Espectacular Valle del Alto Oja, flanqueado por las estribaciones de la Sierra de La Demanda riojana. 

«Excursiones organizadas en las que podrás apreciar apasionantes paisajes de bosques, ríos y montañas; siguiendo la huella de recónditas veredas, compartiendo una inolvidable jornada de Naturaleza en compañía de nuestro grupo amigo de senderistas»

Hasta la cumbre del Pico San Lorenzo. En travesía estival de media montaña.

«Salir al monte es algo más…»

¿Todavía no tienes un grupo con el que compartir tus escapadas al monte? ¿Conoces las posibilidades que existen cuando salimos a pasear por el bosque o la montaña? El senderismo interpretativo pretende ir un poquito más allá de la mera práctica deportiva tradicional. Representa una nueva forma de salir al campo. De admirar con tranquilidad y asombro todo cuánto nos rodea, interaccionando con la Naturaleza y el paisaje circundante.

Para ello, desde Silvestres Ezcaray, vemos fundamental la figura del guía intérprete local. No sólo por la seguridad que te puede proporcionar como guía conocedor del terreno, si no por su esencial papel como divulgador ambiental. Transmitiendo in situ y de forma coloquial, todo aquello que podamos contemplar en el medio natural. Facilitando su observación. Aportando interesantes nociones prácticas sobre la flora, fauna, ecología, geología, geografía, historia y cultura del lugar. Más completo y atractivo ¡imposible!

¡¡Bienvenidos al bosque!! Rutas de senderismo personalizadas para grupos de amigos, parejas, familias, asociaciones, clubes y agencias de viajes. 

¿Nos acompañas a la montaña?

¿Dónde nos encontramos? Orientación, cartografía e interpretación de mapas sobre el terreno. 

Descubre con nosotros la fabulosa red de senderos que discurre a lo largo del valle de Ezcaray. 

Nuestro grupo de senderismo interpretativo queda abierto a todo el público. Organizamos excursiones por la zona de Ezcaray los fines de semana y festivos. Importante consultar disponibilidad previa en calendario. Observar barra lateral del blog.

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Las mejores vistas sobre el valle de Ezcaray.

Trekking de media montaña en la Sierra de La Demanda riojana.

Emocionantes rutas entre hayedos.

¡¡Senderismo y montaña para todos los públicos!!

Realizamos paradas para observar la flora y fauna del entorno. Excursiones didácticas con un Guía de Naturaleza especializado. 

Rutas temáticas ilustradas, con un guía local titulado. Senda de Los Batanes, siguiendo los pasos la historia de la industria textil en la Sierra de La Demanda Burgalesa. 

Trekking por las Lagunas Glaciares de Neila.

Senderismo en familia. Aprendiendo de los bosques y la naturaleza. 

¡Sumérgete en el bosque!

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Resolver estas cuestiones, intentando aclarar algunas dudas básicas, es el propósito que persigue la publicación de este artículo divulgativo. Con toda la ilusión siempre de compartir conocimientos y descubrir la maravillosa riqueza y variedad de hongos que asombrosamente residen en nuestros montes y bosques.

Trasladándonos a un nivel más técnico o especializado, iré realizando una revisión completa del complejo taxonómico al que se remite el título de la entrada: la Sección ATROSQUAMOSA. Un subconjunto de especies de Tricholomas, en el que, por ende, está incluida nuestra familiar y suculenta T. terreum. Si continuáis leyendo, os sorprenderá que este humilde hongo tiene un importante número de congéneres que se le aproximan, ¡y mucho!. Sobre todo a nivel morfológico. Nada más y nada menos que alrededor de unos veinte, integrados todos ellos dentro de la mencionada subdivisión, y guardando por ello unas características macroscópicas similares y paralelamente determinantes.

¿De qué rasgos comunes, visibles a simple vista, se trata? Pues debemos prestar atención a los detalles de la cutícula o piel que recubre la superficie del sombrero, común atributo que comparte este conjunto de setas: vellosa, afieltrada, fibrilosa o bien revestida de pequeñas escamitas o mechas lanosas de color negro, pardo o grisáceo (sin ir más lejos; ater-squamoso, vendría a significar: con escamas oscuras).  A veces, para obtener una mayor precisión al respecto, el empleo de una lupa puede sacarnos rápidamente de dudas . Y es que en efecto, la etimología del genero Tricholoma, hace alusión al aspecto hirsuto o peloso que decora el borde del sombrero de muchas de sus especies.

Características de la cutícula fibrilar o escamosa de las especies de la Sec. ATROSQUAMOSA en el seno del género Tricholoma. Detalles en:

1.Tricholoma terreum.

2. Tricholoma atrosquamosum.

3. Tricholoma triste.

ETIMOLOGÍA: Del griego «trikhós» = peludo, con pelos en el margen.

Láminas escotadas, formando una escotadura o arco cuando se unen con el pie, así como una carne notoriamente fibrosa, son elementos comunes que comparte todas las especies del género Tricholoma. 

 Láminas escotadas y margen velloso-escamoso en 1. T. terreum  2. T. triste  3. T. atrosquamosum.

Afortunadamente, dentro de este grupo de Tricholomas no hay especies potencialmente peligrosas. Cabe decir que se incluye en el mismo T. josseradii, causante de algunas intoxicaciones leves (ver noticia), de mayor tamaño y que tiende a confundirse con la también comestible T. portentosum. Asimismo, otras no se recolectan por su sabor desagradable, bien amargo bien picante, como queda constatado en T. virgatum, T. sciodes. T. bresadolanum, etc. Hablaremos sobre algunas de ellas.

Para el estudio y clasificación de las muestras que os presento he seguido la monografía de Alfredo Riva publicada en la obra FUNGI EUROPAEI. El propio Riva, cita como antecedente de su trabajo al célebre micólogo y botánico sueco Elías Magnus Fríes, que describió por vez primera el género Tricholoma en torno a 1821. Otras aportaciones científicas en relación a la taxonomía y nomenclatura de este género si atribuyen al francés Lucién Quélet.

Sin más preámbulos, os dejo con algunos Tricholomas de la sección Atrosquamosa que seguro os puedan interesar. Naturalmente, no están los veintitantos que componen la serie, pero sí que aporto material de los que ido catalogando y estudiando a lo largo de muchos años de prospecciones por el monte. Contribuyo con fotografías, datos para su identificación y breves aspectos sobre su ecología. Espero que os sean de provecho.

Tricholoma terreum (Schff.) Kummer. Pequeño sombrero de 3-6 cm, cutícula fibrilar-lanosa, gris humo. Láminas y pie blanco puro con leves esfumaciones grises. Sin restos de velo. Olor insignificante, no harinoso. COMESTIBLE. Bajo coníferas: pinos, abetos, cedros y cipreses. En Alto Oja forma grandes tapices bajo abeto de Douglass (Pseudotsuga menziesii), curioso hábitat donde escasean otros hongos ectomicorrícicos. Abundante.

Tricholoma terreum (Schff.) Kummer. Forma prolíficos setales que, a modo de alfombras, tapizan los suelos de pinares y abetales. Prefiriendo siempre los claros y márgenes herbosos. 

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél. Pequeño sombreo de 4-7 cm, cutícula con menos fibrillas y más lanosa, gris marrón-parduzco. Láminas blancas, con seno grisáceo. Pie con restos de velo conformando un anillo patente en la mayoría de ejemplares. Por debajo del anillo, la coloración del pie tiende a mancharse con los mismos tonos pardos del sobrero. El porte en proporción, es algo más robusto que el de T.terreum. Olor insignificante, no harinoso. COMESTIBLE. Habita áreas herbosas en los lindes de pinares y abetales. Una única ubicación en el Alto Oja, bajo pino silvestre (Pinus sylvestris) sobre suelo calizo. Rara.

Tricholoma myomyces (Pers.: Fr,) Lange. Pequeño sobrero de 2,5-5 cm, cutícula muy fibrilosa, se cuartea con la edad, color gris humo. Láminas blancas con tonos grises. Pie con restos de velo en forma de anillo hacia la parte apical. Más pequeña, frágil y esbelta que T. terreum. Olor insignificante, no harinoso. COMESTIBLE. Bajo coníferas y latifolios. La foto que os muestro se sacó bajo abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii). Rara. La taxonomía moderna la sinonimiza con T. terreum. 

Tricholoma triste (Scop.: Fr.) Quél. Sombrero muy pequeño de 2-4 cm, cutícula con escamas en el centro proseguidas de un margen lonosillo. Negro-marrón oscuro, con el borde más claro. Láminas gris sucio, al igual que el pie. La superficie de este último presenta restos filamentosos oscuros. Olor herbáceo. COMESTIBLE A VERIFICAR. Bosques de coníferas. Las fotos están hechas bajo la orla espinosa del borde de una plantación de pino laricio (Pinus nigra salzmannii), sobre suelo calizo. Las setitas formaban abundantes colonias sobre los taludes y márgenes terrosos del pinar. Rara. 

Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch. Sombrero pequeño de 4-6 cm, enrollado y con el margen excedente. Cutícula feltrada, floconosa, escamosa,  de color gris claro, con tonos marrones. Láminas blanco crema, algo grisáceas también. Pie alto, esbelto, con superficie y anillo lanosos característicos. Anillo ascendente, muy patente, aunque a veces se desprende. Olor harinoso. COMESTIBLE A VERIFICAR. Forma amplios y numerosos setales bajo sauces, en nuestro caso a los pies de una sarga negra (Salix atrocinerea) solitaria en un prado herboso. Rara, si bien resulta fiel a los lugares donde tiende a fructificar año tras año. 

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. Sombrero pequeño de 3-5 cm, fibrosillo lanoso, gris claro, marrón oscuro, decorado con finas escamas. Láminas blancas que amarillean al madurar (ejemplar vuelto de la derecha). Pie blanco con algunos tonos del color del sombrero. Olor y sabor harinoso típicos. COMESTIBLE. Gregaria en bosques de coníferas, frondosas y mixtos. En el Alto Oja abunda en pinares de repoblación y bosques de roble quejigo, sobre calizas. También en arboledas mixtas ribereñas. Muy frecuente algunos años. 

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. 1. Forma clara con escamas en el sombrero 2. Amarilleamiento de las láminas. Recolectas en bosques mixto con predominio de chopos y avellanos. Esta especie presenta otras muchas variedades, como son T. scalpturatum var. argyraceum, atrocinctum, album,…

Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. Sombrero pequeño de 4-6 cm, decorado por multitud de pequeñas escamitas oscuras, borde con flecos algodonosos. Negro, grisáceo, marrón oscuro, con el margen más claro. Láminas blanco sucio, con punteaduras oscuras poco patentes sobre la arista. Pie concolor al sombrero, recubierto de fibrillas grises. Olor sugerente a pimienta, sabor harinoso. COMESTIBLE. Bosques de coníferas y planifolios termófilos de impronta mediterránea. Los ejemplares crecían numerosamente en un bosque mixto de encinas (Quercus ilex) y pinos piñoneros (Pinus pinea), en el Bajo Oja. Frecuente en esta clase de hábitats.

Tricholoma squarrulosum Bress. Sombrero pequeño de 4-7 cm. Afín a T. atrosquamosum, pero mucho más decorada y grisácea en general. Más escamosa, fibrosa y lanosa. Láminas grises con punteadura oscura patente sobre el borde o arista. Olor harinoso. COMESTIBLE. Mismos hábitats que T. atrosquamosum. Especie de tendencias termófilas-xorófilas. La foto se efectuó en los carrascales de La Bureba, Burgos. Rara y localizada.

Tricholoma basirubens (Bon) Riva et Bon. Sombrero mediano de 4-9 cm, recubierto de escamas mechosas, color gris, marrón oscuro. Borde más claro. En algunos ejemplares el sombrero puede presentarse muy claro, blanquecino plateado. Láminas blanco-grisáceas, no enrojecientes. Pie blanco sucio, revestido por fibrillas pardas, base llamativamente rosa o rojiza. Olor harinoso, sabor dulce. COMESTIBLE A VERIFICAR. Carrascales, robledales y hayedos sobre suelo carbonatado. Fotografía realizada bajo roble quejigo (Quercus faginea) en el Condado de Treviño. Detectada también en algunos hayedos térmicos del Alto Oja. Rara.

Tricholoma orirubens Quél. Sombrero mediano de 6-12 cm, tapizado de escamas y fibrillas, grises y oscuras. Láminas entre blanco y gris, rosadas al madurar. Pie blanco sucio, con la base teñida de un destacado color azul turquesa. Olor y sabor agradables. COMESTIBLE. Bosques de hayas y esclerófilos de quercíceas, de apetencias mediterráneas, sobre suelos alcalinos. Rara, aunque, según años, puede irrumpir con fuerza en los quejigares del Alto Oja, incluso formando extensos setales al albergo del sotoboque de acebos y enebros. 

Tricholoma bresadolanum Clém. Sombrero mediano de 4-10 cm, convexo y poco umbonado. Borde lobulado-ondulado. Cutícula gris sucio, gris ceniza, con escamitas diminutas. Láminas grises con la arista punteada de negro. Pie robusto, gris pardusco, cubierto de escamas. Olor terroso, sabor amargo desagradable. NO COMESTIBLE. Bosques de frondosas, sobre suelo arcilloso-calcáreos. Xerófila. Un único emplazamiento en la linde herbosa de un melojar (Quercus pyrenaica) del Medio Oja, donde suele crecer casi todos los años, después de las tormentas estivales. Rara en general. 

Tricholoma sciodes (Pers.) Martin. Sombrero mediano de 4-8 cm, campanulado, con umbón prominete. Cutícula lustrosa, conformada por fibrillas gris metálico. Laminas blanco grisáceas con el filo negro. Pie blanco, alto y esbelto, poco fibrilar, grisáceo tras la manipulación. Olor herbáceo o terroso, sabor amargo que tras la masticación acaba siendo picante. NO COMESTIBLE. Preferentemente en hayedos, sobre suelos ácidos y básicos. Tanto en el valle como en la montaña. Frecuente en el Alto Oja. 

Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.) Kummer. Sombrero mediano de 3-10 cm, campanulado, con umbón pronunciado y agudo. Cutícula serícea, plateada, gris ceniza, con fibras aplicadas oscuras. Láminas blanco grisáceas, con filo sinuoso tintado de puntos negros en las zonas rozadas. Pie alto y desarrollado, blanco sucio. Olor terroso, rafanoide. Sabor amargo, deviene rápidamente al acre picante. NO COMESTIBLE. Evitar confusión con la comestible T. portentosum, pues crecen al la vez en los mismos hábitats. Coníferas de montaña, sobre suelos ácidos. A menudo en bosques maduros de pino silvestre (Pinus sylvestris), en zonas húmedas en entre helechos y sobre mantos de musgo. Frecuente, fructifica gregaria en pequeños grupos, poco abundante en general. 

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Describir un paraíso terrenal, como lo es Islandia, puede resultar una tarea arto complicada. La espectacularidad de sus fenómenos naturales, la magnificencia de sus paisajes inexplotados, la penetrante fuerza sus dantescos glaciares y volcanes fosilizados, el libre albedrío de su flora y fauna todavía salvajes, la fosforescencia de sus deslumbrantes auroras boreales irrumpiendo en la quietud de la desolada noche ártica,…Éstas son las fehacientes señas de identidad del consabido país del fuego y hielo, catapultado en tiempos a la fama tras el estreno cinematográfico de “La vida secreta de Walter Mitty”, dirigida y protagonizada por el cómico norteamericano Ben Stiller. La película está basada en elogiado cuento de James Thurber, que recibió una gran acogida popular tras su divulgación para el magazine The New Yorker en 1939. Alejada del registro típico del humorista,  Stiller trata de decorar su fábula imaginaria tirando de algunos de los escenarios más soberbios y pintorescos de Islandia. Eso sí, señalándolos con una atrevida falta de precisión en el mapa. Promocionado su hasta ahora inexplicable anonimato geográfico. Dándolos a conocer al resto del mundo, para bien o para mal ¿Sensaciones tras salir del cine? Emotivos recuerdos, excelente fotografía, cautivadora banda sonora,…aunque personalmente el film no cumplió con mis expectativas. En mi opinión, la trama me resultó poco consistente, pueril y algo cansina. Cuestión de gustos.

La iglesia negra de Búdir, en la occidental península de Snaefellsness, representa una de las imágenes más icónicas de los fascinantes paisajes que se pueden fotografiar en Islandia.

La cascada de Skogafoss o cascada del bosque es uno de los monumentos naturales más visitados del país. Esta foto fue tomada con las primeras luces de una soleada mañana otoñal en el mes de octubre. Tuvimos la gran suerte de estar solos en el lugar. 

Inmersa en las aguas marinas del Atlántico Norte, encontramos una isla de costas sinuosas, resquebrajadas por el embate del hielo milenario. El dominio marítimo consigue penetrar tierra adentro gracias a la existencia de angostos canales, en otro tiempo helados, y que popularmente se conocen por el nombre de fiordos. Los fiordos representan un evidente ejemplo de modelado periglaciar reciente. Se trata de valles abruptos, estrechos y profundos, cuyas paredes acantiladas fueron talladas por el rozamiento de un enorme bloque hielo en su descenso hacia el mar, procedente de los más elevados glaciares continentales. 

Imponentes montañas heladas van abriéndose paso en busca del mar. Costas de Fellsströnd en la bahía de Hvammsfjördur. 

Los efectos del glaciarismo cuaternario quedan demostrados a través de su peculiar configuración orográfica, lentamente esculpida por el rozamiento de una enorme masa de hielo que venía desplazándose desde lo alto de los casquetes interiores, fluyendo lenta hasta toparse de bruces con el mar. En realidad podemos hablar de una gigantesca red hidrográfica de corrientes congeladas, deslizándose, arrasando parte de las vertientes rocosas de las montañas adyacentes. La fuerza de rozamiento era tal, que en la actualidad pueden observarse los distintos niveles de fricción, escalonados en función de la potencia o espesor del hielo que tendía a compactarse hacia el frente de la lengua glaciar. En la costa suroriental de la isla llegan a verse varios ejemplos de lenguas glaciares, todavía activas. Se prolongan desde los hielos perpetuos supervivientes, refugiados en las cimas de las cordilleras interiores. 

Como ocurre en otras latitudes, una buena parte de los fiordos permanece inundada por las aguas marinas. Sus profundidades ofrecen unas excelentes condiciones para la pesca y acuicultura. En muchos de ellos pueden observarse jaulas submarinas que se destinan a la cría de bacalao del atlántico, salmón, halibut y trucha nórdica. Es la razón por la que la mayoría de los asentamientos poblados se encuentran en las inmediaciones de los fiordos. A través de ellos, también se potencia el tráfico de algunas mercancías transoceáicas. 

En la cabecera del fiordo de Berufjördur puede apreciarse claramente la estratificación escalonada de sus paredes rocosas, parcialmente arañadas por la antigua masa corriente de hielo. Este tipo de erosión, con morfología en forma de «u», es propio de los accidentes glaciares del Pleistoceno. Prestando atención, en Islandia podemos observar algunos sus ejemplos más evidentes y grotescos.

Paredes escalonadas por el avance de los sucesivos estratos glaciares. 

Vistas parciales desde lo alto del puerto que da acceso al fiordo de Seydisjördur. En su base, con el mismo nombre, encontramos uno de los pueblos más escénicos de Islandia. El insólito emplazamiento, desdibujado entre las brumas del atardecer, nos resultó impresionante. 

La coqueta y celeste iglesia del pueblo marinero de Seydisjördur parece haber salido de una película del extravagante director Tim Burton. 

Vistas nocturnas con el pueblo iluminado a orillas del fiordo.

La porción noroccidental de la isla posee en contorno muy irregular. Su perfil costero a menudo se halla recortado por profundas ensenadas que dibujan pequeñas penínsulas alternadas con bahías.

Islandia posee los glaciares más extensos del continente europeo. Acantonados en el interior, encontramos todavía los restos fósiles del inmenso bloque polar que cubrió la totalidad de la isla durante la última Edad de Hielo. Actualmente, los exiguos restos glaciares ocupan el 10 por cierto de su superficie terrestre. 

Viajando por la costa, desde la lejanía, podemos vislumbrar sus níveas siluetas achatadas, amontonándose sobre los macizos montañosos y que los inexpertos tendemos a confundir, a primera vista, con bancos de nubes bajas. Tras afinar la mirada, el hallazgo resulta emocionante para cualquiera. El Vatnajökull se sitúa en el cuadrante suroriental de la isla.  De entre todos ellos, es el más extenso, invadiendo una superficie superior a los 8.000 km², el equivalente a la provincia de Madrid. También es considerado el glaciar activo más dilatado del continente europeo, siendo escasas las osadas expediciones que logran penetrar en los confines de su corazón helado. 

Las nieves perpetuas del impronunciable glaciar de Eyjafjallajökull encierran en su interior un volcán cuya última fase de actividad se registró en el año 2010, acarreando notorias interrupciones en el tráfico aéreo europeo. 

 

En la parte central también tenemos el Langjökull y el Hofsjökull con 950 y 925 km² respectivamente. En el sur existe el Myrdalsjökull con 590 km² mientras que en el alejado noroeste hallamos el Drangajökull, con unos 200 km² de desarrollo. Un total de cinco, acompañados de varios casquetes periféricos de reducidas dimensiones.  

Panorámica del glaciar de Mýrdalsjökull desde la playa de Dyrhólaey. El sufijo islandés jökull hace alusión a glaciar. 

Sobre las llanuras de la costa meridional de la isla se erigen los restos de antiguas morrenas glaciares. Las morrenas constituyen grandes acumulaciones de sedimentos, arenas, gravas y rocas que las lenguas de hielo transportaban y depositaban cerca de su desembocadura, en este caso próximas al litoral. Están compuestas por lavas petrificadas, procedentes del arco volcánico interior que se asocia a la zona de contacto entre las placas de Norteamericana y Euroasiática, la denominada dorsal mesoatlántica. 

La impactante imagen de la playa de arena negra de Dyrhólaey, nos dejó totalmente boquiabiertos. Se piensa que se creó a partir de una erupción submarina. La explosión propulsó a la superficie las diabasas y tobas oscuras que conforman este peculiar arenal costero. 

En uno de los extremos de la playa, junto al cabo de Reynisfjall, sobresalen los pináculos de basalto de Reynisdrangar, elevándose hasta alcanzar los 43 m de altura. La mitología islandesa cuenta que son las estatuas de dos trolls petrificados tras ser descubiertos por el sol.  

Los alternantes periodos de fusión de semejante costra de hielo y nieve, condicionan la evolución estacional de la red hidrográfica islandesa. Una profusa trama de ríos secciona vastos territorios a lo largo de la isla, transportando un ingente caudal de agua de deshielo. Agua que se precipita vertiginosamente desde los manantiales situados en el seno de las montañas centrales, alimentados por la hasta ahora sempiterna cubierta nívea. Durante su desenfrenada marcha, la mayoría de las veces deben salvar un fuerte desnivel altimétrico. Entonces, uno de sus tramos tiene la misión se superar la acusada discontinuidad que existe entre el espacio montañoso y la allanada desembocadura, situada, ya, en las inmediaciones de la costa. El estruendoso salto desde tan altos precipicios da lugar a algunas de las cascadas más bellas y espectaculares del planeta, bien conocidas y descritas a través de la fotografía documental.  

La cascada de Seljandfoss recoge las aguas de fusión del célebre glaciar Eyjafjallajökull. Se considera uno de los saltos de agua más brillantes del país. Su catarata, puede rodearse por el interior de una gran oquedad, esculpida durante milenios gracias al impacto de la salpicadura generada tras la caída. Nosotros la visitamos al atardecer y ¿cuál fue nuestra sorpresa…? al poder disfrutar de los últimos rayos solares refractados a través de la espuma propulsada desde una vaporosa cortina de agua ¡Sin palabras!

Son cientos las cascadas, cataratas, chorros y saltos de agua que se precipitan desde los altos glaciares helados, conformando unos inspiradores paisajes para la fotografía. 

La pequeña ascensión para acercarnos hasta la singular cascada de Hengifoss merece verdaderamente la pena, aunque el tiempo, como ocurrió en nuestro caso, no acompañe demasiado. Para mí, es uno de los monumentos naturales y geológicos que no pueden dejar de visitarse. Se encuentra situada en la parte oriental de la isla, junto al lago Lagarfljót. La subida se acomete por las cimas de un espectacular cañón de paredes oscuras y que se escalona a través de varios saltos o cataratas. En la foto podéis apreciar el último tramo de la travesía, con el sendero lineal trazado por su parte izquierda. Al fondo se divisa el formidable salto de agua, que con sus 128 metros de caída, lo convierte sin objeción en la tercera cascada más alta de Islandia. 

El corte del perfil longitudinal generado por la potente erosión del agua, muestra los interesantes niveles o estratos de arcillas rojas que se van intercalando entre las rocas negras basálticas. El color rojizo de estas capas es motivo de la oxidación del mineral de hierro que contienen. Cada nivel oscuro de cenizas depositadas, puede relacionarse con los sucesivos episodios de erupciones volcánicas que ha sufrido la isla a lo largo de su historia geológica.

Otras veces, las aguas torrenciales se descuelgan desde paredes menos verticales. Divagan encajonándose por el interior de abruptas gargantas, cañones y desfiladeros, que pugnan por reconducirlas. 

El principal río de la isla es el Þjórsá. Mide unos 230 km de largo y surca la parte suroccidental del país. Su caudal medio se estima en 370 m3/s.

 

Gradas del río Skógar.

Destacados cañones fluviales conducen el agua dulce por el interior de Islandia, horadando el estrato rocoso volcánico. Divagando pausados, abriéndose paso a través de las múltiples grietas y fallas que profusamente seccionan la corteza terrestre. Río Jokulsá á dal. 

Numerosos son también los lagos, lagunas y estanques naturales que se extienden dominando buena parte del territorio islandés. Su origen lo tenemos que buscar a través de los signos que nos muestra la antigua erosión glaciar o bien en el embalsamiento ocasionado por la existencia de masas morrénicas transportadas por el hielo, además de consistentes diques erigidos a partir de lavas petrificadas. También encontramos lagos originales, inundando cráteres de viejos volcanes inactivos o bien colmatando amplias depresiones tectónicas. Bahías y ensenadas. Pequeños deltas y estuarios,… Enriquecen el paisaje de todo un área costera lacustre en mutuo contacto con el mar. 

Construcciones nórdicas típicas a orillas del lago Lagarfljót, al este de la isla. Con sus 53 km2 de superficie, se tiene por uno de los lagos más grandes del país. En sus profundas aguas abisales se cree que mora un monstruo acuático legendario. Mientras que los primeros registros de Nessie, para el Lago Ness de Escocia, se remontan a la década de 1870, parece ser que ya se hablaba de la criatura de este lago en las crónicas islandesas a partir de 1345. 

En el inhóspito y deshabitado interior, hallamos los principales montes y cordilleras. Sus divisorias se separan por gigantescos valles glaciares, interrumpiendo la monotonía de una vasta meseta central, en la que prevalece un desierto inerte de lava y arenas. Su matriz geológica está constituida por rocas de naturaleza volcánica, donde prepondera el basalto que, entre otras, es capaz de generar unas estructuras columnares y que, en función de su origen, a veces guardan una sugerente forma hexagonal. 

Los materiales morrénicos depositados en algunas partes de la isla, conforman auténticas montañas, decoradas por unos jovencísimos relieves pétreos, donde los basaltos y cenizas volcánicas a menudo se encuentran tapizados por un esponjoso manto de hierbas, musgos y líquenes. En otoño e invierno predominan las tonalidades amarillentas, paja o doradas, mientras que en primavera y verano, fugazmente, se colorean de un verde esplendente. 

Monumentales valles glaciares separan las grandes cordilleras volcánicas islandesas.

El monte Vestrahorn destaca por su elocuente tridente de pináculos líticos, incluso desde la lejanía, como puede apreciarse a la izquierda de la fotografía. 

La hermosa cascada de Litlanesfoss es famosa por las llamativas estructuras columnares que decoran sus fuscos precipicios. Estas geoformas, principalmente hexagonales, se forman tras el enfriamiento lento de las lavas basálticas. También reciben el nombre de disyunciones columnares. Con la bajada de la temperatura, el volumen del magma se va contrayendo, produciéndose entonces estas fracturas o diaclasas, tan características y evidentes cuando los materiales fundidos pasan a solidificarse.

La génesis de la isla es relativamente reciente. Sus tierras emergieron del mar hace unos 16 millones de años, en el período Mioceno, al final de la Era Terciaria, fruto de una intensa actividad geotérmica y tectónica. Las elevaciones solitarias que despuntan sobre el apartado interior suelen corresponderse con antiguos volcanes. El monte Hekla ha sido uno de los más activos en los últimos siglos. Su más reciente episodio eruptivo tuvo lugar en 1980. La apertura de la grieta Laki, situada al suroeste del Vatnajökull, fue el origen de una imponente explosión en 1783 cuyas nefastas consecuencias dañaron la cabaña ganadera del país, provocando una hambruna generalizada en la que murieron miles de personas. El estallido más reciente ha tenido lugar en 2010, causado por un volcán situado 200 m por debajo del glaciar Eyjafjallajokull. Como recordaréis, el fenómeno tuvo efectos inmediatos que repercutieron en la seguridad del tráfico aéreo europeo. 

En la península de Snaefellsness se localiza el pequeño glaciar Snaefellsjökull en cuyo interior dormita también un volcán. Este pico de 1446 metros de altura, inspiró nada más que a Julio Verne para escribir los prolegómenos de su famosa novela «Viaje al centro de la tierra». En Islandia se contabilizan cerca de 200 volcanes de variada tipología: volcanes en escudo, estratovolcanes (como el que nos ocupa), volcanes de cenizas, etc (ver tipos). 

Campos de lava, todavía estériles, conforman asolados desiertos en los que apenas se vislumbra un ápice de vida. Se trata de lavas en soga, de morfología ondulada y voluptuosa, enfriadas durante el deslizamiento paulatino de las coladas de magma. Recuerdan a sogas o cuerdas enrolladas. 

Ligado al vulcanismo existe un completo elenco de fenómenos hidrotermales que ya explicamos en entradas anteriores (ver entrada). Solfataras, fumarolas y manantiales de agua hirviendo nos ofrecen aquí y allá unas sugestivas impresiones para la vista y, por lo normal, poco usuales de ver.  

El paisaje florístico de Islandia está representado por el bioma tundra. La tundra se caracteriza por sus arduas condiciones bioclimáticas, ya que su área distribución es contigua a la de los dominios polares localizados en latitudes más extremas. Su funcionamiento ecosistémico responde al de un desierto helado, cuyo subsuelo se encuentra permanentemente congelado. A dicha inconveniencia cabe añadir unos rangos mínimos de precipitación e insolación anual. Por otro lado, los suelos sobre los que se asienta suelen estar considerablemente empobrecidos, pues la materia orgánica que los sustenta la encontramos escasamente mineralizada por efecto del marcado frío polar. Cuestiones todas que encarecidamente limitan el desarrollo óptimo de la vida vegetal islandesa. Ésta se caracteriza por la ausencia de formaciones arbóreas extensas. Los pocos árboles que sobreviven al despiadado clima de Islandia, lo hacen formando pequeñas agrupaciones aisladas, ocupando valles resguardados donde el espesor del suelo es suficientemente profundo para asegurar un arraigo eficaz y contundente. Antaño, los bosques debieron estar mucho más distribuidos. Parece ser que su extensión fue radicalmente diezmada a raíz de que se produjesen las primeras colonizaciones humanas, allá por el siglo IX d.C. Entonces, las primigenias taigas boreales fueron taladas hasta la extenuación, utilizando su preciada madera para construir edificaciones, navíos o como fuente de combustible.

En las inmediaciones del lago Lagarfljót se despliegan la mayor superficie dedicada a la repoblación forestal. Actualmente el área reforestada supera las 100.000 ha y progresivamente va en aumento. La introducción de coníferas adaptadas a los rigores del clima tales como, el alerce europeo (Larix decidua), el pino silvestre (Pinus sylvestris) o el abeto (Picea abies, P. excelsa) atiende, más bien, a unos criterios productivos, con el fin de potenciar un mercado interno de autoabastecimiento de madera de crecimiento rápido. La vegetación arbórea autóctona o potencial, se compondría a base de abedules, sauces, serbales, fresnos y alisos, todos ellos guardando un porte ostensiblemente reducido a la hora de crecer. A día de hoy, forman bosquetes testimoniales de pequeñas dimensiones. 

La camarina negra o Empetrum nigrum se engloba dentro de la familia de los brezos. Se distribuye mayoritariamente por el Hemisferio Norte. Su hábitat preferido esta formado por suelos ricos en arena y gravas de naturaleza ácida. Reside en los países nórdicos de latitudes frías, tomando parte en los matorrales rastreros que componen las tundras árticas septentrionales. Sus bayas, negras y lustrosas, son fuente de saludables vitaminas y minerales.

Dryas octopetala es una pequeña rosácea de distribución ártico-alpina. Vive en las tundras y taigas de altura, asociándose a la flora que habita en las grandes cordilleras montañosas. Es tarde y, por ello, el ejemplar de la foto ha perdido ya sus relucientes pétalos claros.  Sí nos muestra sus frutillos, pequeños y anaranjados, provistos de un vilano o penacho algodonoso que utilizan para volar diseminados por el viento. Las posibilidades de fotografiar flores durante el mes de octubre en Islandia son escasas. La floración, a estas latitudes, se reduce a unas pocas semanas, coincidiendo con la llegada de suave tiempo estival. 

Estepas y praderas dominan la mayor parte de los espacios naturales islandeses, constituyendo extensas parameras sobre los yermos campos de lava. Cuando la escasa evolución edáfica lo permite, el suelo se ve colonizado por una densa maraña de herbáceas y diminutas matas, mejor adaptadas al viento y las bajas temperaturas del medio. Otras comunidades botánicas representativas pueden ser las landas de matorral bajo, caracterizadas por su porte rastrero y achaparrado. También abundan las formaciones vegetales palustres, vinculadas al entorno de lagunas, turberas y demás zonas anegadas o pantanosas. 

En el litoral sur de la isla predominan los denominados Sandur, ocupando miles de hectáreas de superficie yerma. Se trata de extensas llanuras de depósito aluvial, integradas por sedimentos finos de gravas y arenas volcánicas, originados y transportados tras el avance y retroceso de los glaciares cuaternarios. La excesiva permeabilidad, unida a su patente inestabilidad, hace que de estos suelos un terreno inapropiado para el arraigo de muchas plantas. Así, únicamente son poblados por praderas de herbáceas. En la imagen se observan las estepas de la planicie de Eyjafjallasandur, a los pies del glaciar homónimo. Y si afinamos la vista, al fondo, lograremos divisar las cumbres del prominente archipiélago de Vestmannaeyjar.

Islandia atesora una comunidad faunística poco variada en cuanto a grupos de animales se refiere. Los mamíferos son insignificantes. En sus ecosistemas únicamente solo podemos contabilizar al zorro ártico, al visón americano y al reno. Las dos últimas especies son de origen alóctono, importadas por el hombre. Algunos roedores también han sido introducidos, como el ratón doméstico y las ratas negra y parda, todos ellos vinculados al ámbito de los núcleos urbanos. Los fiordos y áreas costeras son muy propicios para el avistamiento de grandes cetáceos y diversas especies de focas. La morsa criaba en sus playas pero se extinguió tras las llegada de los primeros colonos. En los ríos de agua dulce son comunes las truchas, salmones y anguilas. El conjunto de las aves representa el cuadro más diversificado, contando con más de 200 especies, aunque solo 70 se consideran nidificantes habituales. Las hay terrestres y marinas. Muchas de ellas tienen hábitos migratorios y sólo permanecen por estos lares durante el breve periodo de reproducción estival. Dentro de este colectivo, destacan por su abundancia las aves limícolas, frecuentes en las orillas fangosas de las múltiples ciénagas litorales y ribereñas. La población de anátidas o patos es variadísima, habitando ríos, lagos, marismas y estuarios. A ésta cabe unir las espectaculares colonias de cría que se establecen sobre los acantilados costeros, donde las gaviotas, gaviones, fulmares, alcatraces, frailecillos o alcas se cuentan por miles. En Islandia se registra casi la mitad de la población mundial de págalo grande o gran skua (Catharacta skúa), una especie de gaviota caracterizada por su gran tamaño y coloración pardusca pero, sobre todo, por su hábito oportunista de asaltar a otras aves marinas con el fin de hacerse con sus presas cazadas. Reptiles o anfibios no encontraréis en Islandia.

En los parajes cercanos a Skaftafell, dentro del Parque Nacional de Vatnajökull, es posible fotografiar de cerca grandes bandos de lagópodos alpinos (Lagopus motus), conocidos también por el nombre de perdices nivales. Confiados, sin temer al hombre, pululan tranquilamente entre los claros herbosos del abedular. En la imagen podemos contemplar a un ejemplar macho con la carúncula o ceja rojiza. Sorprenden sus refinadas patas emplumadas, adaptadas para desplazarse y pasar menos frío sobre la nieve.

El zorzal alirrojo (Turdus iliacus) frecuenta los bosquecillos de abedules donde se alimenta de su prolífica semilla. Cría en los países nórdicos de Europa, aunque una buena parte de su población se desplaza al sur con el fin de eludir los rigores del frío invernal. 

Pato eíder (Somateria mollisima) en fase de muda. Anátida propia de las regiones costeras árticas y subárticas. En Islandia existen «granjas de eíderes» en algunos parajes costeros. La finalidad de estas explotaciones es cosechar parte del plumón que el ave utiliza para revestir su nido, pues su plumaje se encuentra entre los más apreciados a nivel comercial con motivo de sus excelentes propiedades térmicas y aislantes. 

Grandes bandos de ansares comunes (Anser anser) pastan sobre las áreas de prados abiertos, entremezclándose con el ganado lanar.

El elegante cisne cantor (Cygnus cygnus) se tiene por una de las aves más mediáticas y modélicas de Islandia. Sus congregaciones invernales, en marismas y lagos costeros, llaman poderosamente la atención del viajero. En esta época del año, muchos de los cisnes que se avistan en el litoral islandés proceden de la vecina Groenlandia. 

El reno ha sido introducido en la isla en épocas recientes. No pudimos fotografiarlos de  cerca, pero su presencia quedó bien documentada, al menos, a través de la señalización vial. 

El islandés es un caballo de pura raza descendiente de los ponis celtas del norte de Europa. Se ha empleado tradicionalmente como animal de tiro durante la práctica de labores agrícolas. El gélido clima del norte a modelado su pequeño tamaño y robustez. Los hay de todos los colores y, a menudo, te los llegas a topar pastando en semilibertad por mitad de las praderas islandesas. 

Para no seguir alargándome demasiado, creo que con este popurrí que os he presentado es más que suficiente. Esto ha sido el todo de un estimulante viaje que, como bien defendía en anteriores publicaciones, incita a la reflexión. Si os apasiona la naturaleza salvaje, límpida y austera, Islandia os abrirá sus puertas de par en par. Ojalá podáis corroborarlo y sentirlo desde vuestros adentros. Es una aventura que merece la pena. A pesar de la creciente masificación turística que soportan ahora mismo sus ya clásicas atracciones naturales. El viaje típico se practica alrededor de la isla y tiene un recorrido de unos 1350 km. Aconsejable visitar la occidental península de Snaefellsnes. Nosotros lo realizamos en 5 días pero en realidad se necesitan al menos unos 10. Aunque, creedme, si pensáis en disfrutar de lo lindo, en Islandia siempre os faltará tiempo. 

Evocadoras iglesias y granjas aparece y desparecen en mitad de «la nada».

Museo-recreación casa del vikingo Erik el Rojo.

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La entrada <h1>EL ESPÍRITU DE ISLANDIA (continuación)</h1>Sensaciones de un viaje inolvidable se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Una isla insólita pérdida en mitad del Atlántico Norte, cuyos prístinos paisajes todavía permanecen indemnes en su mayor parte. Íntegros e incorruptos. Haciendo frente a la disruptiva mano de el Hombre. Aquí, en las proximidades del Ártico, son las fuerzas telúricas y sobrenaturales, emergiendo desde los abismos de la Tierra, las que se encargan de tallar los moldes de una jovencísima litosfera. Atroces seísmos; colisión, fusión, fricción, erosión,…Volcanes y glaciares colosales. Magma y hielo enfrentándose sin clemencia. Configurando un escenario dramáticamente desolador. Dramáticamente puro y excepcional. Único y alejado de las reglas formales que hoy en día imperan en los últimos espacios naturales que decoran una Europa consumida y acomodada. 

Para el que viaja con los ojos abiertos y la mente despejada, Islandia todavía consigue turbar ése espíritu ancestral que reside latente en nuestros genes más atávicos. Ése ansia de libertad absoluta capaz de agitar la conciencia e insubordinación del propio ser, extasiado por la grandeza de los espectáculos más indómitos y salvajes que se puedan imaginar. 

 

Fue en 2013, en estas mismas fechas, cuando tuve la grandísima suerte de viajar por primera vez a Islandia, en compañía de mi mujer, Mirian, y mi cuñado, Íñigo. Un soberbio viaje de naturaleza para inmortalizar los paisajes y beber de la cultura de un país tan alejado y distinto del nuestro. Por aquel entonces, Islandia no se conocía demasiado. Además, al tratarse de temporada baja, apenas se encontraba masificado, de hecho, en siete días de estancia nos topamos con muy poquita gente en el camino. A su vez, los precios, tanto de los alojamientos como del vehículo de alquiler y otros servicios, nos resultaron asequibles dentro del presupuesto que barajábamos durante los preparativos de la aventura. Ahora, las cosas han debido cambiar bastante, en lo referente a los costos y a un turismo desaforado y comercial que se abalanza imprudente sobre sus impecables espacios naturales. 

 

En este post aprovecho para mostraros algunas imágenes que tomé practicando el circuito turístico conocido como Círculo Dorado de Islandia, localizado en el sector suroccidental de la isla, cerca de la capital Reykjavik, y que atesora tres de los monumentos naturales más impresionantes y visitados de la isla. Añado también algunos comentarios y anécdotas que seguro os animarán a conocer más cosas sobre este extraordinario país nórdico. 

 

–Parque Nacional de Þingvellir.

–Cascada de Gullfoss.

–Surgencias hidrotermales de Geysir.

Al poco de aterrizar, barridos por un viento frío y desolador, esta es la primera imagen que nos ofrecía el territorio virgen del Parque Nacional de Thingvellir. Tundra abierta y desangelada, surcada por sinuosos arroyos y pequeños lagos glaciares, que colmatan las antiguas fallas que se encargaron de fracturar esta impresionante área de la corteza terrestre. Ante nosotros una extensa planicie cenagosa, amarilleada tras los efectos de las primeros hielos otoñales. En sus flancos, pudimos atisbar algo de vegetación leñosa. Se trataba de pequeños bosquetes de abedules, flacos y enanos, empequeñecidos por la terrible influencia del gélido clima del norte. En este caso, las agrupaciones de abetos o píceas tenían un valor ornamental. Así se observan en buena parte de las isla, junto a edificaciones de todo tipo. Cerca del 40 % de la flora islandesa se halla dentro de los límites de este parque, con 172 plantas superiores clasificadas. El clima atlántico, más suave y favorable de este sector de la isla, favorece dicha riqueza.

 

Este ancho valle, forma parte del rif que se eleva y fisura sobre la dorsal Atlántica, separando las placas continentales de Norteamérica y Euroasia (ver mapa). Fallas que superan los 10 km de longitud y los 40 m de profundidad, evidenciando el origen tectónico de este aclamado espacio protegido. Si te adentras por el interior de dicha falla, debes saber que estarás caminando por encima de la brecha que separa, nada más y nada menos, que dos continentes ¡Verdaderamente asombroso!

Recuerdo que en los bosquecillos de abedul abundaban el pardillo sicerín (Carduelis flammea) y el lúgano (Carduelis spinus). Ambos, estaban haciendo buen acopio de la diminuta semilla madura que tendía de los arboles. Tras una intensa deforestación, auspiciada tras la llegada de los primeros colonizadores a finales del siglo IX, el abedul pubescente (Betula pendula subsp. tortuosa) tiende a recuperar los dominios florísticos de la tundra subártica, junto a serbales, sauces enanos y diversas matas de ericáceas. La altura media del dosel ronda los 3 metros. Estos bosques se protegieron del pastoreo en la década de 1920 del siglo pasado, por lo que su edad se estima superior a los 80 años. El lento crecimiento del arbolado se debe, tanto a la dureza del clima como a la pobreza en nutrientes que presentan los suelos de procedencia volcánica de Thingvellir.

El emplazamiento de la cascada de Öxarárfoss (cascada del hacha, según interpretaciones) es uno de los escenarios más visitados del parque. Un extraordinario salto de agua de unos 20 de altura, cuyo flujo hídrico se canaliza a lo largo de un escarpado desfiladero. En dicha garganta, precisamente se enmarca una de las fallas más importantes y fracturadas del país. El denominado cañón de los peniques o Peningagjá, pues su fondo está repleto de monedas que persiguen alcanzar los más ansiados deseos del visitante. 

Las aguas frías y oxigenadas del río Öxará favorecen la vida acuática, especialmente la de algunos peces de la familia de los salmónidos. En la foto podemos observar un nutrido cardumen de salvelinos o truchas árticas (Salvelinus alpinus), agolpándose junto a una bajante de agua. En los fondos del Lago Thingvallavatn, incluido también en el parque, se han descrito hasta cuatro morfos distintos de esta especie pariente de la trucha y el salmón. Su biomasa en este lago subártico se ha estimado en unas 700 toneladas. Esta elevada producción se considera excepcional, teniendo en cuenta las aguas tan frías y profundas que se dan a estas latitudes.

Este majestuoso valle fue protegido en el año 1928 y designado Patrimonio de La Humanidad por la Unesco en 2004. El origen del vocablo procede del islandes “Þing”=asamblea y «vellir«=explanada. El símbolo nórdico Þ, caligráficamente se parece a una letra P, si bien cuando lo traducimos a nuestro lenguaje se pronuncia como una Z. A nivel histórico, este enclave tiene una gran trascendencia para el pueblo islandés. Corría el año 930, cuando en estos mismos lares se fundó el AlÞingi, reverenciada por ser una de las instituciones parlamentarias más antiguas de las que se tienen noticia. También aquí, en 1944, fue donde se declaró la independencia del país segregándose del Reino de Dinamarca.

La descomunal cascada de Gullfoss o cascada dorada se considera una de las mayores atracciones turísticas del país. El portentoso salto de agua embravece las corrientes del río Hvítá, escalonándose a lo largo de tres niveles de 11, 21 y 32 metros de altura, respectivamente. Tras el último precipicio, el agua se canaliza por el interior de un angosto cañón que alcanza los 70 m de profundidad, viajando a través de unos 2,5 km de trayecto fluvial. Originalmente, el tramo de río desde donde se precipita esta cascada perteneció a manos privadas, particulares que se vieron tentados por la especulación industrial extranjera. Después de un fallido intento de explotación hidroeléctrica, el paraje fue vendido al estado islandés para su posterior salvaguarda en 1970 bajo la figura de Reserva Natural.

Las teorías hablan de que este portento de la naturaleza salvaje, pudo formarse a raíz de lo que los islandeses conocen como jökulhalaup o arrebato glaciar, en un periodo de severas fusiones e inundaciones torrenciales que se sucederían a finales de la última glaciación. Se citan cifras de caudales que podrían haber superado los 2000 metros cúbicos por segundo, lo que la sitúa entre las cataratas más caudalosas y potentes de Europa. 

Echad un ojo para que podáis calcular las enormes proporciones que engrandecen este lugar. 

En el área hidrotermal de Haukaladur podremos comprobar claros indicios de la constante actividad volcánica que sufre la isla. En este sitio se encontraba el célebre Geysir, uno de los géiseres más activos de los que se tiene constancia en el planeta. Asimismo, el origen de esta palabra proviene del verbo islandés «geysa»=emanar. Durante sus enérgicas emanaciones, la columna humeante de vapor de agua solía alcanzar los 80 m de altura. Si bien, en alguna ocasión rozaría la anecdótica cota de 120 m, coincidiendo a la vez con un tímido periodo de actividad tectónica acaecido durante el año 2000. Actualmente este géiser permanece latente. Algunos achacan su inactividad a la gran cantidad de piedras y otros objetos arrojados por guías y turistas desaprensivos. Afortunadamente, la fumarola del aledaño Strokkur todavía continua explotando agua cada 5-10 minutos, rayando los 20 m de altura. El show es aplaudido por miles de visitantes anuales. 

Géiser de Strokkur tras erupcionar. Fumarolas blancas que emergen del subsuelo, incrustaciones multicolor de compuestos sulfurosos, ollas de barro burbujeantes,…estos son los elementos naturales que componen este extraordinario paisaje geotérmico. 

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

*https://www.thingvellir.is/en/nature/vegetation-and-wildlife/

*https://wherehavealltheflowersgonesite.wordpress.com/2017/07/22/july-8th-thingvellir-an-old-birch-wood-in-the-national-park/

*https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5588/

*http://www.vulkaner.no/n/gullfoss/egullfoss.html

*https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir

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Os presentamos el recorrido al completo, articulado en TRES ETAPAS DE SENDERISMO. Salida y llegada en el pueblo de EZCARAY. Grupo reducido acompañado por un Guía Local de Montaña. Haremos noche en San Millán de La Cogolla y Valvanera. Tenéis información sobre el trazado, distancias, desniveles y puntos de paso de cada tramo de travesía.

Relive ‘ezcaray-san millán de la cogolla.gpx’

EZCARAY-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  16,5 km y 650 m de desnivel.

EZCARAY  820 m   Punto Kilométrico 0

Δ Aldea de Turza 1100 m   PK 4,2

Δ Collado de Larrizabala 1265 m   PK 5,4

Δ Río Espurgaña 1090 m   PK 7

Δ Pazuengos 1165 m   PK 8,5

Δ Collado del Rebollar  1228 m   PK10,8

Δ Lugar del Río 773 m   PK 14,2

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 736 m  PK 16,5

Relive ‘san millán-valvanera.gpx’

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA-VALVANERA 23 km y 1250 m de desnivel.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  730 m   Punto Kilométrico 0

Δ Corrales de Ortuño 1000 m   PK 4,5

Δ Corrales de Ocijo 1095 m   PK 8,2

Δ Valle de Tobía 720 m   PK 12

Δ Cuesta Reniega 1100 m   PK 16

Δ La Quebrantada 1280 m   PK 17,5

Δ Collado Campastros 1410 m   PK 19

VALVANERA 1020 m  PK 23

Relive ‘valvanera-ezcaray-.gpx’

VALVANERA-EZCARAY  23,5 km y 1100 m de desnivel.

VALVANERA  1020 m   Punto Kilométrico 0

Δ Collado del Bierzo 1500 m   PK 3,5

Δ Collado Saleguillas 1627 m   PK 6,5

Δ Campos Largos 1720 m   PK 10,5

Δ Collado Beneguerra 1730 m   PK 14,5

Δ Collado de Marulla 1550 m   PK 16,5

Δ Collado La Puerca 1450 m   PK 17,5

Δ Collado Sagastia 1260 m   PK 19

EZCARAY 820 m  PK 23,5

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

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«Comenzamos con ilusión esta nueva sección en la revista Fuero del Alto Oja, con el fin de incluir dentro de los valores recreativos y culturales del valle, otro elemento fundamental y que, a juicio de muchos, resulta de imperativa relevancia. Porque, no cabe duda que la exuberante Naturaleza que rodea a nuestro entorno, con sus artísticos paisajes y fecunda biodiversidad, ha de considerarse un bien de primerísimo orden. Un tesoro a salvaguardar a través de su cuidada promoción y vigilante preservación, en la que vecinos y foráneos hemos de tomar parte de forma inexcusable. En esta ocasión, aprovecharemos la oportunidad para hablaros de árboles y bosques, pues que sería de los montes riojanos sin la existencia ecuánime de estos vitales seres vegetales. Entre sus innumerables funciones ecológicas, forestales o sociales, sin irnos más lejos, a los árboles que prosperan cercanos a nuestras localidades les debemos, y precisamente ahora, que las noches estivales se nos revelen más frescas y placenteras, que el aire que respiramos se nos obsequie puro y transparente, que la calidad y el suministro del agua que bebemos sean continuos y saludables, que la sensación de paz y tranquilidad nos vuelva a reconfortar cuando caminamos bajo su protectora floresta,…y así un larguísimo etcétera.

Arboledas mixtas en el valle del Alto Oja, con predominio de serbales y mostajos, colonizando los brezales degradados en la linde de  hayedos y abetales de repoblación. Frondoso y reluciente verdor primaveral. 

En nuestro Valle Verde, aparte de hayas, robles o fresnos, también existen otros arbolillos autóctonos de notorio interés forestal y paisajístico. Sus manifestaciones en el Alto Oja no constituyen bosques o masas arbóreas de gran extensión, pero sí llegan a conformar vistosas arboledas mixtas en combinación con otras frondosas atlánticas de montaña, otorgando a nuestros montes la notable diversidad vegetal y ecológica que los caracteriza. En este orden, podríamos enumerar un sinnúmero de planifolios, pues el agraciado catálogo es de lo más rico y variopinto. Sin embargo, en este breve artículo procuraremos ser más pragmáticos, centrándonos únicamente en tres tipos de árboles, fáciles de observar y reconocer por todos. Para no liar demasiado la manta, atendiendo a lo primordial y que os sea así de provecho en vuestras próximas excursiones por los bosques de la Sierra de La Demanda.

¿SABÉIS QUÉ ESPECIES DE SERBALES HABITAN EN EL ALTO OJA?

Si preguntáis a los habitantes de las aldeas o pueblitos del Alto Oja en alusión a la planta del serbal, cabe la posibilidad de que no les suene tal denominación. Pero si citáis la palabra mosquijo o cervillejo, rápidamente sabrán indicaros nutridas ubicaciones donde estos pequeños árboles crecen y se desarrollan desde tiempos inmemoriales. Revisando la toponimia local, podemos comprobar la existencia pretérita de sendas frondosas a lo largo y ancho de los predios del valle, esbozando si acaso una profusa área de distribución comarcal. Así, el paraje de El Mosquijo aparece situado en la solana del valle de Turza, dentro del Pago de Balanegra. El Mosquijal se emplaza en la umbría del barranco Beneguerra, aguas arriba de la aldea de Urdanta. El arcaísmo o antigua designación del pico de El Hombre parece ser que era Siete Mosquejos del que probablemente derivó el Siete Mosquinos que se muestra reflejado en la cartografía de 1955 del Instituto Geográfico y Catastral. Por igual, en lo alto del valle de Ayabarrena, encontramos un hayedo que los lugareños han denominado desde antaño Monte El Cervillano. Cervitia, es otro enclave por encima de Posadas donde abundan de sobremanera los serbales, etc., etc…Constatado queda. Una valiosa fuente documental y de testimonios que ratifica mediante inestimables fitotopónimos el protagonismo, un tanto subordinado, que los serbales han tenido y siguen teniendo para la flora demandesa.

A comienzos de agosto, los frutillos del serbal de los cazadores comienzan a adquirir su vistosa tonalidad anaranjada. 

El género Sorbus fue creado por el botánico y explorador francés Joseph Pitton de Tournefort, allá por el siglo XVII, aunque se atribuye por términos legales al más conocido taxónomo sueco Carlos Linneo. Procede del latín, y por lo visto era así como los romanos denominaban en la antigüedad al Serbal. En el léxico general aparece bajo múltiples calificativos: serbal, zurbal, serbo, sorbo, mostajo, acerolo,… indistintamente, haciendo referencia a las diferentes especies que pueblan los arbolados ibéricos. Por otsa lizarra u otsa zuria, se conocen en lengua vasca. En su obra Flora Mayor, el ingeniero de montes Juan Ruiz de La Torre enumera hasta nueve especies de serbales para la península ibérica, incluyendo sus híbridos, de las que el investigador Gonzalo García Baquero llegó a clasificar hasta un número de tres dentro de la demarcación natural del Alto Oja. El último, acabaría reflejándolas en un dilatado Catálogo Florístico como fruto de su tesis doctoral para la Universidad del País Vasco, publicada en 2005. No obstante, cabe aportar que en estos últimos años he podido constatar la incorporación de otra nueva especie, cuya reducida abundancia debió pasar desapercibida en anteriores trabajos de inventariación florística ¿Os gustaría conocerlas? Pasemos pues a describirlas.

Los serbales forman parte de la familia de las Rosáceas. Se califican como arbustos o árboles caducifolios de talla media-baja, con corteza lisa, gris pardusca. En pro de la estructura y morfología de sus flores, quedan emparentados con los rosales, endrinos, majuelos, frambuesos, fresales, cerezos, manzanos y otros típicos frutales de hueso o pepita. La inflorescencia o conjunto de flores se dispone formando un corimbo, donde las diminutas flores blancas se instalan alternas a lo largo de un racimo, en el que acaban desplegándose todas ellas al mismo nivel, sobre un mismo plano. El fruto es un pomo rojo o pardusco, con semillitas en su interior, que recuerda a una pequeña manzana o pera. Es comestible y rico en vitamina C. De sabor muy astringente, por su riqueza en taninos. Se han empleado para elaborar compotas, salsas, vinos y licores. La madera se ha usado en ebanistería y para la fabricación de mangos y utensilios torneados. Es tenida por excelente carbón o combustible vegetal. La del serbal doméstico, con duramen rojizo, se cuenta entre una de las más valiosas de Europa, alcanzando el metro cúbico cifras próximas a los 24.000 euros, según autores. Los serbales son especies de crecimiento rápido al principio. Amantes de la luz. De tendencia pionera o colonizadora en la sucesión forestal. Su longevidad media se estima entre los 100 y 200 años, en función de la especie y el medio que habiten.

*Serbal de Los Cazadores (Sorbus aucuparia). Del latín “avis capere”=capturar aves, debido a que los cazadores se apostaban cerca de este árbol a la espera de que zorzales y mirlos acudiesen para alimentarse de sus nutritivos frutos otoñales. El cervillejo o capudre, como también es conocido en La Demanda burgalesa, posee las hojas imparipinnadas, compuestas por un número impar de pequeñas hojuelas o foliolos elípticos, con margen aserrado. Vive en las laderas frescas y pedregosas de montaña, por encima de los 1000 metros de altitud. Sobre suelos silíceos de composición ácida. Posee una gran resistencia al frío, siendo la especie arbórea que más sube en nuestro ámbito montañoso, llegando a sobrepasar la cota de los 2000 metros, en forma ya de arbusto tortuoso. En las inmediaciones del monte Dos Hermanas, rayando con la Provincia de Burgos, existe un añoso ejemplar que perfectamente podría catalogarse como Árbol Singular. Donde más abunda es en los bosques mixtos de la cabecera del Oja. Buenos rodales pueden contemplarse en las umbrías de Menarez, Usaya, Altuzarra, Ayabarrena, El Ortigal y Moreta, en la linde de hayedos, robledales y pinares de repoblación. A modo de curiosidad, el ácido sórbico (C6 H8 O2), utilizado como conservante alimentario y etiquetado como E-200, se aisló por primera vez a partir de los frutos de esta planta. También el sorbitol E-420, un polialcohol aplicado como edulcorante de alimentos dietéticos.

*Mostajo (Sorbus aria). Epíteto específico en referencia a los arios. Pueblo indoeuropeo al que se le atribuye el origen de los cánones de la belleza clásica, equiparándose a las albas y atractivas hojas que análogamente exhibe esta rosácea al poco de brotar. El mosquijo o mostellar se caracteriza por sus amplias hojas simples y ovaladas, con el borde finamente dentado. El envés o reverso de dicha hoja adquiere una tonalidad blanco plateada, muy vistosa cuando es zarandeada por el viento. Individuos con ligeros lóbulos hacia los márgenes de la hoja se atribuyen al híbrido Sorbus intermedia, encontrado también en esta zona, siendo raro de ver. Por su lado, el porte arbóreo del mostajo es inconfundible. Componiendo una voluminosa figura troncocónica, muy frondosa y compacta, apreciable desde la lejanía. Sus frutos se producen en menor número que los de especie anterior, son más grandes y más rojizos. Ambas especies suelen compartir el mismo hábitat, aunque el mostajo asciende menos en altura y tolera mejor los suelos ricos en carbonatos, por lo que gracias a esto aparece también diseminado por los quejigares y hayedos calizos de los valles bajos del Ciloria, Masoga, Turza y Malarriña. Preciosos ejemplares se alternan entre los brezales y hayas del Monte Menarez, Regolbenza y Chizpora, remontado el barranco homónimo desde la aldea de Zaldierna.

*Sorbo silvestre (Sorbus torminalis). La voz “tormina” procede igualmente del latín y equivale a disentería, pues los frutos de este árbol se empleaban, entre otras cosas, para tratar cólicos intestinales, a raíz de sus consabidas propiedades astringentes. Este peral de monte posee hojas simples con lóbulos aristados, triangulares y profundos. Son verdes por ambas caras, rematadas por una denticulación muy fina. El fruto se asemeja a una manzanita ovalada, pardo castaña y que presenta la superficie algo verrugosa. Se cría muy localizado en los claros y linderos de rebollares, quejigares y hayedos calizos, sin sobrepasar la cota de los 1100 metros. A menudo a los pies de cantiles rocosos. Requiere de ambientes más cálidos y secos que los anteriores serbales. Localizado hasta el momento en Ojacastro, en las cercanías de la Picota San Torcuato, Dehesa Zaldua, Monte San Quilez y barranco de El Ángel. En pequeños grupos o pies solitarios, aunque su área se estima más amplia.

El valor de estos arbolillos dentro de la dinámica de los ecosistemas forestales de nuestro entorno es incontestable. Enriquecido hábitats, bosques y paisajes, en especial, por la hermosa policromía otoñal que adquieren sus hojas antes de caer. De esto y de los bosques mixtos otoñales os hablaremos en la próxima entrega del Fuero. Hasta entonces, salud y que disfrutéis de veras contemplado la Naturaleza del Alto Oja».

Solitario serbal de los cazadores. Abandonado en la lejanía, crece estoico y valiente en los inhóspitos confines del barranco del río Calamantío, Alto Najerilla. 

La entrada <h1>SERBALES</h1>Árboles y arboledas en el Alto Oja riojano se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Llega el tiempo de la berrea del ciervo rojo y de los hongos silvestres creciendo por doquier. De los flamantes paisajes de ensueño otoñados tras el desplome de las horas de luz. De los taciturnos paseos bajo el bosque contemplado el balanceo de las hojas que caen. Del exquisito aroma a humus que se cuece entre la hojarasca en descomposición. De las serenas tardes de septiembre con el sol languideciendo sobre los alejados horizontes de la cordillera. Del agradable silencio que se respira en las tranquilas calles de nuestro pueblo culminados ya los bullicios y ajetreos veraniegos,… Así de cautivador y plácido se nos presenta el otoño en la Villa de Ezcaray. Un fantástico reducto de montaña para disfrutar de unos merecidos días de vacaciones, paz y descanso absoluto. Bien en pareja, con la familia o con los amigos. Explorando su fastuosa Naturaleza amiga. O degustando su aclamada gastronomía típica, a través de una variadísima oferta en alojamientos, restaurantes, bares y comercios. En plena época de la vendimia riojana. Inmersos en un estupendo y confortable ambiente rural.

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El Monasterio de Valvanera se localiza en un solitario e idílico enclave de montaña, rodeado por impresionantes bosques, ríos y montañas. Según indica la etimología, el topónimo de Valvanera vendría a significar «Vallis Venaria» o lo que es los mismo «Valle de las Venas de Agua», debido a la gran cantidad de fuentes, manantiales y regatos de agua que descienden a lo largo de sus profusos barrancos, precipitándose desde las cimas más altas de la Sierra de San Lorenzo. Un lugar sin igual para experimentar el significado del recogimiento o el silencio que comporta una vida monacal y de retiro en la naturaleza. 

El bosque mixto que se despliega por la umbría del Pico Gomarez representa uno de los formaciones boscosas más características de la Sierra de La Demanda, y del norte de la Ibérica también. La chispeante mezcla de colores que adquiere durante los meses de otoño, hace de este paraje uno de los paisajes más representativos y afamados del medio natural riojano. 

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La entrada <h1>VISITAS GUIADAS POR EL ENTORNO NATURAL DE EZCARAY</h1>El otoño de la berrea, las setas y los bosques multicolor. se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Atentamente, durante todo este tiempo hemos procurado guiarte a través de senderos ocultos y desconocidos. Consiguiéndote mostrar la mejor cara del camino. Cómo y hacia dónde observar. Con tranquilidad. Leyendo e interpretando los variados paisajes que sobresalen a nuestro alrededor. Comprendiendo qué nos quieren decir y qué nos pueden aportar. Valorando la indudable importancia que tiene su correcta preservación.

Por ello, todas nuestras actividades están relacionadas con el paisaje y el esparcimiento al aire libre en el bonito entorno de Ezcaray. Como intachable panorámica en los recorridos de senderismo, como imprescindible encuadre en la fotografía de naturaleza, como hábitat primordial en los itinerarios botánicos y en las salidas en busca de setas silvestres, como recóndito escenario en las excursiones invernales con raquetas de nieve, como telón de fondo en los atardeceres otoñales escuchado la berrea del ciervo,… Silvestres te presenta el paisaje como fuente de inspiración, de evasión y relajación, para que tu visita al valle de Ezcaray sea de lo más agradable y reconfortante.

Cada vez con más ánimo y ganas de seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Ponemos la naturaleza riojana al alcance de tu mano. Acercándote a Ezcaray podrás disfrutar de nuestras actividades en compañía de un Guía de Naturaleza Especializado. En cualquier época del año. Para todos los públicos y niveles deportivos. Silvestres quiere que descubras su apreciada Tierra y te lleves el mejor recuerdo de ella.

Así, puedes elegir acompañarnos en alguna de nuestras visitas guiadas por el entorno natural de la Sierra de La Demanda riojana:

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La entrada <h1>TURISMO DE NATURALEZA EN EZCARAY-LA RIOJA</h1>Celebrando nuestro quinto aniversario se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

En Acadia, una mezcla de intensos colores otoñales se funde armoniosamente con las frías aguas del Océano Atlántico. El parque cumplió en 2016 cien años de historia y a pesar de su relativo aislamiento dentro de la red de parques nacionales, es uno de los más visitados por el público norteamericano. En la imagen observamos el distinguido pueblo pesquero de Bar Harbor, cuya franja costera queda custodiada por los singulares porcupines o puercoespines. Una cadena de pequeñas islas con forma redondeada que se hallan cubiertas por bosquecillos de coníferas, lo que las confiere un típico perfil «erizado».

Cuando visitamos Nueva Inglaterra el otoño pasado, nuestra intención era la de poder admirar y fotografiar in situ sus extraordinarios bosques mixtos en el apogeo de la estación otoñal. Contemplar el resplandeciente colorido que se desprende sus nobles y cuidadas arboledas; sintiendo el frescor de su sotobosque umbrío, el penetrante aroma del humus y la hojarasca en fermentación, el tenue sonido del viento desnudando las copas lánguidas,… Todo ello en el marco de un paisaje emotivamente salvaje y sobrecogedor. Pero lograr atinar a veces resulta complicado y no es fácil llegar en el momento óptimo del foliage, pues cada territorio se va transformando a un ritmo distinto, según condiciones. Tras encontrarnos con la zona interior de Vermont y New Hampshire algo pasada, nuestras esperanzas se volcaron hacia el litoral, ya que en este ámbito el efecto atemperante del mar es capaz de generar un clima mucho más suave, provocando en el mejor de los casos un desfase en la caída de la hoja de entre 10 y 15 días con respecto al territorio continental. Y así fue. Tras cruzar de oeste a este todo el estado de Maine, llegamos a la Isla Mount Desert en plena oscuridad y cuál fue nuestra sorpresa cuando al día siguiente nos despertamos rodeados de un colorido estremecedor, justo en el pico del otoño acadiano. Rodeados de frondosos bosques y montañas por doquier. Ávidamente entusiasmados por salir a descubrir y pasar a recorrer, durante la mejor estación del año, este paradisíaco parque nacional de la costa atlántica estadounidense.

Más tarde, a medida que hemos ido recopilando información, nos ha llegado a maravillar la emocionante crónica que desde tiempo atrás  envuelve a la historia de Acadia. La de una tierra virgen compartida y disputada entre indios y colonos. La de un insólito paisaje custodiado por apasionados bohemios y filántropos adinerados. La de un área protegida cuya conservación pública prevaleció sobre el interés privado. La de un extraordinario Parque Nacional que deberías visitar. Sigue leyendo y te sorprenderás…

SU NOMBRE

Acadia es el nombre bajo el que se denominó a la región histórica que ocuparon las antiguas colonias de Nueva Francia, en las tres provincias marítimas de Canadá, comprendiendo los territorios vírgenes de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick e Isla Príncipe Eduardo, así como otra parte en Quebec y un pequeña porción del isla de Terranova (ver mapa).

El origen de la palabra no está del todo claro, pero sí se cita que podría haber sido utilizada por vez primera hacia 1524, por le explorador al servicio de Francia Giovanni da Verrazano. Bien derivando de la voz nativa mi´kmaq: «algatig», que designa un primitivo lugar de campamento o del también indígena maliseet: «quoddy», refiriéndose a un paraje fértil. El mismo nombre podría relacionarse con la ancestral región mesopotámica de Acad, también conocida por apelativo de Acadia Mesopotámica.

 Físicamente hablando, la región natural de Acadia se caracteriza por su agreste y recortada línea costera, revestida a su vez por una densa masa forestal.

Tras una autorización de Enrique IV, la región fue colonizada por inmigrantes franceses hacia 1604, integrándose con las tribus aborígenes de los Mi´kmaqs y Abenakis. El control sobre sus fronteras cambió varias veces de mano durante los ulteriores enfrentamientos anglo-franceses, en constante pugna por hacerse con la supremacía del Nuevo Mundo. Por aquel entonces, los ingleses estaban interesados en la enorme riqueza pesquera que poseían los recientes asentamientos franceses así como en el desarrollo agronómico y ganadero que con presteza estaba logrando la colonia acadiana, junto a un floreciente y suculento comercio de pieles. Al final, tras décadas de disputas, los británicos obtuvieron el domino de Acadia tras la firma del Tratado de Uttrech en 1713.

Las costas de Maine han sido un tradicional asentamiento pesquero a lo largo de la historia. Sus frías y ricas aguas, atrajeron desde los primeros tiempos a los nativos americanos y, más tarde, a los primeros colonos europeos.  

Según narra la historia, hasta la fecha existía un pacto de neutralidad con la población francesa que ocupaba la colonia. Sin embargo, en 1775, al comenzar la Guerra de Los Siete Años y tras negarse a jurar lealtad a la corona inglesa, los indianos franceses fueron expulsados de su territorio, dispersándose a continuación por las demás colonias británicas de América del Norte. Una relevante mayoría acabo instalándose en el estado de Louisiana, donde posteriormente se fraguaría la cultura cajún.

EMPLAZAMIENTO E HISTORIA

El Parque Nacional de Acadia se localiza en extremo nordeste de los Estados Unidos. En el estado de Maine, región de Nueva Inglaterra. Sus límites abarcan una buena parte de la isla Mount Desert, incluyendo un rosario de pequeñas islas alineadas a lo largo de la costa atlántica. Es la isla más grande de Maine y su nombre, «Monte Desierto», fue acuñado por el explorador francés Samuel de Champlain a comienzos del siglo XVII. Describiéndola por primera ve como una isla elevada constituida por montañas cuya parte superior se encontraba rasa y cubierta de rocas.

Las cumbres de la isla Mount Desert son ásperas y pedregosas. A las pobres condiciones del suelo se suma el duro clima que se experimenta en las cotas altas, batidas por el viento, el salitre y la nieve en invierno. Circunstancias que tremendamente dificultan el desarrollo de la vida vegetal. 

Con el fin de respaldar la hegemonía francesa, en un principio, la isla fue entregada a Antoine de la Mothe Cadillac por Luis XIV de Francia en 1688 pero, como ya se ha mentado más arriba, terminó siendo cedida a Inglaterra en 1713. El gobernador de Massachusetts Sir Francis Bernard, asumió el control de la isla en 1760. Más tarde, hacia 1780, el estado de Massachusetts otorgó la mitad oriental de la isla a la nieta de Cadillac, Madamme de Gregoire, mientras que el hijo de Bernard, John, retuvo la propiedad occidental. Después, ambos dueños acabarían dilapidando la valiosa herencia vendiéndosela a otros particulares no residentes.

A diferencia de la mayoría de los parques nacionales estadounidenses, Acadia no fue adquirida mediante el patrocinio de fondos públicos. La isla se dio a conocer al mundo a finales del siglo XIX, a través de la pintura romántica de los artistas de la Hudson River School y de periodistas que vanagloriaron los placeres de poder veranear sumergidos en un entorno inspirador, solitario y relajado, compartiendo vivencias y amistad con los isleños locales. Es el caso de los primeros turistas que acudieron a saborear las delicias vacacionales que brindaba este pintoresco espacio natural, abstrayéndose de los lujos y comodidades urbanas, atraídos por sus cuidados paisajes y su arraigada cultura rural y pesquera. Así fueron conocidos bajo el jocoso pseudónimo de «the rusticators«.

A finales del siglo XIX, las tradicionales cabañas de pescadores, construidas en madera rústica y situadas en idílicas calas y ensenadas, fueron convirtiéndose en residencia estival de artistas y escritores. Más tarde, irían llegando las clases adineradas del nordeste del país, adquiriendo importantes dominios en los que se erigieron imponentes mansiones adornadas con jardines y embarcaderos. 

 En el viejo muelle de la localidad pesquera de Bar Habor todavía puede percibirse un ambiente marinero auténtico, con sus artesanas construcciones en madera, sus pequeñas embarcaciones amarradas a la orilla, sus aparejos de pesca apiñados en los malecones, etc. La pesca de la famosa Langosta de Maine aún se realiza con las artes de toda la vida, empleándose nasas como las que vemos en la imagen. Este medio actúa a modo de jaula, capturando el marisco de una forma inocua y selectiva. La lagosta de Maine, que en realidad es un especie de bogavante con pinzas, es uno de los productos estrella de la gastronomía de Nueva Inglaterra. 

Gracias a la creciente popularidad, poco a poco la isla fue convirtiéndose en un destino turístico para las familias adineradas del sur de Nueva Inglaterra, Filadelfia y Nueva York. Preocupados por el peligro que la expansión urbanística podría suponer para la preservación de la isla, una serie de personalidades, entre ellos, el arquitecto de paisajes Charles Eliot, el conservacionista George B. Dorr, el expreidente de la Univeridad de Harvard Charles W. Eliot y el magnate John D. Rockefeller Jr, junto con otros residentes de Maine y visitantes de verano, aunaron sus esfuerzos para respaldar la creación de un espacio protegido. Posteriormente, la defensa estatal y federal de la isla, se vería apoyada por meritorias donaciones de tierras particulares, que pasarían a formar parte del núcleo origen del parque nacional. La creación de un Cuerpo de Fideicomisarios ampararía las negociaciones en favor de lo público y del bien común. Según fuentes, la primera tierra fue donada por la Sra. Eliza Homans de Boston, en 1908. Algo antes, en 1901, la legislación de Maine ya había concedido al condado de Hancock una carta para adquirir y salvaguardar tierras en la isla, asignándolas la clasificación de interés público.

Por su parte, Dorr continúo acaparando propiedades y renovando esfuerzos para conseguir el estatus de parque nacional, lo que se tradujo en la creación previa del Monumento Nacional Sieur de Monts en 1916.  Después sería renombrado como Parque Nacional de Lafayette en 1919, en este caso condecorando al Marqués de Lafayette, un influyente partidario de la Revolución Americana. Como Parque Nacional de Acadia fue designado en 1929, en honor a la desaparecida colonia de Acadia, estableciéndose así como el más antiguo al este del Mississipi.

En total, el Parque Nacional de protege cerca de 19000 ha, entre las que se incluyen 1000 ha en la Isle au Haut y otras 950 en la Península de Schoodic. El límite permanente del parque, según lo establecido por la Ley del Congreso de 1986, contiene además una serie de propiedades privadas que la administración federal está tratando de anexionar. Montañas, bosques, lagos y costas, en sus múltiples variantes, son los principales ecosistemas a preservar. MAPAS y CARTOGRAFÍA DEL PARQUE. 

A pesar del desastre, el incendio forestal de 1947 tuvo efectos beneficiosos para los paisajes y la biodiversidad de los ecosistemas. Mejorando la composición de especies arbóreas y equilibrando su estructura de edades. Así, el bosque actual es muy diferente del que llegó a existir antes del fuego. En lugar de una masa verde y uniforme de coníferas, las tierras descubiertas fueron colonizadas espontáneamente por miles de álamos, abedules, alisos y arces, ofreciendo además una brillante combinación de rojos, naranjas y amarillos, suministrada por los jóvenes y vigorosos bosques mixtos de caducifolios. La familia Rockefeller también colaboró en las labores de restauración paisajística del parque, mediante limpiezas y repoblaciones forestales. 

En 1947 un incendio de gran magnitud consumió una importante superficie del parque. El desastre fue publicado en los titulares de los periódicos del todo el mundo, ya que la isla era un consabido refugio de veraneo para las clases ricas del país. Pero lo cierto es que ese mismo otoño fue extremadamente seco en todo el estado de Maine. Lo que provocó una oleada de grandes incendios forestales que llegaron a calcinar más de 80000 ha, arrasando cientos de hogares y cabañas, pasando a la historia como «El año en que ardió Maine«.

En el caso de la Isla de Acadia, el origen del incendio no está del todo claro (posible colilla de un cigarrillo mal apagado, restos de basura en un vertedero), pero sí se tiene constancia que comenzó en una zona pantanosa y de que se propagó peligrosamente de forma subterránea. Después, el fuerte viento avivó las llamas, que avanzaron sin control durante casi un mes en el que se llevó a cabo una prodigiosa obra de extinción. En total se quemaron casi 7000 ha, de las cuales 4000 se encontraban dentro del parque nacional, causando daños por un valor superior a los 23 millones de dólares. Grandes hoteles y fincas particulares sucumbieron ante la desolación de las llamas lo que, unido a los efectos de la Gran Depresión del 29, supuso el deterioro final de un modelo turístico clasista y opulento.

EQUIPAMIENTOS Y USO PÚBLICO

Hay referencias del primer registro de visitantes hacia 1855, inaugurándose después un servicio de barco de vapor que partía desde Boston en 1868. El pintoresco Green Moutain Cog Railway se construyó desde la orilla del lago Eagle e incluía un ferrocarril cremallera que ascendía hasta la cima de la montaña Cadillac en 1888. Tras su abandono, unas décadas más tarde, se construyó la Cadillac Mountain Summit Road, completándose en 1931.

La Montaña Cadillac lleva el nombre del explorador francés Antoine Laumet de La Mothe, sieur de la comuna de Cadillac. Se trata de la cumbre más elevada de la isla, localizándose en la mitad Este de misma. Con anterioridad era conocida como The Green Mountain o Montaña Verde. Su pelada cima descansa sobre unas tendidas plataformas de granito rosa, recubiertas a su vez por una pátina de líquenes que las confiere un aspecto verdoso, de ahí su precedente nombre en inglés.

Se cree de la Montaña Cadillac que es la primera ubicación de los EEUU que recibe los primeros rayos del sol cada mañana. Así, como reza la tradición, cada madrugada cientos de visitantes acuden hasta su cima para contemplar el «primer amanecer del país«, apostados sobre un gran observatorio desde el que se obtienen unas impresionantes panorámicas sobre el océano resplandeciente. Sin embargo, esto sólo es posible durante un breve periodo de tiempo que transcurre entre el otoño e invierno, ya que en primavera y verano amanece antes en otro cabo, localizado 240 km al Noreste.

El faro de Bass Harbor Head Light se considera uno de los enclaves más emblemáticos de Acadia. Se encuentra suspendido sobre un agreste acantilado de granito, rodeado por una densa taiga de abetos, en el extremo suroccidental de la isla. Históricamente a sido un paraje de inspiración para escritores, pintores y fotógrafos de naturaleza, que han perseguido revelar la belleza del lugar a través del verso, el arte o la fotografía de paisajes. Para visitarlo acude mejor al atardecer, ya que el sol se refleja cálidamente desde la quebrada línea costera. 

A consecuencia de la Gran Depresión del 29, como medida de fomento y de recuperación, el presidente Franklin D. Roosevelt vio una oportunidad para movilizar a cientos de hombres jóvenes desempleados. Ponerlos a trabajar al servio de la naturaleza. Así se creó The Tree Army o Ejército del Árbol, como órgano adjunto a los Civilian Coservation Corps o Cuerpos de Conservación Civil CCC, estableciendo campamentos de trabajo en bosques, parques y pastizales de todo el país. Su obra se materializaría a través de proyectos que beneficiarían tanto a la tierra como a los propios trabajadores de la CCC. El mismo Roosevelt, en una carta dirigida al Congreso, exponía que: «Más importante que las ganancias materiales, será el valor espiritual y moral del trabajo«. Postulando un elocuente acicate reformista ante la desesperada coyuntura económica que estaba viviendo país. De este modo, la gente debía entender que no sólo necesitaba un empleo, sino un verdadero propósito para seguir adelante. Trabajando por y para la tierra. Una influyente aspiración para salir del atolladero.

A petición del superintendente George Dorr, en Acadia se organizaron dos campamentos de los CCC. Durante nueve años de estancia se completaron cientos de proyectos, destacando actuaciones silvícolas preventivas de limpieza y saneamiento contra incendios, plagas y enfermedades. No obstante, su trabajo más exitoso y duradero fue la construcción de los principales senderos que llevarían a los excursionistas al corazón de Acadia, como son el Ocean Path y el Perpendicular Trail. Para ello, enormes bloques de granito, con más de una tonelada de peso, fueron cuidadosamente cortados y pulidos a mano, de una forma magistral y respetuosa.

Desde los indios americanos, pasando por los primeros colonos y los entusiastas de otras épocas: «las generaciones futuras caminarán por los senderos, acamparán bajo las estrellas y se sentarán a la sombra de un árbol». Ése sería el principal legado del Ejército del Árbol. Al servicio del hombre y la tierra. Encantador tramo con túnel de abedules, en la variante de Hemlock Rd que enlaza con el Jesup Path.

Poco a poco, los senderos perdieron sus orígenes utilitarios y se transformaron en caminos que promovían la interacción y el disfrute del paisaje natural. Un enfoque innovador para financiar la proyección de los mismos, fue la instauración de senderos conmemorativos. De este modo, los padrinos podrían poner su nombre al sendero o tramo del mismo que habrían contribuido a fundar.

En Acadia, a menudo se colocan placas a lo largo de algunos senderos en recuerdo de sus patrocinadores. Una ingeniosa iniciativa privada cuyo objetivo es financiar el mantenimiento de la red de senderos del parque, difundida también a lo largo de otros  espacios protegidos del país. Es el caso del precioso sendero Jesup Path, que te adentra por el interior de una ciénaga sobre una entramado de plataformas de madera, surcando un colorido bosque de arces y abedules, con vistas a la Great Meadow. Excelente y apacible trail para caminar relajadamente bajo las hojas que caen.

Waldron Bates, presidente del Comité de Senderos y Caminos de Bar Harbor Village, fue el primero en instalar escaleras de piedra y peldaños de hierro en las vías para atravesar acantilados, taludes y otras áreas empinadas. Rudolph Brunnow ideó el Precipice Trail o Sendero del Precipicio sobre los cortados intransitables del Monte Champlain. El abrupto ascenso por el clásico The Beehive Trail o Sendero de La Colmena, te llevará hasta lo alto de una colina desde donde podrás contemplar unas magníficas vistas de la famosa cala de Sand Beach, no sin antes realizar alguna que otra trepada de escaso grado. Aunque la pared en algunos tramos se encuentra bastante expuesta, el sendero va equipado con pasamanos, peldaños y clavijas de metal, afianzando en todo momento una firme sujeción. 

Entre 1915 y 1933, el rico filántropo John D. Rockefeller Jr, financió, diseñó y dirigió la construcción de una red de senderos para carruajes con el fin de favorecer el tránsito vacacional a caballo a través del parque. Esta red abarcaba más de 50 millas (80 km) de caminos de herradura pavimentados con grava, 17 puentes de piedra levantados con el granito de la isla y dos refugios de acceso.  Rockefeller, naturalmente dotado con el ojo de un arquitecto paisajista, alineó los caminos para seguir los contornos del relieve, construyendo muros de contención para preservar el perfil de las laderas, aprovechando además las vistas panorámicas de cada punto de interés.

El magnate Rockefeller financió 16 de los 17 puentes que componen el Carriage Road, salvando numerosos arroyos, cascadas, caminos y acantilados. Los puentes están hechos de hormigón reforzado con acero y se revisten por enormes bloques de granito extraídos de la isla. Para otorgar un aspecto más rústico y natural a la obra, las caras de la piedra fueron pulimentadas a mano. 

Durante la construcción del camino de carruajes, el ingeniero Paul Simpson y su familia vivieron en el Jordan Pond Gate Lodge, un bonito refugio de estilo francés que guardaba uno de sus dos accesos principales. En la actualidad, este camino resulta perfecto para darse un agradable paseo en bicicleta. Posee un firme pavimentado y suficientemente ancho, guardarraíles de piedra y un desnivel muy poco acusado. 

En 1986, un grupo de residentes del área de Acadia formaron la organización sin ánimo de lucro Friends of Acadia. El primer éxito del grupo fue conseguir la importante dotación de 3,4 millones de dólares para la restauración y mantenimiento del camino para carruajes, facilitando la recuperación de 44 millas (71 km). Acadia Trail Forever se consignó como otro popular plan que convirtió a Acadia en el primer parque nacional dotado de una red oficial de senderos. O el Indian Explorer, una flota de autobuses alimentados con propano que da servicio al parque y a las comunidades locales. Las rutas que realizan estos autocares tienen paradas en pueblos, campamentos, miradores, puntos de partida y final de senderos, centros de visitantes, etc.

La red de senderos de Acadia se encuentra perfectamente acondicionada y en total abarca una distancia que supera los 200 km. Quizá uno de los más atractivos sea el Jordan Pond Path, trazado en parte sobre una llamativas traviesas de madera cuya finalidad es evitar el deterioro del entorno por el constante pisoteo de los excursionistas. Emplear una mañana en realizar la circular del Jordan Pond o Estanque de Jordan con posibilidad de ascender a las carismáticas Bubbles bien merece la pena, por las vistas y lo bonito del recorrido.

Sugerente silueta de The Bubbles, desde la morrena terminal que represa las aguas de este impresionante lago glaciar.

ALGUNOS ECOSISTEMAS Y PAISAJES DE INTERÉS

Bosque caducifolio Abedules Betula papyrifera y Betula alleghaniensis en los bordes cenagosos de la Gran Pradera.

Bosque Este jovencito Ciervo de Cola Blanca nos vigilaba atento desde la espesura. Si madrugas para subir a ver el amanecer desde Cadillac Mountain, fíjate bien en los linderos del bosque, pues está plagadito de ciervos. 

Costas La Playa de la Arena o Sand Beach se ubica bajo la protección de una resguardada cala. Por su indescriptible belleza ha sido elegida como escenario de numerosas películas, series y documentales. 

Costas Al Colimbo Grande se le conoce en Acadia bajo el nombre de Common Loon. Es un ave marina emblemática de las costas de Maine. Su gutural sonido durante la época de cría resulta inconfundible y suele ser muy utilizado como fondo en las escenas campestres de numerosas películas americanas. Seguro que lo has oído más de una vez. Su plumaje nupcial es muy vistoso. El ejemplar de la imagen es un joven del año de tonos apagados. Lo pudimos observar invernado en las tranquilas aguas del puerto de Bar Harbor. 

Lagos Desde la cima de South Bubble, en días despejados se contempla una de las mejores panorámicas de todo el parque nacional. Con el Jordan Pond bajo nuestros pies. Un idílico lago de origen glaciar represado en su extremo por una morrena terminal. Tupidos bosques de hayas y abetos adornan y mantienen sus orillas. 

Lagos Aunque a menudo pescan en las calas y ensenadas costeras, las Águilas Calvas también irrumpen en los lagos interiores en busca de posibles presas. Nosotros pudimos observar varios ejemplares en el Jordan Pond y en la bahía de Northeast Harbor.

Montaña El antiguo granito rosa que conforma las cumbres de Acadia ha sido arrasado por la acción del hielo y el agua durante milenios. El tono rosado se debe a un tipo de feldespato que compone mayoritariamente su matriz y que se denomina pertita.

Montaña Esta delicada Mariposa Monarca (Danaus plexippus) reposaba holgada aprovechando los últimos rayos del mes de octubre. 

 PLANIFICA TU VIAJE A ACADIA

Por lo reducido de su tamaño, podemos llevarnos una buena impresión del parque si por lo menos planificamos una visita de al menos cuatro días. Para caminar tranquila y relajadamente. Fotografiar el fabuloso paisaje. Y aprender algo sobre su interesante historia, flora, fauna y geología. Una época idónea para hacerlo es el otoño, pues te toparas con el palpitante colorido de los bosques caducifolios, una menor afluencia de público y unos precios mucho más económicos. Para alojarte elige el pueblo de Bar Harbor. Es localidad más grande y poblada de la isla, por lo que llega a ofrecer muchas más opciones con diferentes precios.  Y aunque pueda resultar algo más caro, merece la pena que te instales en sus cercanías, ya que goza de una mayor propuesta para poder alternar después de una jornada de monte, con múltiples bares, restaurantes y comercios.

Como imprescindibles te aconsejamos que no dejes de perderte:

*Centro de Visitantes de Hulls Cove. Para obtener una primera impresión del parque y sus instalaciones. Comprar algún mapa o guía informativa y sacar la entrada del parque. Esta cuesta 24 dólares por vehículo y te habilita a circular por el mismo durante cuatro días. El principal acceso es la Park Loop Road. Se trata de una carretera de un único sentido que rodea el perímetro de la mitad oriental de la isla, facilitando la entrada a senderos, puntos panorámicos, campamentos y demás equipamientos.

*La Cala Sand Beach. Tanto recorrerla como visualizarla desde la lejanía. Esto puede hacerse desde The Beehive Trail, aunque si no te gustan las alturas puedes obtener otra estupenda estampa (en mi opinión, más completa) desde la colina de Great Head, situada al Este de la playa.

*The Beehive Trail para los que les guste un poco el riesgo y la aventura. La vía va equipada con elementos de seguridad. El Precipice Trail para culminar el Monte Champlain resulta algo más técnico y sus caídas son más vertiginosas.

*Pasarelas de madera y túneles de abedules a lo largo del Jesup Path. Este recorrido se inicia el los Wild Garden Of Acadia, cuya muestra de plantas autóctonas agrupadas por hábitats hace las delicias de los botánicos. Uno de los extremos del Jesup Path concluye en el lago The Tarn, totalmente rodeado por un impresionante bosque caducifolio. Si te gustan los bosques, éste es tu sendero.

*Circular rodeando el Jordan Pond, incluyendo un pequeño bucle que asciende hasta la cima de South Bubble. Cerca de la cumbre no dejes de hacerte una fotografía junto a la enigmática Bubble Rock, un gigantesco bloque errático de granito que se vio arrastrado por el flujo de un glaciar hace miles de años, quedando milagrosamente suspendido sobre la arista de un precipicio. En verano se pueden alquilar canoas y practicar remo sobre sus serenas aguas.

*Alquílate una bicicleta y completa un tramo del Carriage Road, haciendo paradas en los numerosos miradores que se reparten a lo largo de su trazado. También está habilitado para dar paseos a caballo.

*Visita el Faro de Bass Harbor al atardecer. Si la mar está tranquila puedes bajar y reposar al pie del acantilado, mientras ves caer el sol bajo el horizonte.

*«Primer amanecer» de américa desde la cima del Monte Cadillac. Sube en coche con tiempo suficiente y en plena oscuridad pues si no el sol ya habrá despuntando cuando llegues al mirador. Si hace buen tiempo y cae en fin de semana, espérate una posible masificación.

*Visita el pueblo de Bar Harbor, zona de bares y comercios típicos. Arquitectura marítima y pesquera. El muelle. Y date un paseo por el espigón. Un garito auténtico para degustar un buen lobster roll es el Gueddys, situado en la calle principal que baja al puerto.

Bueno. Y con esto damos por concluido el post. Me habría gustado añadir muchas cosas más, pues como habréis podido comprobar este fantástico lugar da para mucho. Lo incluiremos en futuras publicaciones. Espero que el contenido haya sido de vuestro agrado y que os sea de provecho para emprender futuras aventuras viajeras ¡Saludos y hasta la próxima!

Trasluz y contrastes. Primeras horas de un amanecer otoñal en el Monte Cadillac.

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.absolutviajes.com/acadianos-la-etnia-canadiense/

https://es.wikipedia.org/wiki/Acadiahttp://diarioelpopular.com/2012/08/15/los-acadianos-de-canada-reivindican-su-cultura/

http://digitalmaine.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=mgs_publications

http://www.genbriand.com.ar/origen_acadiano.htm

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150325/54429200173/10-parques-nacionales-estados-unidos.html

https://jameskaiser.com/acadia-guide/geology/http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

https://www.nps.gov/acad/learn/historyculture/history-of-acadia.htm

http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

La entrada <h1>ACADIA. OCÉANOS, BOSQUES Y MONTAÑAS</h1>Viajar por la Costa de Nueva Inglaterra se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Como también habréis podido comprobar, este verano pasado maquillamos un poco la imagen corporativa de SILVESTRES. Gracias al diseño y maquetación de nuestras amigas de Kënsla, ya podemos presumir de logotipo nuevo así como de página web oficial, en la que de una manera muy interactiva podréis encontrar información sobre la empresa y sus distintas propuestas de actividad. Asimismo, la web ofrece al cliente la opción de poder gestionar sus propias reservas, según temporadas, mediante calendarios, rellenado unos simples datos de forma fácil, rápida y segura. El blog de reportajes posee una estructura similar al anterior, y en él escribiremos algunas reseñas para los que quieran conocer más a fondo nuestro trabajo e inquietudes. En estos momentos estamos adaptando las anteriores entradas al nuevo formato, así que pedimos disculpas por la desproporción que sufren algunas imágenes, párrafos y tipografías. Poco a poco irán siendo corregidos. Sin más preámbulos, os dejamos con nuestro sensacional viaje al Norte de Los Apalaches norteamericanos, esperando que disfrutéis con sus bellísimos coloridos y su trepidante historia natural, tanto como al menos lo hemos hecho nosotros mismos. Salud y amistad, desde Silvestres Ezcaray. Es otoño de 2017 en Ezcaray, La Rioja.

EN EL CORAZÓN DE LAS WHITE MOUNTAINS

En esta ocasión me gustaría mostraros algo de información con algunas imágenes y consejos a raíz de nuestro último viaje en el que hemos visitado el Nordeste de los Estados Unidos. Un viaje en plena ebullición otoñal para conocer y fotografiar la fantástica paleta de colores que se despliega en la inmensidad de los bosques mixtos de Nueva Inglaterra. Uno de los territorios del planeta que cuenta con alguna de las mejores manifestaciones de bosque templado planocaducifolio, en el que se mezclan decenas y decenas de especies de frondosas confraternizando en aparente paz y armonía forestal. Por razones de índole geológico y también climático, sólo los bosques del Asia Oriental poseen tal riqueza y diversidad de árboles conviviendo en el seno de sus arboledas mixtas, constituyendo un inmensurable patrimonio forestal y también paisajístico, a nivel mundial. En otoño, los bosques mixtos otorgan al paisaje un sinfín de matices en cuanto a coloridos, formas y texturas se refiere, ya que cada tipo de árbol adquiere una gradación distinta de color durante el breve tiempo que dura su fulgurante proceso de senectud foliar. Si nuestras humildes masas mixtas de frondosas, en el mejor de los casos, aquí en la península, llegan a acumular hasta una veintena de especies leñosas, imaginaos que espectáculo de tonalidades puede llegar a celebrarse cuando un bosque de Nueva Inglaterra «explota» y en el mismo comienzan a degradarse poco a poco las hojas de más de cuarenta clases de árboles. Como veréis, las imágenes hablan por sí solas.

Fantaseante mezcla de colores en Stirling Range, en las Green Mountain de Vermont. Inmediaciones del Monte Mansfield, Stowe. Primeros de octubre es la mejor época para observar los colores otoñales en el interior de Nueva Inglaterra. Aún así todo depende de la climatología imperante (humedad ambiental y edáfica, vientos), orientación, altitudes, etc… Toparse con el pico del otoño no es tarea fácil, pero sin duda alguna, es el aliciente más tentador para emprender un viaje de semejantes características, pues conmovedoras sorpresas te esperarán constantemente a la vuelta de la esquina, a través de cada valle. 

Como región histórica y natural, Nueva Inglaterra forma un pequeño cuadrante en la esquina Nororiental de los EEUU. Está formada por los pequeños estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, New Hampshire y Vermont. Los tres últimos limitan al norte con el vecino Canadá. Es la tierra por la que penetraron y donde se asentaron los primeros colonos británicos en la conquista por el Nuevo Mundo, en los albores del siglo XVII. Se trata en su mayoría de una zona bastante rural y poco habitada, en la que se alternan preciosos paisajes de bosques, ríos y montañas con pueblecitos y granjas mantenidos en perfecto estado de conservación.

Naturaleza y mundo rural, una apacible y constante dualidad que te acompañará a lo largo de toda Nueva Inglaterra. Granjas, praderas y bosques mixtos, reflejándose en la límpidas aguas del río Ottauquechee, Woodstock-Vermont. 

Posiblemente, la idílica granja de Elm Grove en Vermont, sea una de las más hermosas y visitadas al Este de los Estados Unidos. 

Los bosques otoñales son el principal atractivo turístico para viajar a Nueva Inglaterra durante los meses de otoño. Son tan famosos que incluso existen varias páginas web, más o menos actualizadas, en las que se va informando de la gradación del colorido del arbolado por territorios, según pasan las semanas. Entre las diversas especies arbóreas, destacan por su gama de color los integrantes del género Acer, conocidos vulgarmente por el nombre de Arces. En especial sobresalen el Arce de Canadá (Acer saccharum) y el Arce Rojo (Acer rubrum), con sus palpitantes tonos anaranjados y rojizos. En el Parque Estatal de Las Cascadas de Kent, al oeste de Connecticut, pudimos contemplar los primeros ejemplares en plena efervescencia otoñal. 

Con sus costas orientales bañadas por las aguas del Océano Atlántico, una buena parte del interior de Nueva Inglaterra es recorrido de norte a sur por los Montes Apalaches, la cadena montañosa que flanquea el Este de los Estados Unidos.  Aproximándose  los 2.500 km de prolongación, sus estribaciones se extienden desde el estado sureño de Alabama hasta la Isla de Terranova, en Canadá. Su nombre proviene de un desaparecido pueblo nativo norteamericano, que llegó habitar en el área de Florida antes de la llegada de los primeros descubridores. Es una de las cordilleras montañosas más antiguas de la Tierra, estimándose su orogénsis en más de 450 millones de años. Si en las más conocidas serranías del Pacífico predominan los relieves abruptos y escarpados, en los Apalaches la orografía se nos presenta menos fiera, con montañas más suaves y tendidas, desmanteladas tras miles de años de erosión. Si las Rocosas destacan por sus agrestes cresteríos y elevadas cumbres, los Apalaches se distinguen por sus inabordables masas boscosas, espesas y salvajes, cubriendo montes enteros por doquier, desde su base hasta la cima.

En el área norte de Los Apalaches, destacan las Green Mountains de Vermont junto con las White Mountains de New Hampshire, como áreas de montaña principales (ver ubicación). Las primeras conforman, en compañía de las Taconic Mountains de New York y las Berkshire de Massachusetts, una unidad de menor relieve, con altitudes por debajo de los 1.350 m. En las Montañas Blancas las cotas poseen una mayor prominencia en general, escalando hasta altitudes próximas a los 2.000 metros sobre le nivel del mar. Posiblemente su nombre provenga de su eminente capacidad para albergar buenos espesores de nieve durante la época invernal, gracias a su adecuado posicionamiento geográfico con respecto a los principales frentes de acción atmosférica y al ya mencionado gradiente altimétrico que poseen buena parte de sus elevaciones. Las cotas nevadas perduran más de seis meses al año y son claramente visibles desde las áreas costeras.

Desde la cima del Monte Equinox observamos el clarividente perfil redondeado que posee este añejo territorio integrado por los Apalaches del Norte. Las Montañas Verdes de Vermont reciben su nombre porque literalmente se encuentran tapizadas por densos y verdes bosques. Desde sus cimientos hasta la cúspide, se pueden ir apreciando los distintos pisos de vegetación en altura. Por abajo, los bosques mixtos de hayas, arces, carias, olmos y fresnos, dan paso a los abedulares con serbales para acabar con las taigas de altura dominadas por abetos del bálsamo. Desde la población de Machester parte  un Skyline Drive que da acceso a las también llamadas Tierras Altas de Equinox. Se trata de una carretera particular desde donde se obtiene una magnífica vista de los alrededores, previo pago de un pase que habilita la entrada. 

Preciosas y coloridas arboledas mixtas en la carretera escénica que da acceso a la cima del monte Equinox. 

Silueta del Monte Mansfield (1.340 m), principal cumbre del estado de Vermont en las Montañas Verdes, desde la cima del pico Camel´s Hump, denominado así por su particular perfil asemejándose a la joroba de un camello. Ambos montes están protegidos bajo la figura de Parque Estatal. En sus áreas más altas existen valiosas manifestaciones del bioma tundra, representado por interesantes reliquias botánicas supervivientes a las épocas glaciares. El Long Trail atraviesa ambas cordilleras. Está considerado el sendero de larga distancia más antiguo del país, cuyo origen data del año 1910. Su trazado surca todo el estado de Vermont, de sur a norte, a lo largo de 439 kilómetros. 

La red de senderos que discurre por el interior de los parques estatales se encuentra perfectamente señalizada y mantenida. Grupos de voluntarios locales atienden cuidadosamente su conservación. El Monroe Trail te adentrará en el Bosque Nacional de las Green Mountain de camino a la emblemática cima de Camel´s Hump.

El haya norteamericana o de hoja ancha (Fagus grandifolia) es una de las principales especies de árboles que pueblan los bosques mixtos de los montes Apalaches. Se parece bastante a nuestro haya europeo (Fagus sylvatica). Como diferencias plausibles, pudimos observar que la especie americana posee una lámina foliar algo más larga y lanceolada, con el borde del limbo marcadamente sinuoso. A nivel ecológico se comporta como una planta más termófila y menos montana, habitando los enclaves resguardados del pie de monte y los fondos de valle, sin formar masas monoespecíficas de gran extensión. En su estación de crecimiento aparece a menudo junto al abeto oriental o tsuga del Canadá (Tsuga canadensis). 

Junto con las Green, las White Mountain poseen la catalogación de Bosque Nacional. Declarado en el año 1918, posee una superficie protegida de más de 300.000 ha. La mayor parte de su territorio se localiza dentro del estado de New Hampshire, en su mitad Norte, entre los condados de Grafton, Coos y Carroll, salvo una mínima porción que termina penetrando en el aledaño estado de Maine, condado de Oxford.

Los Bosques Nacionales en  los Estados Unidos, forman un sistema o red en el que se incluyen grandes áreas forestales y bosques, cuya administración recae en manos del gobierno central a través del Servicio Forestal, bajo la dirección del Departamento de Agricultura. La gestión de estas tierras se centra en el aprovechamiento de la madera, la ganadería, la conservación de los recursos hídricos, la protección de la vida salvaje y el fomento del uso recreativo. Se trata de grandes territorios protegidos en los que existe compatibilidad entre la conservación y la explotación comercial de sus bienes y servicios forestales. En EE.UU. hay declarados 155 bosques nacionales que comprenden una superficie de unos 769.000 km2. Estas tierras suponen el 8,5 % del total de la superficie del país. Alaska, por sí sólo, representa el 12 % de todas las tierras forestales nacionales. 

En proporción, New Hampshire es el segundo estado con mayor masa forestal de todo el país por detrás de Maine. Este hecho, es consecuencia de la intensa emigración que sufrió la población rural de Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, con la llegada de la Revolución Industrial. Así, después siglos de incesantes talas y roturaciones, las tierras abandonadas se fueron cubriendo progresivamente de arbolado con la consiguiente recuperación y expansión de sus bosques primigenios.

Los bosques de Nueva Inglaterra son relativamente recientes. Su joven masa forestal se ha ido recuperando progresivamente en el último siglo, favorecida por el abandono del medio rural. Por eso apenas podemos encontrar bosques viejos o antiguos en esta región, ya que la mayor parte de su superficie arbolada fue sobreexpltada tras el asentamiento de los primeros colonos europeos. La fertilidad del suelo y la bonanza climática que atesora este territorio, han favorecido una asombrosa y pronta regeneración de la mayor parte de su cubierta vegetal, auspiciada por el desarrollo de las nuevas leyes y políticas conservacionistas. Panorámicas desde el saliente rocoso de Cathedral Ledge, en en el Parque Estatal de Echo Lake, North Conway-New Hampshire. 

El tercio norte del estado de New Hampshire es conocido como «the north of the notches» (Los Desfiladeros del Norte), en referencia a las numerosas gargantas que seccionan de norte a sur todo el macizo de las Montañas Blancas. Asimismo, este estado también forma parte de los denominados Great North Woods (Grandes Bosques del Norte), junto con Nueva York, Maine, Vermont, Quebec y las provincias marítimas del este de Canadá, configurando la ecorregión de los bosques templados de hoja ancha y mixtos de Nueva Inglaterra-Acadia.

Ya en el Bosque Nacional de las White Mountains, el espectacular desfiladero de Crawford Notch separa los montes de Franconia de los de la Cordillera Presidencial. Esta catalogado como Parque Estatal y en su interior pueden visitarse varios lagos, numerosas cascadas, cortados y precipicios panorámicos. Por sus flancos ascienden atractivos trails para la práctica de senderismo así como tradicionales vías de escalada. 

El Bosque Nacional de las White Mountains consta de tres sectores diferenciados. En los mismos, se congrega un nutrido conjunto de Parques Estatales (State Parks), Refugios de Vida Silvestre (Wilderness) y Áreas Escénicas (Scenic Areas), en este caso gestionados por la administración estatal. Por un lado, tenemos el área al oeste de Franchonia Notch; con las estribaciones que rodean a Cannon Mountain, Kinsman Mountain y Mount Moosilauke (aunque en esta última la mayor parte de su superficie es privada). El cuerpo central del Bosque Nacional incluye la Cordillera Presidencial y otros macizos con cierta notoriedad topográfica como son las cordilleras de Franconia, Twin, Bond, Sandwich, Willey y Carter-Moriah. Más al norte, por encima de la Ruta 2, aparece otro área disyunta que conforma la zona más septentrional y apartada del bosque, con los Montes Cabot y Waumbek, entre otros.

Montes Liberty, Flume y Osseo, vistos desde el fondo de la garganta de Franconia Notch. En el interior de la Cordillera de Franconia, en la otra vertiente de estas cumbres, se extiende el Refugio de Vida Silvestre de Pemigewasset. Cuenta con más de 18.ooo hectáreas protegidas de reserva natural, abiertas únicamente a fines científicos y recreativos. Se trata de una amplia zona boscosa muy aislada, con abundantes ríos y barrancos, en la que una buena parte del acceso solamente puede realizarse a pie, en lo más recóndito de este Bosque Nacional. El servicio de información del parque advierte sobre la peligrosidad que puede entrañar el adentrarse sólo en esta zona sin disponer de la equipación adecuada o sin  poseer conocimientos básicos sobre cartografía y orientación. Desde el centro de recepción de Lincoln Woods, parten numerosos trails con refugios intercalados que incitan a vivir una espléndida aventura de varios días alejados por completo de la civilización. 

En el Parque Estatal de Franconia Nocth, encontramos un maravilloso lugar conocido como The Flume Gorge. Según narra la historia, fue descubierto accidentalmente en 1808 por la Tía Guernsey de 93 años, mientras pescaba por los alrededores. Se trata de un interesante sendero interpretativo abierto al público que te adentra por el interior de una angosta garganta fluvial, atravesando arroyos, cascadas y coloristas bosques de hayas y arces americanos. En varios puntos del recorrido, el itinerario badea el río Pemigewasset por medio de los típicos puentes de madera, en inglés covered bridges. Estas construcciones están fechadas en el siglo XIX y suponen uno de los iconos más admirados del paisaje rural de Nueva Inglaterra. La inteligente techumbre cumple una función básicamente protectora, resguardado la estructura interna, hecha en madera, de los corrosivos agentes ambientales. A los puentes cubiertos también se los conoce como «puentes del beso«, con motivo de la oscuridad y discreción que otorgaban a los enamorados en otros tiempos más pudorosos y recatados.

Para facilitar el acceso, el miso desfiladero cuenta con una curioso trazado de escalinatas y pasarelas de madera que se disponen formidablemente suspendidas sobre un torrente de montaña, sorteando a su vez pequeñas cascadas y remansos. Su vertiginosas paredes se formaron hace 200 millones de años, en el periodo Jurásico, después de que se fracturara una gran masa de granito y penetrase por ella un ingente flujo de lava, presionando y aumentando así la separación intramuros. Después, la erosión glaciar y posteriormente fluvial, acabarían de modelar el perfil de esta inigualable obra de la ingeniería natural.

Aspecto de la estrecha garganta encajonada entre poderosos muros de granito. Incrustados entre la estructura fallada de la pared, pueden atisbarse algunos restos de los antiguos diques que formaron las corrientes internas de materiales fundidos, cristalizados en forma de basaltos oscuros de grano fino y reluciente. Grandes boulders o bloques de granito aislados en mitad del bosque evidencian el antiguo origen glaciar de la impresionante orografía que rodea al Valle de Franconia. 

Otro gigantesco bloque de granito atrapado entre las paredes de la garganta formaba parte de la historia y la iconografía de The Flume, hasta que una gran tormenta en 1883 hizo que se desprendiese precipitándose aguas abajo sin dejar rastro alguno. Este extraordinario paraje ha sido considerado como un espacio tradicional de recreo para el pueblo norteamericano desde tiempos inmemoriales. Un secular destino vacacional que iría acercando a las clases medias a la montaña, y por así decirlo, a los primeros turistas de naturaleza en busca diversión, tranquilidad, inspiración,… Observad la indumentaria de la época victoriana de las doncellas que aparecen en la postal junto a Avalanch Falls, allá por el año 1887. La primera imagen pertenece a la web de Imágenes de la Historia de New Hampshire que recomiendo que visitéis. 

La cota más alta de las White Mountain y de los Apalches del Norte, es el Monte Washington, situado en la Cordillera Presidencial. Con sus 1.917 m de altura se distingue además por considerarse la montaña más prominente al este del río Misisipi (¿cómo se calcula la prominencia de una montaña?). Antes de la irrupción de los colonos europeos, la tribu de los Abenaki denominaba a esta cima Agiocochook u «Hogar del Gran Espíritu». Dentro de sus ancestrales creencias, los Abenaki pensaban que las montañas eran lugares reservados exclusivamente a los dioses y por ello no se asaban a profanar sus cumbres. Darby Field afirmó realizar la primera ascensión en el año 1642. Algún tiempo después, un equipo de geología dirigido Manasseh Cutler, bautizaría a la montaña a raíz de una expedición efectuada en 1784. La Vía de Crawford, considerada la ruta de senderismo más antigua de los Estados Unidos, fue trazada hasta el pico en el año 1819 como camino de herradura desde el barranco de Crawford Notch, a través de la vertiente occidental de la montaña. En el mismo vértice se construyeron dos hoteles durante la época victoriana. Tras sobrevivir a un devastador incendio, el popular Tip-Top House de 1853, ha pasado a convertirse en la actualidad en un Sitio Histórico del Estado, donde puede visitarse una exposición que recrea idealmente la apariencia del antiguo refugio de montañeros. Otras atracciones turísticas de esta misma época incluían un camino de diligencias, transformado en el actual Mount Washington Auto Road, carretera por la que se puede ascender hasta la cima previo pago de una tasa, y el Mount Washington Cog Railway de 1869, el primer ferrocarril cremallera que tuvo éxito en los Estados Unidos, remontando prodigiosamente en línea recta por la ladera occidental de la montaña, desde su base hasta la misma cumbre.

Grupos de montañeros dispuestos a pasar unos días de travesía en la montaña. La vía clásica para emprender el ascenso al Monte Washington es la conocida como Barranco Tuckerman, en honor al botánico Eduard Tuckerman que estudió por primera vez la variopinta flora alpina de esta cordillera, allá por la década de 1830. El sendero parte del área recreativa de Pinkham Notch y cubre un distancia de 6,5 km salvando un significativo desnivel de 1.270 metros. En Pinkham Notch se despliega una amplia zona de aparcamiento. Hay también un centro de visitantes donde puede recabarse información acerca de los trails o senderos, condiciones meteorológicas, equipación, cartografía, etc. 

Desde el refugio de Hermit Lake, la ascensión adquiere mayor grado de inclinación. El sendero se hace más estrecho y técnico, transformándose el terreno en una constante escalinata de bloques de granito más o menos consolidados. En segundo plano, podemos contemplar la arbolada cresta de Boot Spurr, desde donde se descuelgan varias canales de avalancha y torrenteras de montaña. 

Vista desde Hermit Lake, con los dos circos glaciares por los que asciende la vía clásica de Tuckerman. La cima quedaría a la derecha de la imagen, tras el monolito de roca conocido como Lion Head. Desde diciembre a marzo toda esta zona corre bastante riesgo de sufrir avalanchas. A pesar de ello, durante la primavera el esquí de travesía inunda este recorrido.

Trazado del sendero a través del segundo circo glaciar. Serpenteando por una estrecha cañada junto a un paredón vertical por el que rezuman pequeñas corriente de agua (muro de fondo). La última banda arbolada la constituye un bosque enano de alisos verdes (Alnus viridis subsp. crispa) entremezclado con fragantes abetos del bálsamo (Abies balsamea).

Este el tipo de terreno que te vas a encontrar a lo largo del Tuckerman Ravine Trail. Bloques y más bloques de granito. Para superarlo adecuadamente deberemos andar con cierta agilidad, ya que de lo contrario tocará echar la mano en bastantes puntos, propiciando a una mayor basculación corporal y por consiguiente un sobresfuerzo en la subida. Ascendiendo tranquilamente, disfrutando del paisaje y tomando algunas fotos, nos llevará no menos de 3-4 horas, según ritmos y condiciones físicas.

Como curiosidad, al inicio del trail, los senderistas disponen de una pequeña báscula para poder calcular la carga de sus mochilas. Un cartel nos anuncia las precauciones que debemos guardar ante un posible encuentro con osos negros, en particular si portamos comida o abandonamos cualquier tipo de resto fuera de los lugares habilitados.

Por fin vemos la cima, pero cuidado, todavía toca atravesar un gran campo de roca, en el que apenas se marca el sendero. Aunque en apariencia se muestre inofensiva, el acceso a la cumbre puede complicarse bastante bajo condiciones meteorológicas adversas, debido a la altura y sobre todo a su alto grado de exposición. La niebla, las tormentas o ventiscas suelen aparecer de forma repentina en esta montaña y cuando lo hacen pueden acarrear situaciones muy cambiantes y comprometidas. La estación meteorológica que se ubica en la cima ha batido varios récords con rachas de viento por encima de los 370 km/h, temperaturas inferiores a los -40ºC y precipitaciones anuales superiores a los 3.000 mm, lo que le ha valido a este observatorio el apelativo de «Casa del Peor Tiempo Mundial«. En la misma cima, antes del periodo de nieves, existe un centro de visitantes abierto al público que cuenta con un punto de información, aseos y restaurante self service (muy americano todo ello). También dispone de un servicio de taxi para retornar hasta el punto de partida en Pinkham Notch.

El gran campo de roca que se propaga durante el último kilómetro del recorrido resulta bastante tedioso de andar. No hay sendero y toca guiarse observando a la gente que sube o baja, o bien fijándonos en los pequeños hitos de piedra que ocasiones van levantando los senderistas, pero ojo, con ciertas reservas, ya que a veces estas señalizaciones mal interpretadas pueden conducirnos a ninguna parte. En este tramo los bloques son más grandes y móviles. Aunque el granito suele proporcionar buenos agarres, mucha precaución con los traspiés y patinazos. Sin una buena póliza de accidentes contratada, los rescates en montaña suelen cobrarse caros en el estado de New Hampshire.

Vista parcial de la Cordillera Presidencial, con los populares Montes Jefferson, Adams y Madison, en honor a los presidentes y otros personajes ilustres que forman parte de la historia del país. El famoso Appalachian Trail recorre por completo toda esta divisoria. Con sus más de 3.500 km de distancia, es el tercer sendero de larga distancia de los EEUU, atravesando desde el sur todo el Sistema Montañoso de los Apalaches. En la imagen se observa la vía por la que asciende el tren cremallera desde la baja planicie de Bretton Woods. 

El fastuoso Omni Mount Washigton Resort es un auténtico hotel de película, por su dantesca obra en madera rústica así como por lo sensacional del paraje en el que se ubica, en la llanura de Bretton Woods, justo al pie de la elogiada  montaña. Se levantó entre los años 1900 y 1902 por artesanos italianos, destacando la construcción de unas espléndidas terrazas cubiertas con unas formidables vistas sobre los 360º. Al fondo, de derecha a izquierda, se vislumbran al atardecer las cumbres del Monte Washington, Clay y Jefferson. La línea deforestada que se asemeja a un cortafuegos, es la vía por la que asciende en máxima pendiente un tren cremallera hasta la misma cima.

Otro de los grandes encantos de viajar a través de Nueva Inglaterra durante el otoño es conducir apaciblemente, disfrutando del paisaje, por alguna de sus múltiples carreteras escénicas. En particular, destaca el Kancamagus Scenic Byway. Un tramo de 32 millas (51 km) perteneciente a la Ruta 112 que une las poblaciones de Conway y Lilcon, recorriendo la vertiente sur de las White Mountains. La carretera se abrió en 1959, conectando dos tramos ciegos que hasta entonces se hallaban separados. Su nombre procede de un antiguo jefe nativo de la etnia de los Algonquinos. Es famosa por sus impresionantes paisajes durante el foliage o caída otoñal de la hoja. A lo largo de este recorrido, completamente salvaje y despoblado, pueden visitarse numerosos bosques, lagos, cascadas, puentes cubiertos y campamentos. Del mismo margen, parten abundantes trails y en los tramos altos hay instalados diversos miradores desde donde se contemplan unas magníficas panorámicas en el punto álgido del otoño.

The Rocky Gorge es uno de los muchos puntos de interés que te puedes ir encontrando a lo largo del Kancamagus Highway. Declarado como Área Escénica, se trata de una pequeña garganta rocosa socavada por las enérgicas aguas del Swift River. Álamos temblones y variados arces americanos embellecen el paisaje con sus esplendorosos tonos otoñales. 

Si nos falta tiempo, una buena opción para recorrer parte de las Montañas Blancas en poco tiempo, es hacer un recorrido circular en coche pasando por alguno de sus sitios más pintorescos. Así, desde la localidad de Conway, podemos tomar el Kancamagus Highway hasta Lincoln, subir por Franconia Notch hasta el pueblo de Twin Mountain y bajar de nuevo a Conway por el paso de Crawford Notch. Son unos 150 km que pueden realizarse despacio en unas dos horas y media. El céntrico pueblo de Conway posee una buena oferta en alojamientos, restaurantes y tiendas; especialmente en outlets de ropa de montaña, así que es un buena opción para hospedarse y pasar a conocer todo su entorno cercano.

Los norteamericanos están acostumbrados a cenar fuera de casa después de un larga jornada de trabajo. Así que el ambiente en los garitos de carretera suele estar muy animado a la hora de la cena. Eso sí, desde las seis a las ocho de la tarde.

Las pumkins o calabazas son el principal elemento decorativo del otoño en la región de Nueva Inglaterra.

Se venden en los comercios locales y en las granjas particulares, junto a otros productos típicos procedentes de la agricultura familiar. 

Las producen de todas las formas y colores. Se colocan tradicionalmente en las entradas y jardines de las casas, conmemorando cada año la festividad de Halloween. 

En la entrada del centro de visitantes de The Flume, en el Parque Estatal de Franconia Notch, junto a dos coloridos ejemplares de abedul amarillo (Betula alleghaniensis) y arce rojo (Acer rubrum). 

FUENTES CONSULTADAS

https://www.nhstateparks.org/

https://vtstateparks.com/

https://copepodo.wordpress.com/2008/10/09/el-otono-de-nueva-inglaterra/

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Washington

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_nacional_de_los_Estados_Unidos

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Mountain_National_Forest

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Desde Silvestres deseamos ponértelo fácil, al alcance de tu mano. Acompañándote directamente a los mejores parajes de la Sierra de La Demanda riojana, sin prisas ni aglomeraciones. Buscando y ofreciéndote el momento óptimo de la otoñada en cada valle, enclave o rincón forestal. Cuando su vegetación irradie el máximo gradiente de colorido e intensidad policromática.

Este próximo Puente del Pilar, concluida ya la berrea del ciervo y a falta de setas silvestres, lo dedicaremos pues a caminar, «siguiendo los pasos del otoño». Así visitaremos diversas formaciones arbóreas en plena ebullición otoñal. Desde fantásticos hayedos hasta relucientes fresnedas, pasado por cautivadoras aceredas, mostajares y acebedas. Aprenderemos a compararlas en virtud de sus distintos tonos pictóricos, sin miedo a fallar, de una forma práctica a la vez que didáctica y asequible para todos los públicos. Lo peculiar de los procesos que marcan la senectud foliar ¿Cuándo?¿Cómo? y ¿Por qué se produce la caída de las hojas en los árboles cadufiolios? ¿Cuál es su importancia dentro de los ecosistemas de los biomas templados del planeta? Y un largo etcétera que nos gustaría que descubrieses por ti mismo de la mano de un Guía Intérprete de la naturaleza.

GUIANDO TUS SALIDAS POR EZCARAY

Atendiendo a lo dicho, ésta es nuestra programación de senderismo para este próximo Puente del Pilar. Tenemos grupos abiertos para los siguientes días:

Ruta del Agua del río Inglares a su paso por la localidad alavesa de Berganzo. Cascadas, puentes y bosques de ribera. Interés paisajístico y cultural. JUEVES 12 de OCTUBRE. 8,5 km-330 m de desnivel. Horario de 8:30-15:00 h.

Valle de Ayabarrena. Rutas al atardecer para contemplar los colores del otoño. JUEVES 12 y VIERNES 13 de OCTUBRE. 6 km-200 m de desnivel. Horario: 17:00-20:00 h. 

Bosques otoñales por las aldeas de Ezcaray. Valle de Urdanta. 8 km-400 m de desnivel. Horario: 9:30-14:00 h.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

679078471   Juan

info@silvestresecaray.com

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