el bosque contemplado el balanceo de las hojas que caen. Del exquisito aroma a humus que se cuece entre la hojarasca en descomposición. De las serenas tardes de septiembre con el sol languideciendo sobre los alejados horizontes de la cordillera. Del agradable silencio que se respira en las tranquilas calles de nuestro pueblo culminados ya los bullicios y ajetreos veraniegos,… Así de cautivador y plácido se nos presenta el otoño en la Villa de Ezcaray. Un fantástico reducto de montaña para disfrutar de unos merecidos días de vacaciones, paz y descanso absoluto. Bien en pareja, con la familia o con los amigos. Explorando su fastuosa Naturaleza amiga. O degustando su aclamada gastronomía típica, a través de una variadísima oferta en alojamientos, restaurantes, bares y comercios. En plena época de la vendimia riojana. Inmersos en un estupendo y confortable ambiente rural.

Para favorecer que tu visita sea más interesante y completa, con el fin de que te lleves un agradable recuerdo de nuestra tierra, la empresa de Turismo de Naturaleza SILVESTRES te ofrece la posibilidad de conocer este maravilloso entorno forestal en compañía de un Guía de Naturaleza Profesional. Como experto conocedor del medio, desde la seguridad y el buen trato que puede proporcionarte un profesional con varios años de experiencia, que te conduzca y descubra los rincones más hermosos y fotogénicos en el punto álgido del otoño. La mejor manera para percibir toda la biodiversidad, panoramas, historia y cultura que se desprenden de este privilegiado valle emplazado en las altas sierras ibéricas.

DE TURISMO EN OTOÑO POR LA SIERRA DE EZCARAY

OBSERVAR y ESCUCHAR LA BERREA DEL CIERVO EN SU HÁBITAT NATURAL. En un confortable 4×4, desde los mejores observatorios. Con material óptico de calidad. Salidas al atardecer y al amanecer. Bajo reserva previa, del 15 de septiembre al 15 de octubre. PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN ESTE ENLACE.

LA PLATAFORMA ETH HOTELES RECOMIENDA ESTA ACTIVIDAD EN EZCARAY.

Espléndido ejemplar de ciervo macho fotografiado con un teléfono móvil acoplado a nuestro telescopio de gran alcance. Una preciosa imagen digna para el recuerdo.

SENDERISMO. Las mejores rutas para contemplar los paisajes más hermosos en el pico del otoño riojano. Fotografía del bosque multicolor. Sintiendo la plenitud de la Naturaleza. PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN ESTE ENLACE. 

Las mejores vistas, con un  Guía de Naturaleza en Ezcaray-La Rioja. Hermosas montañas engalanadas por los colores del otoño. 

Rutas ilustradas, con contendidos didáctico-ambientales, aptas para todos los públicos y niveles. Caminando sobre un mullido manto de hojas otoñales.  

Fotografía de paisajes otoñales. Descubriendo los bosques de hayas más bonitos y enigmáticos de la Sierra de La Demanda riojana.

Parada obligatoria para inmortalizar el ardiente rojo de los cerezos silvestres. Las mejores excursiones por los valles y bosques de Ezcaray.

Caminar sereno e inspirador a la vera del otoño. Paseos reconfortantes por los alrededores de Ezcaray.

ASCENSIÓN AL MONTE TOLOÑO. Una de nuestras clásicas excursiones aprovechando los flamantes coloridos del mes de noviembre. Vislumbrando la otoñada del viñedo desde una de las cimas más emblemáticas de los montes riojanos. PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN ESTE ENLACE. 

El paisaje del viñedo otoñal resulta conmovedor a los pies de la Sierra del Toloño, a lo largo de la Sonsierra riojana y alavesa. Época de bodegas y vendimias en La Rioja Alta. 

Paseos, caminatas y trekkings por las montañas riojanas. 

TREKKING DE LOS MONASTERIOS. Un apasionante recorrido circular cargado de naturaleza, arte e historia. Durante tres jornadas de caminata, realizando un anillo de senderos alrededor el sector demandés de la Sierra de San Lorenzo. Enlazando el pueblo de Ezcaray con los Monasterios de San Millán de La Cogolla y Valvanera, a través de los GRs 93  y 190. Tres etapas de media montaña: 60 km y 3000 m de desnivel. Especial para grupos reducidos con cierto grado de experiencia. Además de guiaros en las mejores condiciones, nos encargamos de organizar toda la logística de la actividad: itinerarios, documentación informativa, planificación horaria, avituallamientos, alojamientos, visitas a los monasterios,…Septiembre es el mejor mes para vivir esta bonita experiencia montañera!!. PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN ESTE ENLACE. 

Monasterio de Suso. Entre otros valores históricos y culturales, aquí se guardan las primeras fuentes escritas en castellano antiguo. 

Reliquias y obras de arte conservadas en la exposición de los monasterios. 

Con un grupo, rumbo a Valvanera. Con las singulares formaciones geológicas de la Peñas de Tobía como telón de fondo. Uno de los paisajes más singulares de la Media Montaña riojana. 

El Monasterio de Valvanera se localiza en un solitario e idílico enclave de montaña, rodeado por impresionantes bosques, ríos y montañas. Según indica la etimología, el topónimo de Valvanera vendría a significar «Vallis Venaria» o lo que es los mismo «Valle de las Venas de Agua», debido a la gran cantidad de fuentes, manantiales y regatos de agua que descienden a lo largo de sus profusos barrancos, precipitándose desde las cimas más altas de la Sierra de San Lorenzo. Un lugar sin igual para experimentar el significado del recogimiento o el silencio que comporta una vida monacal y de retiro en la naturaleza. 

El bosque mixto que se despliega por la umbría del Pico Gomarez representa uno de los formaciones boscosas más características de la Sierra de La Demanda, y del norte de la Ibérica también. La chispeante mezcla de colores que adquiere durante los meses de otoño, hace de este paraje uno de los paisajes más representativos y afamados del medio natural riojano. 

GUÍA MICOLÓGICO EN EZCARAY. Setas para todos. Una estupenda mañana de campo en grupo, para reconocer y recolectar especies en su medio natural. Acceso en 4×4, cestas, guías de identificación y almuerzo en la naturaleza. Consultar disponibilidad y meteorología previa. PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN ESTE ENLACE. 

TODO ESTO Y MUCHO MÁS EN COMPAÑÍA DE SILVESTRES.

TU GUÍA DE NATURALEZA Y MEDIA MONTAÑA EN EZCARAY

MÁS INFORMACIÓN

www.silvestresezcaray.com

info@silvestresezcaray.com

679 07 84 71  Juan

La entrada <h1>VISITAS GUIADAS POR EL ENTORNO NATURAL DE EZCARAY</h1>El otoño de la berrea, las setas y los bosques multicolor. se publicó primero en Silvestres Ezcaray.