Espectacular Valle del Alto Oja, flanqueado por las estribaciones de la Sierra de La Demanda riojana. 

«Excursiones organizadas en las que podrás apreciar apasionantes paisajes de bosques, ríos y montañas; siguiendo la huella de recónditas veredas, compartiendo una inolvidable jornada de Naturaleza en compañía de nuestro grupo amigo de senderistas»

Hasta la cumbre del Pico San Lorenzo. En travesía estival de media montaña.

«Salir al monte es algo más…»

¿Todavía no tienes un grupo con el que compartir tus escapadas al monte? ¿Conoces las posibilidades que existen cuando salimos a pasear por el bosque o la montaña? El senderismo interpretativo pretende ir un poquito más allá de la mera práctica deportiva tradicional. Representa una nueva forma de salir al campo. De admirar con tranquilidad y asombro todo cuánto nos rodea, interaccionando con la Naturaleza y el paisaje circundante.

Para ello, desde Silvestres Ezcaray, vemos fundamental la figura del guía intérprete local. No sólo por la seguridad que te puede proporcionar como guía conocedor del terreno, si no por su esencial papel como divulgador ambiental. Transmitiendo in situ y de forma coloquial, todo aquello que podamos contemplar en el medio natural. Facilitando su observación. Aportando interesantes nociones prácticas sobre la flora, fauna, ecología, geología, geografía, historia y cultura del lugar. Más completo y atractivo ¡imposible!

¡¡Bienvenidos al bosque!! Rutas de senderismo personalizadas para grupos de amigos, parejas, familias, asociaciones, clubes y agencias de viajes. 

¿Nos acompañas a la montaña?

¿Dónde nos encontramos? Orientación, cartografía e interpretación de mapas sobre el terreno. 

Descubre con nosotros la fabulosa red de senderos que discurre a lo largo del valle de Ezcaray. 

Nuestro grupo de senderismo interpretativo queda abierto a todo el público. Organizamos excursiones por la zona de Ezcaray los fines de semana y festivos. Importante consultar disponibilidad previa en calendario. Observar barra lateral del blog.

PINCHA AQUÍ PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN o ACOMPAÑARNOS EN UNA RUTA DE SENDERISMO POR EZCARAY

Las mejores vistas sobre el valle de Ezcaray.

Trekking de media montaña en la Sierra de La Demanda riojana.

Emocionantes rutas entre hayedos.

¡¡Senderismo y montaña para todos los públicos!!

Realizamos paradas para observar la flora y fauna del entorno. Excursiones didácticas con un Guía de Naturaleza especializado. 

Rutas temáticas ilustradas, con un guía local titulado. Senda de Los Batanes, siguiendo los pasos la historia de la industria textil en la Sierra de La Demanda Burgalesa. 

Trekking por las Lagunas Glaciares de Neila.

Senderismo en familia. Aprendiendo de los bosques y la naturaleza. 

¡Sumérgete en el bosque!

La entrada <h1>SENDERISMO EN EZCARAY</h1>¿Qúe hacer? ¿Qué visitar? Rutas de Media Montaña para todos los públicos. se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Las estribaciones de Sierra Nevada no solamente son conocidas por su afamada estación de esquí invernal. Veintisiete picos que se elevan por encima los tres mil metros de altura, según enumera una clasificación informal, atestiguan la grandiosidad y dimensión orográfica que atesora este imponente sector del Sistema Penibético andaluz; prolongándose su cuerda a lo largo de más de 80 kilómetros de este a oeste, a caballo entre las provincias de Almería y Granada, respectivamente. Y sí, así es; en el sur de España también existen grandes y preciosas montañas por descubrir y patear.

La vertiente granadida occidental, es la que acapara una topografía más acentuada y escarpada, aglutinando el sobresaliente grupo de los tres miles; con la hipnótica silueta del Veleta, Mulhacén y Alcazaba recortando la azulada bóveda celeste, visible desde cualquier punto cardinal de las alturas. Llama constantemente la atención, que haya sido el agua, torrencial o en forma de bloque de hielo, el elemento que providencialmente se ha encargado de tallar y moldear el contorno arisco y monumental que enaltece a este vasto santuario de roca, con su peculiar aspecto tosco y desolado, tan disyunto y a salvo de la domesticada civilidad humana.

De izquierda a derecha, las principales moles de Sierra Nevada: Alcazaba 3.364 m, Mulhacén 3.469 m, Puntal de La Caldera 3.219 m, Cerro de Los Machos 3.327 m y Veleta 3.395 m.

Solo basta con romper a caminar, con ascender un poco y vislumbrar a través del brillo que refulge desde los micasesquistos plateados que laceran estos paisajes antiguos, cómo una exclusiva y delicada trama de vidas se desenvuelve airosa remontando hasta lo más alto del yermo páramo cacuminal. Es, bajo este cíngulo de piedra estéril, rebasando el horizonte de los 2.000 metros, donde se desarrollan las más apasionantes y excepcionales historias evolutivas. Ostensible ejemplo de supervivencia y de adaptación biológica ante la dureza de unas condiciones extremas. La soledad y aislamiento como fervientes mecanismos de incesante transformación; fiel reflejo de una rica biodiversidad endémica, exclusiva de estas tundras y desiertos fríos inalterados.

La cumbres de Sierra Nevada albergan un importante número de especies endémicas, exclusivas de unos peculiares hábitats alpinos mediterráneos. Es el caso del saltamontes áptero: Eumigus rubioi. Este raro ortóptero se reproduce en los borreguiles y pedreras por encima de los 2.000 metros de altura. El ejemplar que se muestra en la imagen, se corresponde con una hembra; reconocible por sus verdes colores crípticos, su largo abdomen y sus alas vestigiales remarcadas por una línea vertical blanca. 

Vuelvo al líquido elemento para revelar y dotar de sentido a nuestra primera incursión a través de los paraísos oníricos que generosamente nos brinda la exultante cordillera de Sierra Nevada; La sierra del sol y la nieve, como así se acuñaba en las viejas crónicas árabes de la remota Edad Media. El agua nival, como agente disruptivo que cincela y perfila sugestivas formas y resaltes; como indispensable recurso hídrico ligado a una valiosa herencia cultural musulmana impecablemente ideada en los albores del siglo IX.

El agua de fusión de nieve, se ha venido reconduciendo regularmente mediante ingeniosas acequias de careo, con el objeto de mantener constantemente empapados los pastizales y majadas de montaña durante la época seca del estío. El método está basado en un sistema de derrame e inundación gravitacional, impulsado cuando, las mentadas zanjas de desagüe, alcanzan el pico de caudal tras iniciarse el periodo ordinario de deshielo.

De las acequias principales o de careo, el agua pasa a los canales de riego situados en cotas más bajas , y de estos, a irrigar las fincas áridas del fondo de valle. Según datos de la Junta de Andalucía, en Sierra Nevada hay cerca de unos 3.000 kilómetros de acequias inventariadas, considerándose, junto a las redes alto-andinas de Ecuador y Perú, el dispositivo seminatural para la recarga de acuíferos subterráneos más antiguo del que se tiene registro. A parte de su innegable valor cultural o estético, estos «caminos del agua» también cumplen un imprescindible papel como corredores ecológicos; favoreciendo el flujo de especies y conectando hábitats o ecosistemas situados a diferente nivel altimétrico. Acequia de careo en la Hoya de La Alberca.

Son muchos y variados los itinerarios que siguiendo la huella del agua, nos conducen hasta los rincones más soberbios y espectaculares que retratan a este espacio natural protegido. Desde las tradicionales acequias que recogen las corrientes del Lanjarón, el Poqueira o Siete Lagunas, en el flanco meridional alpujarreño, hasta las genuinas canalizaciones de careo que regulan y reconducen las fuentes y manantiales de nieve que alimentan la impresionante cabecera del río Genil, repartidas por la cara norte del macizo,…como reputados ejemplos entre cientos de kilómetros más.

LAVADEROS DE LA REINA. LOS CAMINOS DEL AGUA

La sugerente Acequia de Papeles o Acequia del Tío Papeles toma su agua del arroyo de Las Covatillas o río Maitena, que a su vez nace en las Chorreras Negras o Lavaderos de la Reina. El paraje resulta de admirable belleza, dados los múltiples elementos naturales, culturales e históricos que lo enjoyan y decoran. Bajo las enormes cimas del Puntal de Los Cuartos (3.154 m) y el Puntal de los Cervatillos (3.115 m), se despliega el escalonado circo de origen glaciar por el que fluyen las tumultuosas aguas de deshielo. Un pintoresco paisaje de montaña nutrido por vigorosos saltos de agua o chorreras, ventisqueros, lagunas, bolos de roca y jugosos prados verdes que se ven refrescados por la propia salpicadura de las corrientes acaudaladas.

El deshielo estival alienta la danza de estos sonoros torrentes de montaña. 

La denominación de Lavaderos de La Reina hace referencia a la Reina Fabiola de Bélgica, que se enamoró de este fotogénico lugar visitándolo en numerosas ocasiones. Se dice que en una de sus excursiones, al comentarle que a las chorreras se las llamaba localmente lavaderos, exclamó:

“Si una reina viniese a lavar aquí, ganaría en nobleza”.

Desde entonces el Circo de las Covatillas comenzó a conocerse como Lavaderos de la Reina, hasta convertirse en la actualidad en una de las rutas de senderismo más bonitas y enigmáticas de Sierra Nevada.

Abiertas panorámicas sobre el Circo de Las Covatillas, con los oscuros escarpes del Puntal de Los Cervatillos o Tajos Negros erigidos sobre el farallón de fondo. Los borreguiles se identifican con las praderas verdes y húmedas por donde suelen fluir los arroyos de montaña. Suponen un oasis verde en mitad del seco pedregal altimontano. 

BREVE RESEÑA SOBRE LA RUTA

Para disfrutar de este bonito recorrido, el acceso ha de practicarse desde la localidad de Güejar Sierra, a través de un largo puerto conduciendo por una pista forestal, primero asfaltada y luego de tierra. ¡Ojo! ya que en algunos puntos el ancho de la calzada se estrecha demasiado, tanto como para que puedan caber dos vehículos en paralelo evitando rayar el borde mismo del precipicio. Por su parte, las enrevesadas curvas parecen no acabar nunca. No sin paciencia, despacito y con buena letra, en una hora larga arribamos hasta el requerido punto de partida.

El itinerario parte desde un aparcamiento habilitado en la Loma de Papeles, situado a más de 2.000 metros de altura. Comenzamos con un ascenso progresivo culminado en lo alto del Pico Papeles (2.424 m). A lo largo de todo este cordal, disfrutamos de unas excelentes panorámicas aéreas con el formidable séquito que conforman los colosos pétreos de Sierra Nevada, gravitando sobre los vertiginosos y profundos tajos que recortan la abrupta cuenca del río Genil.

La quebrada silueta lítica que describe el Pico Veleta se nos muestra embriagadora. 

Joven cabra montés, oteando el pastadero desde su atalaya de roca.

Más de 2.000 especies de plantas componen la variada y rica flora de Sierra Nevada, entre las cuales se citan unos 86 endemismos. Vegetales que solo habitan en el contorno de estas montañas mediterráneas. Entre las fisuras de los esquistos, por encima de los 2.000 metros de altitud, rumbo a los Lavaderos de La Reina, encontramos: 1. Ranunculus acetosellifolius 2. Nevadensia purpurea 3. Viola crassiuscula 4. Chaenorhinum glareosum. 

Continuamos la marcha, rebasando un pequeño collado en el que se ubica el Refugio de Peña Partida (abierto para 6 plazas vivac). Tras éste, la subida es constante surcando la amplia Loma de Maitena, hasta que alcanzamos la cornisa que corona el circo por su flanco occidental. Para bajar hasta la cubeta habrá que prestar atención según nos encontremos el estado de los ventisqueros (envergadura, pendiente y dureza de la nieve). Una vez dentro del formidable anfiteatro de roca, podremos contemplar su radiante rosario de cascadas y saborear el placentero borboteo que suscitan las enérgicas aguas centelleantes. Seguimos avanzando entusiasmados, nos queda la parte más bella del circuito. El sendero desciende ahora a la vera de las Chorreras de Las Covatillas; una alucinante sucesión de cataratas que se precipitan escalonadamente sorteando los depósitos morrénicos tras los que se cierra la depresión glaciar. La imagen nos resulta idílica, evocando la típica postal que esboza a las montañas del arco alpino.

Chorerras de Las Covatillas.

Chorerras de Las Covatillas. 

La joven Sierra Nevada se elevó en el Terciario, durante el plegamiento alpino, hace unos 30 millones de años. Sobre sus laderas quebradas domina un manto de micaesquistos, cuarzoesquistos y cuarcitas metamórficas, de colores que van del gris oscuro al negro. Proceden de antiquísimas rocas sedimentarias, depositadas en medios Precámbricos hace más de 570 millones de años. 

El último declive topográfico lo conforman las verdes praderas de la Hoya de La Alberca. Aquí los borreguiles o prados alpinos nevadenses alcanzan su máxima expresión. El verdor de su hierba se debe a que se mantienen húmedos durante todo el verano, al verse empapados una vez derretida la capa de nieve invernal, además de por la salpicadura hídrica que escurre desde las fuentes, manantiales y albercas de careo, ladera abajo. Razón por la que siempre se ubican en el entorno de las chorreras, arroyos, lagunas, turberas, rellanos u hondonadas glaciares.

Como el Edelweis lo es para los Alpes o Pirineos, la Estrella de las Nieves (Plantago nivalis) es el símbolo de la flora de Sierra Nevada. Esta pequeña hierba pelosa crece ceñida al suelo en las inmediaciones de los borreguiles o pastizales húmedos de la alta montaña. Se considera la flor del amor eterno: «Los enamorados las regalan para demostrar que su amor no se secará jamás, como las resistentes hojas de su estrella». ¡Abstenerse de arrancar cualquier ejemplar!

Las turberas y herbazales alpinos encharcados, dan cobijo a comunidades florísticas altamente especializadas y de espectacular belleza. Algunas integrantes llamativas pueden ser la Genciana Azul (Gentiana serriae) y la Atrapamoscas (Pinguicola nevadensis) de Sierra Nevada. 

Los borreguiles suponen la principal fuente de pastos para la ganadería extensiva trasterminante, especialmente de ganado bovino. Las vacadas ascienden desde las áreas bajas del valle para aprovechar el fresco pasto veraniego de las alturas.

La vaca Pajuna, es una raza autóctona, en peligro de extinción, distintiva de Sierra Nevada. Originalmente, se empleaba como ganado de tiro para labrar los bancales de cultivo que jalonaban las inclinadas vertientes de la sierra. Su menuda complexión le ha servido para adaptarse bien a las duras condiciones climáticas que imperan en la alta montaña mediterránea. 

En el mes de junio, los pionarles que tapizan la alta sierra se animan con los dulces trinos y gorjeos de las alondras y los escribanos hortelanos.

Justo en este punto de recogida de aguas, se encuentra la toma de la Acequia de Papeles. A partir de aquí, solo nos queda seguir el trazado de la canal describiendo un trayecto, quizá más monótono, conduciéndonos hasta el punto de partida inicial situado junto al aparcamiento, y cerrando un recorrido circular de 19,5 kilómetros y 690 metros de desnivel acumulado en ascenso. Para orientaros, comparto track y representación en Google Earth a continuación:

¡PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS AVENTURAS!

El olor penetrante, así como la dorada coloración de los piornos serranos, completan las delicias de esta exquisita ruta montañera. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.granadinoerrante.com/granada/aire-libre-en-granada/los-lavaderos-de-la-reina-deshielo-sierra-nevada/

https://www.desnivel.com/excursionismo/los-tresmiles-de-sierra-nevada/

http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle_otros_tipos.php?id_fuente=535

https://www.granadahoy.com/una_gran_montana/Oasis-alto_0_1143786174.html

https://waste.ideal.es/sierranevada-acequias.htm

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/las-acequias-mas-antiguas-de-europa-estan-en-sierra-nevada/

https://www.almerianatural.com/florasierranevada.htm

La entrada <h1>LAVADEROS DE LA REINA</h1>Las mejores rutas con historia en Sierra Nevada se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Pero las vivas aguas que confluyen en el caudaloso Najerilla esconden mucho más de lo esperado. Discretos montes cuyas quebradas laderas caen a pico sobre profundos barrancos que socavan la corteza metamórfica, bosques inexpugnables encaramados a umbrías feroces y solitarias, derruidos apriscos, tenadas y majadas, históricas minas y serpenteantes cañadas pecuarias,…Vestigios, todo ello, de un desvencijado legado cultural y paisajístico; otrora fructífero, desangelado hoy y muy distinto del que nos podríamos imaginar antaño aguas arriba del bien conocido municipio de Anguiano.

Entorno y vistas desde el Barranco Rigüelo, revelando la fisonomía deshabitada y salvaje del Alto Najerilla.

El aislamiento insalvable que desde siempre ha mantenido dispersos a sus reducidos núcleos rurales, su dificultad de acceso e incomunicación, son factores que, unidos a una escasa o inadecuada promoción turística regional, han contribuido a potenciar ese abandono sostenido y calamitoso y que, por igual, se ha venido a adueñar de otros tantos terrazgos desolados que se asignan a la España Vacía. Ostracismo recalcitrante que, a estas alturas, se cierne sin remedio sobre una exigua población serrana senescente, omitida, desprovista de servicios básicos y también de oportunidades.

Pero la indignación quizá esperó demasiado tiempo en manifestarse. Clamor que se despereza tarde frente a una procaz indiferencia social convocada con descaro desde alejamiento urbano. Es la agonía del silencio administrativo. De falaces voluntades de progreso que sucumben ante la inoperancia más supina. Sin embargo, una reticente ofensiva contra la ruina y el desarraigo territorial, todavía mantiene vivas y unidas a las últimas gentes que orgullosas cohabitan los confines perdidos del Alto Najerilla, sabedoras de la inherente riqueza en recursos naturales y/o patrimoniales que acaudalan sus queridos montes y pueblos natales ¿Hasta cuándo podrán seguir resistiendo?

Tenadas abandonadas, en fase de ruina, reflejan el esplendor de otros tiempos pasados. Esta escena es un continuo que se multiplica a través de numerosos montes, majadas y cañadas, perdidos hoy entre las espesuras inhóspitas del Alto Najerilla. Derribados corrales junto a la memorable Mina de San Román, Barranco Calamantío. 

No podemos negar que semejante percepción de lejanía o solitud, también logra cautivar la recreación de todo aquel que, venido de fuera y soslayando el tenso resentimiento que suscita el inexorable éxodo rural, admira perplejo la grandiosidad montañosa que se despliega ante sus ojos, erigiéndose gloriosa hacia ambos lados de la sinuosa carretera que conduce estrecha hacia Las Siete Villas. Sorteando el vaivén de sus indecibles curvas cerradas, procuramos asimilar como a nuestro paso, de horizonte a horizonte, comienza a elevarse toda una profusión de montes salvajes y poderosos. Un paraíso terrenal donde la veterana huella del hombre se desvanece a la sombra de acerados peñascos y marañas boscosas, contribuyendo así a perfilar esa imagen indómita e incívica que tiende a idealizar a los últimos reductos deshumanizados que subsisten en el Planeta. Un vasto panorama desertado, invicto, que poco a poco cede terreno y da un respiro a la Naturaleza materna original. Cobijando a las últimas estirpes silvestres que rehúsan a desaparecer. Regenerándose airoso al margen de las directrices humanas, ahora sin vías ni fórmulas numéricas preconcebidas que logren salvar del olvido a esta genuina tierra riojana distanciada del mordaz impacto civilizador.

Silueta del monte Cerro Urbaña o La Moraza, desde el cruce hacia el Monasterio de Valvanera. La antecima de la izquierda, se corresponde con la pequeña cresta rocosa de Las Puertas. Separando ambas elevaciones, distinguimos perfectamente la cortante depresión conocida por el topónimo de El Poyo. 

EN BUSCA DE UNA MONTAÑA

LA ESCENA SE HACE MÁS GRANDE Y SE MAGNIFICA, cuando tras pasar el conocido cruce que desvía una carreterilla hacia el Monasterio de Valvanera, divisamos al fondo, sobre la sección longitudinal del valle Najerilla, la solemne cumbre que dibuja la totalidad del Cerro Urbaña. Y es que Urbaña, ni con mucho supone la mayor elevación que culmina este sector occidental de la camerana Sierra de Castejón. Tampoco ascender hasta su cima entraña dificultades a mayores, pues existe una pista forestal que desde la localidad de Ventrosa de La Sierra favorece el acceso hasta lo más alto del cordal, donde se edifican una antena de telecomunicaciones en compañía de una torre de vigilancia de incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo podría suscitar nuestra atención o interés por explorar más a fondo los parajes recónditos que se esconden tras este regio monte?

Localización del monte Cerro Urbaña. Cartografía topográfica y relieve. Fuente Geovisor IDErioja.

Grandes cuencas y laceradas divisorias modelan una orografía accidentada, característica del monte Urbaña. Sobre el relieve, llama también la atención el curso meandriforme que describe el río Najerilla, con las típicas islas o meandros sinuosos, fruto de los duros estratos de cuarcitas que flanquean sus orillas. 

Vista desde el pico Gomare, o bien desde la triple cúspide del Cabezo del Santo, Urbaña se nos presenta como una montaña hosca y masiva, de inabarcables dimensiones. Un monitoreo rápido sobre plano, ofrece una primera impresión del notorio relieve topográfico que circunscribe a esta insigne pirámide paleozoica. Medimos en distancia reducida y, a grosso modo, anotamos que su modesta superficie rebasa las 2.500 ha holgadamente. Las Burbañas, como igualmente son nombradas por los serranos, se ubican dentro del Termino Municipal de Ventrosa de La Sierra, aunque cabe mencionar que la cercana población de Brieva de Cameros posee derecho a pasto en determinados pagos de la umbría.

Gravitando en solitario sobre el flanco oeste de la citada Sierra de Castejón, sus empinados muros cuarcíticos permanecen encajados a lo largo del barranco del río Brieva, por el este. Mientras que ha sido el propio río Najerilla, el encargado de tallar la gigantesca vertiente rocosa que visa al noroeste. La línea que traza la carretera comarcal que, desde Las Viniegras, conduce hasta la localidad de Ventrosa de La Sierra, para después proseguir por la Cañada Real de Las Siete Villas dirección Brieva de Cameros, deslindaría el macizo por su cara meridional.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde el Pico Gomare. Vertiente noroccidental.

Panorámica del cordal de Cerro Urbaña desde Brieva de Cameros. Vertiente oriental.

¿POR QUÉ SUBIR? ¿POR QUÉ PODRÍA RESULTARNOS ATRACTIVA ESTA MONTAÑA?

ME GUSTA CERRO URBAÑA YA QUE, en esencia, se trata de una montaña poco visitada y conversada entre los foráneos. Su factible ascensión nos deleita con fantásticas vistas, sazonadas por unos paisajes sublimes de contrastes inimaginables. Sus rotundos muros pedregosos no se hallan poblados por bosques dilatados, como por el contrario ocurre en otros barrancos y montes aledaños. Sí destacan algunos pequeños reductos arbóreos situados en las umbrías, guarecidos entre insalvables cantiles. Arboledas que se expanden en la actualidad gracias al cese de la ganadería extensiva y la retirada de los últimos cultivos de subsistencia. Es el caso del lustroso bosque mixto que coloniza el paraje de El Monte o de los antiguos encinares adehesados de La Redrovilla. En las áreas cimeras existen varias reforestaciones jóvenes, plantadas de pino silvestre. Escobonales y brezales altos recubren densamente y sin cuartel el resto de sus demarcaciones, haciéndolo impracticable y hostil para todo aquel que valore el coste de la delicada indumentaria de monte que se fabrica hoy en día.

En el paraje de El Monte, se propaga un magnífico bosque mixto caducifolio en el que podemos contabilizar todas las especies de frondosas que habitan en el Alto Najerilla. A través de la intrincada arboleda, todavía se atisban las repisas abancaladas de viejos cultivos desparecidos. En la majada de La Retuerte, se conserva una de las típicas chozas que se empleaban para guardar a los cochinos en montanera. Sorprenden las enormes lastras de piedra que rudimentariamente techan esta añeja construcción pastoril. En la imagen derecha, tenéis uno de los grandes tilos trasmochos que sobreviven diseminados en dicho bosque, con la copa invadida por el muérdago. La frescura de esta umbría, en la que brotan numerosas fuentes, también permite la coexistencia de especies higrófilas como hayas, robles albares, arces campestres y de Montpellier, fresnos de montaña y de hoja estrecha, cerezos silvestres, olmos de montaña, avellanos y un largo etcétera.

El carasol de Urbaña, acoge una interesante muestra de lo que en su día fue una dehesa arbolada de encinas. Corpulentos ejemplares, con signos de haber sido podados, se presentan como fehacientes testigos del aprovechamiento silvopastoral bajo el que los vecinos de Ventrosa administraban este histórico monte comunal, pródigo en pastos, leñas y bellota para la cría de ganado. En la vertiente norte, sobre los riscos de Sobizarre, encontramos un tipo de encinar montano, mucho más agreste y asilvestrado. 

Rumbo a la cima, los diversos paisajes geológicos ganan protagonismo según vamos sondeando el horizonte. Sobre La Cumbre, nombre vernáculo bajo el cual los ventrosinos designan al cerro, observamos una ligera cobertera de areniscas rojas que se entremezclan con pizarras y esquistos ordovícicos. En relación con esto, un paquete de esquistos y cuarcitas plegados genera el resalte pétreo que aflora junto a Peña La Moraza, topónimo por el que también se conoce al punto de máxima elevación que remata esta cornisa, según aparece reflejado en ciertos artículos divulgativos. La cresta de roca que conforma el hombro saliente de Las Puertas, atiende a la misma configuración litológica. Dicen que su nombre proviene de una brecha natural que, seccionando el muro, permitía el secular paso de personas y ganados hacia el área cumbreña. Cimentando la base de Urbaña, enormes bloques de cuarcitas cámbricas se levantan y fracturan ostensiblemente, advirtiéndonos sobre una orografía áspera y complicada.

Estratificaciones con esquistos y areniscas rojizas en las inmediaciones de la cumbre, superponiéndose sobre los materiales más antiguos que constituyen el viejo zócalo metamórfico sobre el que se establece este monte. A la derecha de la torreta de incendios, despunta el promontorio rocoso de Peña La Moraza. 

Desde el observatorio de La Cumbre, hacia el noroeste, divisamos con claridad los efectos tectónicos de una extensa falla que se prolonga por toda la falda del monte Gomare. Puede apreciarse cómo la drástica elevación de una aflorante alineación de esquistos, pizarras y cuarcitas paleozoicos, provoca la típica divergencia topográfica que resalta el terreno.

Una amplia porción de La Sierra de Castejón se define por sus montes rasos y austeros, cubiertos por praderíos y estepas alpinas, herencia de una desaparecida actividad ganadera trashumante. Dicha campiña, descansa sobre materiales sedimentarios de origen Jurásico, integrados por calizas, dolomías y arcillas cuya máxima expresión se denota en los cortados de Peña Escalera y del río Brieva. A la derecha, despunta la elegante cumbre del Cabezo del Santo, considerado por muchos la montaña más bella de La Rioja. Abajo, en el fondo del barranco, se refugia el caserío de Brieva de Cameros.

ESCUDRIÑAR LA MONTAÑA

RECOPILANDO LA ESCASA INFORMACIÓN QUE EXISTE sobre posibles ascensiones, cotejando tracks, leyendo reseñas y demás publicaciones, me dio la impresión de que la mayor parte de las iniciativas deciden acometerse siempre por la más amable cara sur, partiendo fácilmente desde la localidad de Ventrosa de La Sierra o bien desde la vecina Brieva de Cameros; rebasando el collado de El Palo, Cerro Tajariñas y, desde esta cota, directos al cordal cimero. Se trata de vías más o menos asequibles, convencionales, que todo el mundo solemos descargar o compartir en las plataformas de trekking virtuales. Pero, ¿qué pasa con las veredas o senderos históricos no identificados y que sólo conocen los naturales del lugar? ¿Seguirán perdurando conectando los auténticos pasos tradicionales de montaña? ¿Acaso pueden ignorarse relegándose al olvido? Afortunadamente, esta problemática no atañe al Cerro Urbaña. Aún sobreviven alternativas. Estudiarlas, evaluarlas y explorarlas, de la mejor manera posible, constituye una de las tareas que más me apasionan de mi trabajo. Requiriendo no pocas horas de mapeo previo en gabinete, a las que se añaden arduas jornadas de prospecciones sobre el terreno, ante todo si no se dispone de un contacto local de confianza que te revele el rumbo y los puntos estratégicos que acotan cada recorrido.

Hermosa cresta de Las Burbañas, con espectaculares vistas sobre el Alto Najerilla. A la derecha, se expande el piedemonte de la Sierra de La Demanda, desaguando a través de las angostas canales de los ríos Gatón, Cambrones, Calamantío y Rigüelo. La lámina de agua estancada en el centro, señala la ubicación del Pantano de Mansilla. A la izquierda, logra distinguirse el alto cinturón que conforma la Sierra de Neila entroncando con Los Picos de Urbión hacia el este. 

La mayoría de las veces, el bienintencionado propósito de recuperar una ruta antigua se enfrenta a la hiriente realidad que supone su acallado abandono. Exceptuando contadas ocasiones, tamaño esfuerzo obtiene pronto su recompensa mediata. Así es como se nos delata el rastro de viejos senderos embrozados. Estrechos caminos de pico y pala, descarriadas cañadas de herradura, guardando discretos la honorable pista de nuestros antepasados. Una vez pateados, se abre, por ende, la posibilidad de enlazar unos tramos con otros, cerrando preciosos itinerarios circulares de montaña, más completos, atractivos y originales que los que suelen ofrecernos las clásicas aplicaciones informáticas de montaña. Bastan unas sensatas dotes de investigación táctica y curiosidad audaz para que, no sin poca intuición, podáis montaros vuestra propia aventura. Yo así lo proyecté para subir por primera vez al cerro Urbaña; consiguiendo como resultado, un emocionante recorrido circular que pisa la cima y a la vez rodea el colosal macizo surcando sus apoteósicos cuatro costados.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Si empleamos un Geovisor y realizamos un barrido aéreo del terreno, rápidamente podremos comprobar en el mismo numerosas trazas de senderos, trochas o caminos que aparecen más o menos marcados entre la vegetación.

Las opciones de cumbre pueden ser variadas, más aún, si se discuten o proponen por los lugareños que conocen al dedillo el entramado de pasadas y vericuetos que se adentran en lo más profundo del monte. Hablo de ganaderos, cazadores, forestales u otros habitantes nativos que también disfrutan paseando por estos eriales despoblados, salvaguardando la preservación secreta de esta valiosa red inédita de veredas ancestrales.

BREVE RESEÑA DEL RECORRIDO

Partiendo desde la carretera comarcal LR-113, salvamos el Najerilla por el emblemático Puente de La Hiedra, para proseguir por el camino viejo que conduce a Ventrosa de La Sierra, internándonos en el variopinto bosque mixto que tapiza la zona forestal de El Monte. El arbolado termina justo en el área cortafuegos de Villolancina. Continuamos caminado entonces, cambiando de vertiente y pasando por La Cruz, y de ahí, a través de los encinares de La Redrovilla, dirección a las Peñas Erezuelas. Desde este punto, enfilamos divisoria arriba por el mentado cortafuegos, superamos un tramo de pista forestal y por la cresta de Las Burbañas, poco a poco, hasta lo alto del cerro. Fácil y evidente. Aquí toca disfrutar de las esplendentes panorámicas que se columbran desde tan magnífico oteadero. Tentempié, unas foticos y para abajo; en busca de la senda bajera que circunda a la montaña ¡Atención! pues la travesía aún continúa siendo larga y exigente, acumulando desniveles y salvando un terreno más técnico y pedregoso. Tal empeño bien merece la pena, ya que transitaremos aislados cruzando los espectaculares entornos de Ojo Rubio, Sobizarre o El Poyo. Voluptuosos paredones y vaguadas profundas que apuntalan los contrafuertes de esta sensacional cumbre riojana.

Recorrido propuesto. 27,5 km / 1.300 m +. Para mayor seguridad, es preciso revisar los diferentes vuelos fotográficos del PNOA, con el fin de comparar visualizaciones más precisas así como la evolución y mantenimiento de la trayectoria de las distintas sendas a lo largo del tiempo. 

Puente de La Hiedra, vadeando las espléndidas aguas del río Najerilla. Desde el término de La Cruz, se percibe un magnífico escenario con Viniegra de Abajo y la Venta de Goyo ocupando el fondo de valle. 

En la mayor parte de la umbría, la traza del sendero todavía se marca bastante bien. Atended a los pequeños tocones que aparecen en las inmediaciones de la caja, seccionados a raíz de las últimas operaciones de limpieza. 

Estrecha vira, sorteando un farallón de roca. Pequeñas albarradas de piedra en seco, mantienen viva la auténtica esencia de este viejo sendero de cabras e intrépidos arrieros. 

Para terminar, al tratarse de un sendero no oficial, sin señalizar ni balizar, es mejor que veles por tu seguridad atendiendo a los siguientes consejos:

BIBLIOGRAFÍA

*Si visitáis la web oficial del municipio de Ventrosa de La Sierra, podréis recabar una jugosa información a raíz de un fantástico trabajo de recopilación de topónimos locales. Lo tenéis digitalizado en el citado servidor o bien podéis adquirirlo en formato papel bajo el título de: Comemitu-La Palangana. La toponimia de Ventrosa según la tradición oral, de los autores Roberto López Aredio y Enrique Pascual Galilea. Felicitarles desde aquí, por tan valioso aporte cultural y etnográfico.

La entrada <h1>INTEGRAL POR EL MACIZO DE URBAÑA</h1>Cimas y Montes de La Rioja se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Os presentamos el recorrido al completo, articulado en TRES ETAPAS DE SENDERISMO. Salida y llegada en el pueblo de EZCARAY. Grupo reducido acompañado por un Guía Local de Montaña. Haremos noche en San Millán de La Cogolla y Valvanera. Tenéis información sobre el trazado, distancias, desniveles y puntos de paso de cada tramo de travesía.

Relive ‘ezcaray-san millán de la cogolla.gpx’

EZCARAY-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  16,5 km y 650 m de desnivel.

EZCARAY  820 m   Punto Kilométrico 0

Δ Aldea de Turza 1100 m   PK 4,2

Δ Collado de Larrizabala 1265 m   PK 5,4

Δ Río Espurgaña 1090 m   PK 7

Δ Pazuengos 1165 m   PK 8,5

Δ Collado del Rebollar  1228 m   PK10,8

Δ Lugar del Río 773 m   PK 14,2

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 736 m  PK 16,5

Relive ‘san millán-valvanera.gpx’

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA-VALVANERA 23 km y 1250 m de desnivel.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA  730 m   Punto Kilométrico 0

Δ Corrales de Ortuño 1000 m   PK 4,5

Δ Corrales de Ocijo 1095 m   PK 8,2

Δ Valle de Tobía 720 m   PK 12

Δ Cuesta Reniega 1100 m   PK 16

Δ La Quebrantada 1280 m   PK 17,5

Δ Collado Campastros 1410 m   PK 19

VALVANERA 1020 m  PK 23

Relive ‘valvanera-ezcaray-.gpx’

VALVANERA-EZCARAY  23,5 km y 1100 m de desnivel.

VALVANERA  1020 m   Punto Kilométrico 0

Δ Collado del Bierzo 1500 m   PK 3,5

Δ Collado Saleguillas 1627 m   PK 6,5

Δ Campos Largos 1720 m   PK 10,5

Δ Collado Beneguerra 1730 m   PK 14,5

Δ Collado de Marulla 1550 m   PK 16,5

Δ Collado La Puerca 1450 m   PK 17,5

Δ Collado Sagastia 1260 m   PK 19

EZCARAY 820 m  PK 23,5

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

Trekking en La Rioja. Nuestra experiencia en en septiembre de 2019. Una preciosa ruta inolvidable perdidos entre bosques, montañas y monasterios.

La entrada <h1>TREKKING DE LOS MONASTERIOS</h1>Senderismo y Montaña en la Sierra de La Demanda riojana se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Pues resulta que el popular Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero, que te adentra alguno de los parajes más prístinos y dantescos del Parque Natural de Las Nieves, en la isla canaria de La Palma, dispone de todos estos elementos didácticos, paisajísticos e infraestructuras perfectamente acondicionados para el esparcimiento y uso público. Por ello, no es de extrañar que haya sido catalogada como una de la rutas de senderismo más espectaculares e imprescindibles de las Islas Canarias, de nuestro país e incluso me atrevería a decir que del mundo entero también.

El Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero se considera una de la rutas paisajísticas y culturales más impresionantes y concurridas del archipiélago canario. Su precioso trazado, acompaña en su recorrido a toda una obra de la ingeniería hidráulica de principios del siglo XX. Siguiendo una red de canales magistralmente adaptada a la soberbia configuración orográfica del Volcán de Taburiente, en la que el protagonismo absoluto recala en el AGUA; acantilada y vital,  fluyendo por todas partes. 

En relación con lo anterior, no os voy a ocultar que patear este épico sendero fue uno de los principales alicientes que nos animó a acercarnos por primera vez hasta la Isla Bonita, atraídos por la fabulosa exuberancia de su Monteverde así como por su eminente cresterío de jóvenes volcanes escarpados. Y tal fue nuestra satisfacción, que os puedo asegurar que volveríamos a repetir completamente encantados ¿Motivos…? Acompañadnos durante este artículo y vosotros mismos podréis corroborar lo fascinante y atractivo de este privilegiado enclave montañoso, único en Macaronesia.

La Isla de La Palma puede y ha de conocerse a través de su dilatada red de senderos, la cual se encuentra articulada mediante un Sendero Europeo, el E7,  2 GR o Senderos de Gran Recorrido, 38 PR o Senderos de Pequeño Recorrido y 24 SL o Senderos Locales, sumando en su conjunto más de 1.000 km balizados y señalizados…Creedme. Si planificáis un viaje a esta isla, os costará elegir entre tantos y tantos caminos o veredas por recorrer.

 El anhelado sendero surca la zona alta de la antigua Finca de La Canal y Los Tiles, declarada primera Reserva Mundial de la Biosfera de las Islas Canarias en 1983. Después, el dominio de la misma reserva se extendería a la totalidad de la Isla de La Palma. El enorme y variopinto interés botánico que atesora este emplazamiento, preservando algunas de las mejores muestras del bosque de Laurisilva de la región de Macaronesia, motivó tres años después a su protección bajo la declaración del Parque Natural de Las Nieves, en 1987. Actualmente el centro de visitantes se ubica en el fondo del barranco, junto al Área Recreativa de Los Tilos. Su ratio de visitas ronda los 50.000 turistas al año.

El Sendero de Los Nacientes, toma su nombre de dos surgencias de agua que borbotean de manera ininterrumpida desde el interior de la mole volcánica, en lo más alto de las frondosidades del Bosque de Los Tilos, para seguidamente ser impulsadas a lo largo de los cañones del Barranco del Agua. Describiendo un espumoso hilo vertical que se precipita y abre paso entre imponentes muros de basalto, abarrancándose por torrentes encajonados, cual precipicios que sobrevuelan un abismo de selvas relictas y palpitantes. Así se de agreste y salvaje se nos presenta la cara norte de la Caldera de Taburiente, declara Parque Nacional en 1954. El Barlovento que recibe la influencia tonificante de la fresca nube de los alisios procedente del nordeste. Henchida de humedad. Siendo origen de las tan decisivas precipitaciones horizontales, responsables del mantenimiento de este lozano vergel paleotropical y de los acuíferos subterráneos que amablemente surten de agua al conjunto de la isla.

Nacientes o madres es como denominan los isleños a los manantiales de agua que afloran desde la propia matriz de la montaña. Los sucesivos diques volcánicos, formados por el enfriamiento súbito de las coladas de lava, actúan a modo de estratos impermeables, impidiendo la infiltración del agua a través de las distintas capas de rocas basales. Debido a esto, los sedimentos inferiores acaban saturándose y el agua emerge a la superficie precipitándose desde los puntos más inverosímiles. En la imagen Naciente de Marcos. 

Nada más nacer, las aguas del Naciente de Marcos son desviadas de su cauce natural y canalizadas a través de un pequeño reguero que las conduce hasta una esmerada acequia de hormigón. El agua desciende poderosa desde más de 30 metros de altura, lo que favorece el flujo hídrico laminar a lo largo de las subsiguientes canalizaciones.  El caudal promedio de sus fuentes se ha estimado en unos 90 l/s, considerándose uno de los más prolíficos de las Islas Canarias. 

Las aparatosas canales, reconducen el agua atravesando las paredes verticales de la montaña. Para ello, las obras se sirvieron de una red de túneles por donde el agua discurre acanalada, casi a nivel, hasta el edificio de la Casa del Monte, situado a unos 5,5 kilómetros de distancia. Durante este trayecto, la caída de agua salva una diferencia de cota de unos 200 metros. Los orificios que se aprecian en la imagen se denominan troneras, y hacen las veces de sumideros en el caso de que las galerías se colapsen por un exceso súbito de caudal. 

Grupo de senderistas andaluces acercándose al Naciente de Marcos. Imagen característica de las selvas templadas de laurisilva: agua y vergel forestal.

El Naciente de Cordero se sitúa más arriba del de Marcos, a unos 1420 m.s.n.m. Su dimensiones son más modestas y posee menos surgencias, aportando en su conjunto un caudal promedio inferior, estando estimado en unos 30 l/s. 

LA HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Debido a sus características climáticas y geológicas, el agua dulce en el archipiélago canario siempre se ha considerado un recurso valioso a la vez que limitado. Así lo conocían los primeros habitantes de la Isla de La Palma, los Benahoaritas o Auaritas. Esta tribu aborigen, emparentada genética y culturalmente con los Bereberes del norte de África, decidió ubicar parte de sus emplazamientos poblados en el entorno de lo que se conoce hoy por los municipios de Los Sauces y San Andrés. En un paraje que ellos mismos denominaron Adeyahamen, cuyo significado es «debajo de las aguas». Lo que nos indica la importancia estratégica que desde tiempos inmemoriales poseía dicho asentamiento en relación con el aprovechamiento y uso agrícola del agua que «nacía» de los montes. Pues, precisamente, era éste el lugar dónde confluía de forma permanente todo el flujo hídrico que se encauzaba desde las distantes cabeceras de los barrancos, salvando un prominente desnivel superior a unos 1.000 metros elevación. Así, la red fluvial que manaba de las montañas y los bosques lluviosos, ponía a disposición de los isleños la necesaria agua de boca y riego, mientras el resto de la isla se tenía por un territorio mucho más hostil, árido y desértico.

Desembocadura del barranco del Agua junto al municipio de San Andrés. En esta antigua estampa, logramos ver el lecho del río, aparentemente seco, acompañando de áreas erosionadas con abundantes depósitos de roca; lo que nos indica que por aquel entonces ya podría funcionar como cualquier otro cauce de tipo torrencial. No obstante, es posible que en el momento de la foto las aguas ya estuvieran desviadas de su corriente natural. Con el objeto de regar los múltiples bancales de cultivo, como los que se observan en el margen izquierdo de la fotografía. Esta imagen forma parte de la exposición que se exhibe en el Centro de Visitantes de Los Tilos. 

Tras la conquista europea y su incorporación a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, la mayor parte de las tierras y las aguas que aprovisionaban a La Palma pasaron a manos de los nuevos colonizadores, constituyendo heredades cuyos derechos se transmitirían después de padres a hijos. Entre ellos figuraba el que sería uno de los primeros regidores de la isla, el tarraconense Marcos Roberto de Monserrat. Dicha repartición, entre otras cosas, trajo consigo el desarrollo agrícola y económico de la región, a través de la implantación de modernos cultivos foráneos; como la caña de azúcar, la vid o los plátanos. Así, el dominio y control del agua jugaría un papel determinante en los siglos posteriores, ofreciendo a sus propietarios una notable hegemonía social y política. Para ello, los primeros mandatarios tuvieron la obligación de «sacar» el agua de los nacientes y conducirla mediante acequias hasta las tierras bajas de cultivo. Cordero, cuyo nombre se ignora, fue uno de los directores de obras que planificó el drenaje del agua desde la misma desembocadura del barranco, con el fin de distribuirla entre los primeros colonos del municipio de Los Sauces. Después, aquella propiedad del agua quedaría desvinculada del uso de las tierras percibidas e iría privatizándose poco a poco, mediante ventas y donaciones. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la promulgación de la Ley Estatal de Aguas, las antiguas heredades se convertirían en comunidades de regantes de domino público. Para esas mismas fechas, la sobreexplotación de los acuíferos habría reducido dramáticamente los afloramientos de agua dulce en todo el archipiélago canario.

El agua que correspondía a cada heredad se repartía «a peso» través de las acequias mediante un sistema de turnos, denominados dulas, cuya cantidad proporcional a cada partícipe dependía del volumen principal que discurría en cada momento, también llamado gruesa de agua. El caudal principal o gruesa de agua, avanzaba por la acequia matriz o real, y desde ésta partían las distintas ramificaciones. Para medir con precisión la salida de agua hacia los diversos puntos se inventaron unas obras de fábrica singulares, denominadas cantoneras, pesadores o cajas de agua (originarios de la isla de Madeira) VER EJEMPLOS.

Las primeras canalizaciones se efectuaron con madera de tea procedente del Pino canario (Pinus canariensis). La tea constituye el corazón del fuste y solo puede aprovecharse, sustancialmente, en los pinos más gruesos. Coincide con el duramen o médula central que sostiene el tronco del árbol. Es dura y resinosa, por lo que aportaba una gran resistencia e impermeabilidad a las acequias que se construían con este material de origen vegetal. En este sentido, también fue muy estimado el leño de Barbuzano (Apollonias barbujana). La ingeniería hidráulica se iría perfeccionando mediante técnicas de excavación reforzada, con albarradas o muros de piedra o recurriendo a obras de fábrica en mampostería ordinaria (argamasa+cantería), como es el caso de los canales que actualmente acarrean las aguas desde los Nacientes de Marcos y Cordero hasta el edificio de la Casa del Monte. Para ello, la acequia se construyó salvando una orografía muy complicada. Calculando un desnivel óptimo y compensado para que el agua lograse fluir por su propio peso y dinámica hidráulica. Así, se perforaron numerosos túneles intercalados con excavaciones a cielo abierto, horadando una estrecha vía que facilitara el paso entre los abruptos acantilados que flanquean la caldera, colgada sobre imponentes precipicios y barrancos, en la que después iría montado el ocurrente canal, junto un sendero aledaño para favorecer el tránsito de los trabajadores; el ahora Sendero de Pequeño Recorrido PR LP 06 Los Sauces-Los Tilos, que nos conduce hasta los Nacientes de Marcos y Cordero a través de un extraordinario recorrido de media montaña.

Acequia de Marcos y Cordero, penetrando en el interior de la montaña.

Apreciad como el sendero atraviesa las verticales paredes de la Caldera de Taburiente. 

La construcción de la acequia de los nacientes finalizó en la década de los años 30 del siglo pasado. La prodigiosa obra se llevó a cabo para obtener un mayor abastecimiento en las áreas basales dedicadas al cultivo de regadío, ya que el cauce del Barranco del Agua apenas suministraba el agua suficiente. Finalizada la instalación, los nacientes recibieron el nombre de Marcos y Cordero. Conmemorando la labor de estos dos ilustres personajes relacionados con la historia y la cultura de los primeros aprovechamientos hidráulicos llevados a cabo en la Isla de La Palma. 

Del edificio de la Casa del Monte, el agua es desviada hasta la Central Hidroeléctrica de El Mulato, la única de su tipo construida en las Islas Canarias. La misma se halla ubicada en la zona baja del Barranco del Agua, próxima al Centro de Visitantes de los Tilos. Comenzó a operar en 1955, suministrando electricidad hasta el año 2002. El cauce natural del barranco se drenó con motivo de tales aprovechamientos en la década de los cincuenta del siglo pasado.

La  visitada Cascada de Los Tilos también se halla en las inmediaciones. Sin ánimo de restarle interés, cabe decir que, en la actualidad, el origen de este idílico salto de agua resulta artificial. Su caída procede de un sifón conectado a un circuito cerrado que cuenta con un deposito acumulador subterráneo y un equipo de bombeo.  Aún así, las obras de restauración, ejecutadas en 2003, han conseguido recuperar el valor histórico, cultural y natural de este entorno sin igual.   

EXPLORANDO LA LAURISILVA. CAMINADO BAJO EL BOSQUE NUBLADO

Durante el descenso, tras vadear el Barranco del Agua, el recorrido te adentra en uno de los bosques de laurisilva mejor conservados de las Islas Canarias. El Bosque de Los Tilos fue adquirido por el Estado y declarado Reserva Mundial de La Biosfera además de Parque Natural con el fin de preservar sus exclusivos valores ecológicos y florísticos. Antes de esto, las talas y roturaciones para favorecer el pastoreo de cabras y ovejas, así como los cultivos de papas o patatas, habían diezmado la superficie del Monteverde hasta su práctica extenuación. Tras unas décadas de protección, la recuperación espontánea del bosque ha resultado asombrosa.

Las laurisilvas se encuadran dentro del gran Bioma de las Selvas Templadas o nubladas, características de la Región Biogegráfica Macaronésica, donde también están englobados los archipiélagos de Las Azores, Madeira, Islas Salvajes, resto de Canarias y Cabo Verde. Las selvas templadas cubren importantes extensiones en nuestro planeta; en el sureste de los EE.UU, Sudámerica, África, Asia y Oceanía (ver mapa). Su formación y diversidad vegetal ocupa una situación intermedia entre los bosques tropicales, mediterráneos y templados. 

Como su nombre indica, la Laurisilva se corresponde con una selva de laureles. No es porque predomine exclusivamente este grupo botánico en sus bosques, sino porque la mayor parte de las especies que los pueblan poseen una morfología foliar laurifome; hojas muy parecidas a las de los representantes de la familia de las lauráceas, donde por igual se adscriben los laureles. Inteligente rasgo que las permite aprovechar de manera eficaz la humedad ambiental que generan las nieblas. Beneficiándose de la condensación atmosférica que, acto seguido, se traduce en precipitaciones horizontales, cuando la nube húmeda de los alisios impacta contra la frondosa vegetación de montaña, a cierta altura sobre el nivel del mar.

Hojas lauroides en un joven acebo canario Ilex perado. Perennes y muy frondosas, para atrapar y condesar la humedad ambiente. Su superficie además es lustrosa, encontrándose encerada, para que el agua deslice con facilidad hacia el ápice. Por ello, están provistas de un nervio central acanalado, que recoge las gotitas de niebla y las conduce hacia una punta goteo, localizada en el extremo final del limbo. Y de ahí al suelo, empapándolo de manera homogénea y progresiva. 

Las laurisilvas se extendían por el gran parte del Sur de Europa y la Cuenca del Mediterráneo antes de las glaciaciones cuaternarias, durante el Terciario, cuando en la península imperaba un clima de ámbito subtropical. En la actualidad, estos bosques sólo sobreviven en espacios relictos o refugios aislados donde tiende a reproducirse un «paleoclima» similar al del Mioceno. En Las Canarias y algunos puntos de la geografía peninsular, resisten únicamente en enclaves topográficos protegidos, con microclimas hiperhúmedos y templados. En la Isla de La Palma, la selva lauroide se propaga entre la cota de los 500 y los 1.100 m de altitud, donde el alisio del nordeste descarga y reparte precipitaciones que van desde los 700 hasta superar los 1.000 mm anuales.

El clima suave y apacible que predomina en sus hábitats hace que en el Monteverde dominen las especies de hoja perenne. En función de las condiciones ecológicas locales, en cada zona predominan ciertas composiciones y estructuras florísticas diferenciadas. Rodal de laurisilva con hegemonía de loros: Laurus novocanariensis.

La flora de la laurisilva destaca por su elevado número de endemismos. La bicacarera Canaria canariensis, vive exclusivamente en las islas occidentales de Canarias, en localizaciones húmedas y sombrías. Se trata de una enredadera de la familia de las Campanuláceas o campanillas, cuyos frutos, denominados bicácaros, se consumían por los primeros pobladores del archipiélago. Se creen que sus flores son polinizadas por un ave forestal, el mosquiterio canario.

Los helechos cubren grandes extensiones en el sotobosque umbroso de la laurisilva. Fijaos en las frondes gigantes de la píjara Woodwardia radicans, un helecho relicto paleotropical que se cría en los acantilados rocosos del Barranco del Agua. 

Otros helechos son más recatados y discretos. Es el caso de la tostonera Adiantum reniforme. Distinguible por sus tiernas hojas con forma de riñón. Habita en los muros de roca por donde rezuma el agua. 

Como en toda buena selva que se precie, el estrato lianoide no podía faltar. La Yedra de Canarias Hedera canariensis es otro endemismo único de este archipiélago insular. Su papel ecológico resulta trascendental, pues conecta los diferentes estratos verticales que se escalonan en el interior del bosque, comunicando el suelo con la copa de los árboles. 

Entre los numerosos árboles perennifolios, destacar el omnipresente viñatigo Persea indica, pariente del aguacate. Diferenciable porque en cualquier época del año suele presentar algunas hojas marchitas de color rojo o anaranjado, bien en las ramas o en el suelo recién caídas.  

El til o tile Ocotea foetens, da nombre a este bosque. En el paraje de La Fajana, el til forma bosquetes con ejemplares de talla elevada, con portentosos troncos muy robustos y columnares. Este árbol prefiere las estaciones húmedas del fondo de los barrancos. Su madera ha sido muy valorada para construcción, pero en fresco desprende un olor desagradable, de ahí le viene el calificativo de «foetens». El legendario Garoe de la isla de El Hierro parece ser que hacía referencia a un til, venerado por los indígenas como Árbol del Agua (LEER HISTORIA).

La hoja del til se distingue del resto de la vegetación lauroide ya que presenta unos domacios o estructuras gladulares en las axilas de los nervios secundarios. Las encontramos visiblemente marcadas en el envés de la hoja, en la parte basal de la misma. Pueden apreciarse claramente en la fotografía adjunta. 

El fayal-brezal es una formación de laurisilva más seca y densificada. Sus agentes principales son la faya canaria Morella faya (foto) y el brezo arbóreo Erica arborea. Marca la zona de transición entre la laurisilva húmeda y el pinar de montaña de pino canario, por encima de los 1.000 m de altura. La podemos ver presente a lo largo de todo el canal en la ruta de Marcos y Cordero, configurando un sugerente túnel vegetal. 

En los niveles más elevados del barranco, el pino canario Pinus canariensis se adueña de los crestones y roques basálticos. En este cinturón de alturas, la nube del alisio pierde intensidad, resultando un ambiente mucho más seco y venteado que el que se experimenta en áreas inferiores. En la vertiente norte de las isla el pino canario escala hasta la cota de los 2.000 m.

Genéticamente, el pino canario, encuentra su pariente más cercano en las laderas meridionales del Himalaya. En Europa, los pinos con acículas reunidas en haces de tres, desaparecieron durante el Terciario. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA RUTA

*Para realizar esta ruta, recomendamos emplear el servicio de Taxi hasta el edificio de la Casa del Monte. Se trata de vehículos todo terreno, pues el acceso hasta dicho punto se efectúa por una pista forestal en muy mal estado. Los taxis se cogen en el área de La Portada, al principio del parking del centro de visitantes de Los Tilos. Puede guardarse cola o bien reservar con antelación el desplazamiento, cosa que también aconsejamos si no se quiere esperar turno, pues en temporada alta suele haber bastante demanda y las furgonetas solo tienen cabida para 8 personas. Además el traslado hasta el inicio del recorrido lleva cerca de una hora. El precio por persona es de 15 euros.

*Una vez en la Casa del Monte, podemos decidir si realizar el sendero al completo, de manera lineal, hasta regresar al parquing de Los Tilos, o bien ir hasta el Naciente de Cordero y retornar sobre nuestros pasos, para tomar de nuevo un taxi que suba a otro grupo. Nosotros elegimos la primera opción o ruta clásica, que nos lleva hasta el último naciente y desciende después por el Barranco del Agua. Salen unos 13 kilómetros con unos 200 metros de desnivel positivo y otros 1000 metros de desnivel negativo, lo que nos sugiere que la bajada es larga y pronunciada. Tiempo estimado para acometer tranquilamente el recorrido, unas 5 horas. La ida y vuelta por el canal son unos 11 kilómetros, si preferimos la otra alternativa. Otra ruta más larga (PR LP 06), sale del municipio de Los Sauces y acaba en el área de visitantes de Los Tilos, cubriendo 24,5 kilómetros, con unos 1.200 metros de desnivel positivos.

Si decidimos hacer la ruta clásica, el descenso por el desfiladero del Barranco del Agua nos trasladará a la época de los dinosaurios. Sitio salvaje y sobrecogedor. 

*El sendero en sí no entraña riesgo alguno, pero han de tenerse en cuenta algunos tramos con precipicios expuestos. Atención también a la caída de rocas desde las partes superiores y a los pasos que vadean barrancos y torrenteras secas, especialmente en el supuesto de que se produzca un aguacero tormentoso de manera repentina. Indicaros que, por estas circunstancias, siempre sería preferible efectuar la ruta acompañados por alguien, prestando atención al resto de grupos que también se encuentran realizando dicho recorrido.

Espectaculares vistas sobre el abismo desde el Sendero del Canal. 

*Durante el tramo  del canal, se atraviesan 13 túneles sin iluminación artificial. El más largo tiene unos 350 metros de lo longitud, así que conviene echar una pequeña linterna frontal en la mochila ¡¡Cuidado con los golpes en la cabeza!! a los que somos altos nos toca caminar encorvados por el interior de estas lóbregas galerías. En el túnel número 12, hay caminar sobre una corriente de agua durante un breve tiempo, de escasa profundidad, pasando a la vez por debajo de unas cortinas de agua. Un chubasquero o ropa de recambio no vendría tampoco mal en este caso, sobre todo si el tiempo en el exterior es fresco.

Aventura asegurada ¡¡A por los 13 túneles!!

Impresionante sendero. Cada rincón es enigmático.

Claustrofóbicos ¡¡Al loro!!

¡¡Oh!! ¡¡Por allí tenemos que cruzar!!

Ventana natural desde el interior de una de las galerías. 

*El sendero se encuentra señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Como de costumbre, las marcas blancas y amarillas aparecen aquí y allá, difusas en algunos tramos, mejor marcadas en otros… La huella o caja de la senda es visible en todo el recorrido, salvo en una sección del Barranco del Agua, donde toca caminar sobre el lecho seco del río, sorteando algunos bolos o rocas de gran tamaño.

El sendero está señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Seguimos las marcas blancas y amarillas en todo momento.

Pequeños destrepes por el interior del Barranco del Agua. 

¿QUÉ OBSERVAR DURANTE LA RUTA? Las diversas infraestructuras hidráulicas como bienes de interés cultural ligados al aprovechamiento secular de los recursos naturales de la Isla de La Palma. Los helechos gigantes que tapizan las paredes del Barranco del Agua. Obligatorio asomarse al Mirador del Espigón Atravesado, desde donde se puede admirar la sobrecogedora extensión que cubre el monteverde de laurisilva. Finalizando el recorrido, contempla los majestuosos bosquetes de tiles que se propagan por el entorno de La Fajana. Una vez en el parking, podremos acercarnos hasta el Centro de Visitantes y ver sus exposiciones. Al lado, tenéis la Cascada de Los Tilos. A pesar de su artificialidad, el sitio resulta espectacular. Para terminar, podéis ir hasta la pequeña villa de San Andrés, que nos ofrece una estupenda muestra de la arquitectura típica palmera, con su iglesia y plaza mantenidas en un magnifico estado de conservación.

Sensacional bosque de laurisilva, bajo laureles y tiles. En la Reserva de La Biosfera de Los Tilos, paraje de La Fajana.

Iglesia y plaza ajardinada de San Andrés. Patrimonio arquitectónico en la Isla de La Palma. En los alrededores de la misma plaza existen varios restaurantes y bares donde pueden degustarse los platos típicos de la isla. 

Desde el Mirador del Espigón Atravesado. Observando a las pardelas cenicientas sobrevolar la exuberante bóveda arbórea del Monte Verde canario ¡Nos vemos en la próxima! 

¡MÁS AVENTURAS EN EL SIGUIENTE ENLACE!

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

-http://www.senderosdelapalma.es/

-http://monsecca.blogspot.com/2015/05/nacientes-de-marcos-y-cordero-san.html

-http:///2010/11/marcos-y-cordero-los-tilos-san-andres.html

-https://jornadasdeculturadelagua.wordpress.com/2012/07/11/la-cultura-del-agua-en-gran-canaria-por-francisco-suarez-moreno-2/

-https://sanandresysauces.es

La entrada <h1>LOS NACIENTES DEL AGUA.</h1>Senderismo en La Palma. Ruta de Marcos y Cordero. se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

En Acadia, una mezcla de intensos colores otoñales se funde armoniosamente con las frías aguas del Océano Atlántico. El parque cumplió en 2016 cien años de historia y a pesar de su relativo aislamiento dentro de la red de parques nacionales, es uno de los más visitados por el público norteamericano. En la imagen observamos el distinguido pueblo pesquero de Bar Harbor, cuya franja costera queda custodiada por los singulares porcupines o puercoespines. Una cadena de pequeñas islas con forma redondeada que se hallan cubiertas por bosquecillos de coníferas, lo que las confiere un típico perfil «erizado».

Cuando visitamos Nueva Inglaterra el otoño pasado, nuestra intención era la de poder admirar y fotografiar in situ sus extraordinarios bosques mixtos en el apogeo de la estación otoñal. Contemplar el resplandeciente colorido que se desprende sus nobles y cuidadas arboledas; sintiendo el frescor de su sotobosque umbrío, el penetrante aroma del humus y la hojarasca en fermentación, el tenue sonido del viento desnudando las copas lánguidas,… Todo ello en el marco de un paisaje emotivamente salvaje y sobrecogedor. Pero lograr atinar a veces resulta complicado y no es fácil llegar en el momento óptimo del foliage, pues cada territorio se va transformando a un ritmo distinto, según condiciones. Tras encontrarnos con la zona interior de Vermont y New Hampshire algo pasada, nuestras esperanzas se volcaron hacia el litoral, ya que en este ámbito el efecto atemperante del mar es capaz de generar un clima mucho más suave, provocando en el mejor de los casos un desfase en la caída de la hoja de entre 10 y 15 días con respecto al territorio continental. Y así fue. Tras cruzar de oeste a este todo el estado de Maine, llegamos a la Isla Mount Desert en plena oscuridad y cuál fue nuestra sorpresa cuando al día siguiente nos despertamos rodeados de un colorido estremecedor, justo en el pico del otoño acadiano. Rodeados de frondosos bosques y montañas por doquier. Ávidamente entusiasmados por salir a descubrir y pasar a recorrer, durante la mejor estación del año, este paradisíaco parque nacional de la costa atlántica estadounidense.

Más tarde, a medida que hemos ido recopilando información, nos ha llegado a maravillar la emocionante crónica que desde tiempo atrás  envuelve a la historia de Acadia. La de una tierra virgen compartida y disputada entre indios y colonos. La de un insólito paisaje custodiado por apasionados bohemios y filántropos adinerados. La de un área protegida cuya conservación pública prevaleció sobre el interés privado. La de un extraordinario Parque Nacional que deberías visitar. Sigue leyendo y te sorprenderás…

SU NOMBRE

Acadia es el nombre bajo el que se denominó a la región histórica que ocuparon las antiguas colonias de Nueva Francia, en las tres provincias marítimas de Canadá, comprendiendo los territorios vírgenes de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick e Isla Príncipe Eduardo, así como otra parte en Quebec y un pequeña porción del isla de Terranova (ver mapa).

El origen de la palabra no está del todo claro, pero sí se cita que podría haber sido utilizada por vez primera hacia 1524, por le explorador al servicio de Francia Giovanni da Verrazano. Bien derivando de la voz nativa mi´kmaq: «algatig», que designa un primitivo lugar de campamento o del también indígena maliseet: «quoddy», refiriéndose a un paraje fértil. El mismo nombre podría relacionarse con la ancestral región mesopotámica de Acad, también conocida por apelativo de Acadia Mesopotámica.

 Físicamente hablando, la región natural de Acadia se caracteriza por su agreste y recortada línea costera, revestida a su vez por una densa masa forestal.

Tras una autorización de Enrique IV, la región fue colonizada por inmigrantes franceses hacia 1604, integrándose con las tribus aborígenes de los Mi´kmaqs y Abenakis. El control sobre sus fronteras cambió varias veces de mano durante los ulteriores enfrentamientos anglo-franceses, en constante pugna por hacerse con la supremacía del Nuevo Mundo. Por aquel entonces, los ingleses estaban interesados en la enorme riqueza pesquera que poseían los recientes asentamientos franceses así como en el desarrollo agronómico y ganadero que con presteza estaba logrando la colonia acadiana, junto a un floreciente y suculento comercio de pieles. Al final, tras décadas de disputas, los británicos obtuvieron el domino de Acadia tras la firma del Tratado de Uttrech en 1713.

Las costas de Maine han sido un tradicional asentamiento pesquero a lo largo de la historia. Sus frías y ricas aguas, atrajeron desde los primeros tiempos a los nativos americanos y, más tarde, a los primeros colonos europeos.  

Según narra la historia, hasta la fecha existía un pacto de neutralidad con la población francesa que ocupaba la colonia. Sin embargo, en 1775, al comenzar la Guerra de Los Siete Años y tras negarse a jurar lealtad a la corona inglesa, los indianos franceses fueron expulsados de su territorio, dispersándose a continuación por las demás colonias británicas de América del Norte. Una relevante mayoría acabo instalándose en el estado de Louisiana, donde posteriormente se fraguaría la cultura cajún.

EMPLAZAMIENTO E HISTORIA

El Parque Nacional de Acadia se localiza en extremo nordeste de los Estados Unidos. En el estado de Maine, región de Nueva Inglaterra. Sus límites abarcan una buena parte de la isla Mount Desert, incluyendo un rosario de pequeñas islas alineadas a lo largo de la costa atlántica. Es la isla más grande de Maine y su nombre, «Monte Desierto», fue acuñado por el explorador francés Samuel de Champlain a comienzos del siglo XVII. Describiéndola por primera ve como una isla elevada constituida por montañas cuya parte superior se encontraba rasa y cubierta de rocas.

Las cumbres de la isla Mount Desert son ásperas y pedregosas. A las pobres condiciones del suelo se suma el duro clima que se experimenta en las cotas altas, batidas por el viento, el salitre y la nieve en invierno. Circunstancias que tremendamente dificultan el desarrollo de la vida vegetal. 

Con el fin de respaldar la hegemonía francesa, en un principio, la isla fue entregada a Antoine de la Mothe Cadillac por Luis XIV de Francia en 1688 pero, como ya se ha mentado más arriba, terminó siendo cedida a Inglaterra en 1713. El gobernador de Massachusetts Sir Francis Bernard, asumió el control de la isla en 1760. Más tarde, hacia 1780, el estado de Massachusetts otorgó la mitad oriental de la isla a la nieta de Cadillac, Madamme de Gregoire, mientras que el hijo de Bernard, John, retuvo la propiedad occidental. Después, ambos dueños acabarían dilapidando la valiosa herencia vendiéndosela a otros particulares no residentes.

A diferencia de la mayoría de los parques nacionales estadounidenses, Acadia no fue adquirida mediante el patrocinio de fondos públicos. La isla se dio a conocer al mundo a finales del siglo XIX, a través de la pintura romántica de los artistas de la Hudson River School y de periodistas que vanagloriaron los placeres de poder veranear sumergidos en un entorno inspirador, solitario y relajado, compartiendo vivencias y amistad con los isleños locales. Es el caso de los primeros turistas que acudieron a saborear las delicias vacacionales que brindaba este pintoresco espacio natural, abstrayéndose de los lujos y comodidades urbanas, atraídos por sus cuidados paisajes y su arraigada cultura rural y pesquera. Así fueron conocidos bajo el jocoso pseudónimo de «the rusticators«.

A finales del siglo XIX, las tradicionales cabañas de pescadores, construidas en madera rústica y situadas en idílicas calas y ensenadas, fueron convirtiéndose en residencia estival de artistas y escritores. Más tarde, irían llegando las clases adineradas del nordeste del país, adquiriendo importantes dominios en los que se erigieron imponentes mansiones adornadas con jardines y embarcaderos. 

 En el viejo muelle de la localidad pesquera de Bar Habor todavía puede percibirse un ambiente marinero auténtico, con sus artesanas construcciones en madera, sus pequeñas embarcaciones amarradas a la orilla, sus aparejos de pesca apiñados en los malecones, etc. La pesca de la famosa Langosta de Maine aún se realiza con las artes de toda la vida, empleándose nasas como las que vemos en la imagen. Este medio actúa a modo de jaula, capturando el marisco de una forma inocua y selectiva. La lagosta de Maine, que en realidad es un especie de bogavante con pinzas, es uno de los productos estrella de la gastronomía de Nueva Inglaterra. 

Gracias a la creciente popularidad, poco a poco la isla fue convirtiéndose en un destino turístico para las familias adineradas del sur de Nueva Inglaterra, Filadelfia y Nueva York. Preocupados por el peligro que la expansión urbanística podría suponer para la preservación de la isla, una serie de personalidades, entre ellos, el arquitecto de paisajes Charles Eliot, el conservacionista George B. Dorr, el expreidente de la Univeridad de Harvard Charles W. Eliot y el magnate John D. Rockefeller Jr, junto con otros residentes de Maine y visitantes de verano, aunaron sus esfuerzos para respaldar la creación de un espacio protegido. Posteriormente, la defensa estatal y federal de la isla, se vería apoyada por meritorias donaciones de tierras particulares, que pasarían a formar parte del núcleo origen del parque nacional. La creación de un Cuerpo de Fideicomisarios ampararía las negociaciones en favor de lo público y del bien común. Según fuentes, la primera tierra fue donada por la Sra. Eliza Homans de Boston, en 1908. Algo antes, en 1901, la legislación de Maine ya había concedido al condado de Hancock una carta para adquirir y salvaguardar tierras en la isla, asignándolas la clasificación de interés público.

Por su parte, Dorr continúo acaparando propiedades y renovando esfuerzos para conseguir el estatus de parque nacional, lo que se tradujo en la creación previa del Monumento Nacional Sieur de Monts en 1916.  Después sería renombrado como Parque Nacional de Lafayette en 1919, en este caso condecorando al Marqués de Lafayette, un influyente partidario de la Revolución Americana. Como Parque Nacional de Acadia fue designado en 1929, en honor a la desaparecida colonia de Acadia, estableciéndose así como el más antiguo al este del Mississipi.

En total, el Parque Nacional de protege cerca de 19000 ha, entre las que se incluyen 1000 ha en la Isle au Haut y otras 950 en la Península de Schoodic. El límite permanente del parque, según lo establecido por la Ley del Congreso de 1986, contiene además una serie de propiedades privadas que la administración federal está tratando de anexionar. Montañas, bosques, lagos y costas, en sus múltiples variantes, son los principales ecosistemas a preservar. MAPAS y CARTOGRAFÍA DEL PARQUE. 

A pesar del desastre, el incendio forestal de 1947 tuvo efectos beneficiosos para los paisajes y la biodiversidad de los ecosistemas. Mejorando la composición de especies arbóreas y equilibrando su estructura de edades. Así, el bosque actual es muy diferente del que llegó a existir antes del fuego. En lugar de una masa verde y uniforme de coníferas, las tierras descubiertas fueron colonizadas espontáneamente por miles de álamos, abedules, alisos y arces, ofreciendo además una brillante combinación de rojos, naranjas y amarillos, suministrada por los jóvenes y vigorosos bosques mixtos de caducifolios. La familia Rockefeller también colaboró en las labores de restauración paisajística del parque, mediante limpiezas y repoblaciones forestales. 

En 1947 un incendio de gran magnitud consumió una importante superficie del parque. El desastre fue publicado en los titulares de los periódicos del todo el mundo, ya que la isla era un consabido refugio de veraneo para las clases ricas del país. Pero lo cierto es que ese mismo otoño fue extremadamente seco en todo el estado de Maine. Lo que provocó una oleada de grandes incendios forestales que llegaron a calcinar más de 80000 ha, arrasando cientos de hogares y cabañas, pasando a la historia como «El año en que ardió Maine«.

En el caso de la Isla de Acadia, el origen del incendio no está del todo claro (posible colilla de un cigarrillo mal apagado, restos de basura en un vertedero), pero sí se tiene constancia que comenzó en una zona pantanosa y de que se propagó peligrosamente de forma subterránea. Después, el fuerte viento avivó las llamas, que avanzaron sin control durante casi un mes en el que se llevó a cabo una prodigiosa obra de extinción. En total se quemaron casi 7000 ha, de las cuales 4000 se encontraban dentro del parque nacional, causando daños por un valor superior a los 23 millones de dólares. Grandes hoteles y fincas particulares sucumbieron ante la desolación de las llamas lo que, unido a los efectos de la Gran Depresión del 29, supuso el deterioro final de un modelo turístico clasista y opulento.

EQUIPAMIENTOS Y USO PÚBLICO

Hay referencias del primer registro de visitantes hacia 1855, inaugurándose después un servicio de barco de vapor que partía desde Boston en 1868. El pintoresco Green Moutain Cog Railway se construyó desde la orilla del lago Eagle e incluía un ferrocarril cremallera que ascendía hasta la cima de la montaña Cadillac en 1888. Tras su abandono, unas décadas más tarde, se construyó la Cadillac Mountain Summit Road, completándose en 1931.

La Montaña Cadillac lleva el nombre del explorador francés Antoine Laumet de La Mothe, sieur de la comuna de Cadillac. Se trata de la cumbre más elevada de la isla, localizándose en la mitad Este de misma. Con anterioridad era conocida como The Green Mountain o Montaña Verde. Su pelada cima descansa sobre unas tendidas plataformas de granito rosa, recubiertas a su vez por una pátina de líquenes que las confiere un aspecto verdoso, de ahí su precedente nombre en inglés.

Se cree de la Montaña Cadillac que es la primera ubicación de los EEUU que recibe los primeros rayos del sol cada mañana. Así, como reza la tradición, cada madrugada cientos de visitantes acuden hasta su cima para contemplar el «primer amanecer del país«, apostados sobre un gran observatorio desde el que se obtienen unas impresionantes panorámicas sobre el océano resplandeciente. Sin embargo, esto sólo es posible durante un breve periodo de tiempo que transcurre entre el otoño e invierno, ya que en primavera y verano amanece antes en otro cabo, localizado 240 km al Noreste.

El faro de Bass Harbor Head Light se considera uno de los enclaves más emblemáticos de Acadia. Se encuentra suspendido sobre un agreste acantilado de granito, rodeado por una densa taiga de abetos, en el extremo suroccidental de la isla. Históricamente a sido un paraje de inspiración para escritores, pintores y fotógrafos de naturaleza, que han perseguido revelar la belleza del lugar a través del verso, el arte o la fotografía de paisajes. Para visitarlo acude mejor al atardecer, ya que el sol se refleja cálidamente desde la quebrada línea costera. 

A consecuencia de la Gran Depresión del 29, como medida de fomento y de recuperación, el presidente Franklin D. Roosevelt vio una oportunidad para movilizar a cientos de hombres jóvenes desempleados. Ponerlos a trabajar al servio de la naturaleza. Así se creó The Tree Army o Ejército del Árbol, como órgano adjunto a los Civilian Coservation Corps o Cuerpos de Conservación Civil CCC, estableciendo campamentos de trabajo en bosques, parques y pastizales de todo el país. Su obra se materializaría a través de proyectos que beneficiarían tanto a la tierra como a los propios trabajadores de la CCC. El mismo Roosevelt, en una carta dirigida al Congreso, exponía que: «Más importante que las ganancias materiales, será el valor espiritual y moral del trabajo«. Postulando un elocuente acicate reformista ante la desesperada coyuntura económica que estaba viviendo país. De este modo, la gente debía entender que no sólo necesitaba un empleo, sino un verdadero propósito para seguir adelante. Trabajando por y para la tierra. Una influyente aspiración para salir del atolladero.

A petición del superintendente George Dorr, en Acadia se organizaron dos campamentos de los CCC. Durante nueve años de estancia se completaron cientos de proyectos, destacando actuaciones silvícolas preventivas de limpieza y saneamiento contra incendios, plagas y enfermedades. No obstante, su trabajo más exitoso y duradero fue la construcción de los principales senderos que llevarían a los excursionistas al corazón de Acadia, como son el Ocean Path y el Perpendicular Trail. Para ello, enormes bloques de granito, con más de una tonelada de peso, fueron cuidadosamente cortados y pulidos a mano, de una forma magistral y respetuosa.

Desde los indios americanos, pasando por los primeros colonos y los entusiastas de otras épocas: «las generaciones futuras caminarán por los senderos, acamparán bajo las estrellas y se sentarán a la sombra de un árbol». Ése sería el principal legado del Ejército del Árbol. Al servicio del hombre y la tierra. Encantador tramo con túnel de abedules, en la variante de Hemlock Rd que enlaza con el Jesup Path.

Poco a poco, los senderos perdieron sus orígenes utilitarios y se transformaron en caminos que promovían la interacción y el disfrute del paisaje natural. Un enfoque innovador para financiar la proyección de los mismos, fue la instauración de senderos conmemorativos. De este modo, los padrinos podrían poner su nombre al sendero o tramo del mismo que habrían contribuido a fundar.

En Acadia, a menudo se colocan placas a lo largo de algunos senderos en recuerdo de sus patrocinadores. Una ingeniosa iniciativa privada cuyo objetivo es financiar el mantenimiento de la red de senderos del parque, difundida también a lo largo de otros  espacios protegidos del país. Es el caso del precioso sendero Jesup Path, que te adentra por el interior de una ciénaga sobre una entramado de plataformas de madera, surcando un colorido bosque de arces y abedules, con vistas a la Great Meadow. Excelente y apacible trail para caminar relajadamente bajo las hojas que caen.

Waldron Bates, presidente del Comité de Senderos y Caminos de Bar Harbor Village, fue el primero en instalar escaleras de piedra y peldaños de hierro en las vías para atravesar acantilados, taludes y otras áreas empinadas. Rudolph Brunnow ideó el Precipice Trail o Sendero del Precipicio sobre los cortados intransitables del Monte Champlain. El abrupto ascenso por el clásico The Beehive Trail o Sendero de La Colmena, te llevará hasta lo alto de una colina desde donde podrás contemplar unas magníficas vistas de la famosa cala de Sand Beach, no sin antes realizar alguna que otra trepada de escaso grado. Aunque la pared en algunos tramos se encuentra bastante expuesta, el sendero va equipado con pasamanos, peldaños y clavijas de metal, afianzando en todo momento una firme sujeción. 

Entre 1915 y 1933, el rico filántropo John D. Rockefeller Jr, financió, diseñó y dirigió la construcción de una red de senderos para carruajes con el fin de favorecer el tránsito vacacional a caballo a través del parque. Esta red abarcaba más de 50 millas (80 km) de caminos de herradura pavimentados con grava, 17 puentes de piedra levantados con el granito de la isla y dos refugios de acceso.  Rockefeller, naturalmente dotado con el ojo de un arquitecto paisajista, alineó los caminos para seguir los contornos del relieve, construyendo muros de contención para preservar el perfil de las laderas, aprovechando además las vistas panorámicas de cada punto de interés.

El magnate Rockefeller financió 16 de los 17 puentes que componen el Carriage Road, salvando numerosos arroyos, cascadas, caminos y acantilados. Los puentes están hechos de hormigón reforzado con acero y se revisten por enormes bloques de granito extraídos de la isla. Para otorgar un aspecto más rústico y natural a la obra, las caras de la piedra fueron pulimentadas a mano. 

Durante la construcción del camino de carruajes, el ingeniero Paul Simpson y su familia vivieron en el Jordan Pond Gate Lodge, un bonito refugio de estilo francés que guardaba uno de sus dos accesos principales. En la actualidad, este camino resulta perfecto para darse un agradable paseo en bicicleta. Posee un firme pavimentado y suficientemente ancho, guardarraíles de piedra y un desnivel muy poco acusado. 

En 1986, un grupo de residentes del área de Acadia formaron la organización sin ánimo de lucro Friends of Acadia. El primer éxito del grupo fue conseguir la importante dotación de 3,4 millones de dólares para la restauración y mantenimiento del camino para carruajes, facilitando la recuperación de 44 millas (71 km). Acadia Trail Forever se consignó como otro popular plan que convirtió a Acadia en el primer parque nacional dotado de una red oficial de senderos. O el Indian Explorer, una flota de autobuses alimentados con propano que da servicio al parque y a las comunidades locales. Las rutas que realizan estos autocares tienen paradas en pueblos, campamentos, miradores, puntos de partida y final de senderos, centros de visitantes, etc.

La red de senderos de Acadia se encuentra perfectamente acondicionada y en total abarca una distancia que supera los 200 km. Quizá uno de los más atractivos sea el Jordan Pond Path, trazado en parte sobre una llamativas traviesas de madera cuya finalidad es evitar el deterioro del entorno por el constante pisoteo de los excursionistas. Emplear una mañana en realizar la circular del Jordan Pond o Estanque de Jordan con posibilidad de ascender a las carismáticas Bubbles bien merece la pena, por las vistas y lo bonito del recorrido.

Sugerente silueta de The Bubbles, desde la morrena terminal que represa las aguas de este impresionante lago glaciar.

ALGUNOS ECOSISTEMAS Y PAISAJES DE INTERÉS

Bosque caducifolio Abedules Betula papyrifera y Betula alleghaniensis en los bordes cenagosos de la Gran Pradera.

Bosque Este jovencito Ciervo de Cola Blanca nos vigilaba atento desde la espesura. Si madrugas para subir a ver el amanecer desde Cadillac Mountain, fíjate bien en los linderos del bosque, pues está plagadito de ciervos. 

Costas La Playa de la Arena o Sand Beach se ubica bajo la protección de una resguardada cala. Por su indescriptible belleza ha sido elegida como escenario de numerosas películas, series y documentales. 

Costas Al Colimbo Grande se le conoce en Acadia bajo el nombre de Common Loon. Es un ave marina emblemática de las costas de Maine. Su gutural sonido durante la época de cría resulta inconfundible y suele ser muy utilizado como fondo en las escenas campestres de numerosas películas americanas. Seguro que lo has oído más de una vez. Su plumaje nupcial es muy vistoso. El ejemplar de la imagen es un joven del año de tonos apagados. Lo pudimos observar invernado en las tranquilas aguas del puerto de Bar Harbor. 

Lagos Desde la cima de South Bubble, en días despejados se contempla una de las mejores panorámicas de todo el parque nacional. Con el Jordan Pond bajo nuestros pies. Un idílico lago de origen glaciar represado en su extremo por una morrena terminal. Tupidos bosques de hayas y abetos adornan y mantienen sus orillas. 

Lagos Aunque a menudo pescan en las calas y ensenadas costeras, las Águilas Calvas también irrumpen en los lagos interiores en busca de posibles presas. Nosotros pudimos observar varios ejemplares en el Jordan Pond y en la bahía de Northeast Harbor.

Montaña El antiguo granito rosa que conforma las cumbres de Acadia ha sido arrasado por la acción del hielo y el agua durante milenios. El tono rosado se debe a un tipo de feldespato que compone mayoritariamente su matriz y que se denomina pertita.

Montaña Esta delicada Mariposa Monarca (Danaus plexippus) reposaba holgada aprovechando los últimos rayos del mes de octubre. 

 PLANIFICA TU VIAJE A ACADIA

Por lo reducido de su tamaño, podemos llevarnos una buena impresión del parque si por lo menos planificamos una visita de al menos cuatro días. Para caminar tranquila y relajadamente. Fotografiar el fabuloso paisaje. Y aprender algo sobre su interesante historia, flora, fauna y geología. Una época idónea para hacerlo es el otoño, pues te toparas con el palpitante colorido de los bosques caducifolios, una menor afluencia de público y unos precios mucho más económicos. Para alojarte elige el pueblo de Bar Harbor. Es localidad más grande y poblada de la isla, por lo que llega a ofrecer muchas más opciones con diferentes precios.  Y aunque pueda resultar algo más caro, merece la pena que te instales en sus cercanías, ya que goza de una mayor propuesta para poder alternar después de una jornada de monte, con múltiples bares, restaurantes y comercios.

Como imprescindibles te aconsejamos que no dejes de perderte:

*Centro de Visitantes de Hulls Cove. Para obtener una primera impresión del parque y sus instalaciones. Comprar algún mapa o guía informativa y sacar la entrada del parque. Esta cuesta 24 dólares por vehículo y te habilita a circular por el mismo durante cuatro días. El principal acceso es la Park Loop Road. Se trata de una carretera de un único sentido que rodea el perímetro de la mitad oriental de la isla, facilitando la entrada a senderos, puntos panorámicos, campamentos y demás equipamientos.

*La Cala Sand Beach. Tanto recorrerla como visualizarla desde la lejanía. Esto puede hacerse desde The Beehive Trail, aunque si no te gustan las alturas puedes obtener otra estupenda estampa (en mi opinión, más completa) desde la colina de Great Head, situada al Este de la playa.

*The Beehive Trail para los que les guste un poco el riesgo y la aventura. La vía va equipada con elementos de seguridad. El Precipice Trail para culminar el Monte Champlain resulta algo más técnico y sus caídas son más vertiginosas.

*Pasarelas de madera y túneles de abedules a lo largo del Jesup Path. Este recorrido se inicia el los Wild Garden Of Acadia, cuya muestra de plantas autóctonas agrupadas por hábitats hace las delicias de los botánicos. Uno de los extremos del Jesup Path concluye en el lago The Tarn, totalmente rodeado por un impresionante bosque caducifolio. Si te gustan los bosques, éste es tu sendero.

*Circular rodeando el Jordan Pond, incluyendo un pequeño bucle que asciende hasta la cima de South Bubble. Cerca de la cumbre no dejes de hacerte una fotografía junto a la enigmática Bubble Rock, un gigantesco bloque errático de granito que se vio arrastrado por el flujo de un glaciar hace miles de años, quedando milagrosamente suspendido sobre la arista de un precipicio. En verano se pueden alquilar canoas y practicar remo sobre sus serenas aguas.

*Alquílate una bicicleta y completa un tramo del Carriage Road, haciendo paradas en los numerosos miradores que se reparten a lo largo de su trazado. También está habilitado para dar paseos a caballo.

*Visita el Faro de Bass Harbor al atardecer. Si la mar está tranquila puedes bajar y reposar al pie del acantilado, mientras ves caer el sol bajo el horizonte.

*«Primer amanecer» de américa desde la cima del Monte Cadillac. Sube en coche con tiempo suficiente y en plena oscuridad pues si no el sol ya habrá despuntando cuando llegues al mirador. Si hace buen tiempo y cae en fin de semana, espérate una posible masificación.

*Visita el pueblo de Bar Harbor, zona de bares y comercios típicos. Arquitectura marítima y pesquera. El muelle. Y date un paseo por el espigón. Un garito auténtico para degustar un buen lobster roll es el Gueddys, situado en la calle principal que baja al puerto.

Bueno. Y con esto damos por concluido el post. Me habría gustado añadir muchas cosas más, pues como habréis podido comprobar este fantástico lugar da para mucho. Lo incluiremos en futuras publicaciones. Espero que el contenido haya sido de vuestro agrado y que os sea de provecho para emprender futuras aventuras viajeras ¡Saludos y hasta la próxima!

Trasluz y contrastes. Primeras horas de un amanecer otoñal en el Monte Cadillac.

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.absolutviajes.com/acadianos-la-etnia-canadiense/

https://es.wikipedia.org/wiki/Acadiahttp://diarioelpopular.com/2012/08/15/los-acadianos-de-canada-reivindican-su-cultura/

http://digitalmaine.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=mgs_publications

http://www.genbriand.com.ar/origen_acadiano.htm

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150325/54429200173/10-parques-nacionales-estados-unidos.html

https://jameskaiser.com/acadia-guide/geology/http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

https://www.nps.gov/acad/learn/historyculture/history-of-acadia.htm

http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

La entrada <h1>ACADIA. OCÉANOS, BOSQUES Y MONTAÑAS</h1>Viajar por la Costa de Nueva Inglaterra se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Como también habréis podido comprobar, este verano pasado maquillamos un poco la imagen corporativa de SILVESTRES. Gracias al diseño y maquetación de nuestras amigas de Kënsla, ya podemos presumir de logotipo nuevo así como de página web oficial, en la que de una manera muy interactiva podréis encontrar información sobre la empresa y sus distintas propuestas de actividad. Asimismo, la web ofrece al cliente la opción de poder gestionar sus propias reservas, según temporadas, mediante calendarios, rellenado unos simples datos de forma fácil, rápida y segura. El blog de reportajes posee una estructura similar al anterior, y en él escribiremos algunas reseñas para los que quieran conocer más a fondo nuestro trabajo e inquietudes. En estos momentos estamos adaptando las anteriores entradas al nuevo formato, así que pedimos disculpas por la desproporción que sufren algunas imágenes, párrafos y tipografías. Poco a poco irán siendo corregidos. Sin más preámbulos, os dejamos con nuestro sensacional viaje al Norte de Los Apalaches norteamericanos, esperando que disfrutéis con sus bellísimos coloridos y su trepidante historia natural, tanto como al menos lo hemos hecho nosotros mismos. Salud y amistad, desde Silvestres Ezcaray. Es otoño de 2017 en Ezcaray, La Rioja.

EN EL CORAZÓN DE LAS WHITE MOUNTAINS

En esta ocasión me gustaría mostraros algo de información con algunas imágenes y consejos a raíz de nuestro último viaje en el que hemos visitado el Nordeste de los Estados Unidos. Un viaje en plena ebullición otoñal para conocer y fotografiar la fantástica paleta de colores que se despliega en la inmensidad de los bosques mixtos de Nueva Inglaterra. Uno de los territorios del planeta que cuenta con alguna de las mejores manifestaciones de bosque templado planocaducifolio, en el que se mezclan decenas y decenas de especies de frondosas confraternizando en aparente paz y armonía forestal. Por razones de índole geológico y también climático, sólo los bosques del Asia Oriental poseen tal riqueza y diversidad de árboles conviviendo en el seno de sus arboledas mixtas, constituyendo un inmensurable patrimonio forestal y también paisajístico, a nivel mundial. En otoño, los bosques mixtos otorgan al paisaje un sinfín de matices en cuanto a coloridos, formas y texturas se refiere, ya que cada tipo de árbol adquiere una gradación distinta de color durante el breve tiempo que dura su fulgurante proceso de senectud foliar. Si nuestras humildes masas mixtas de frondosas, en el mejor de los casos, aquí en la península, llegan a acumular hasta una veintena de especies leñosas, imaginaos que espectáculo de tonalidades puede llegar a celebrarse cuando un bosque de Nueva Inglaterra «explota» y en el mismo comienzan a degradarse poco a poco las hojas de más de cuarenta clases de árboles. Como veréis, las imágenes hablan por sí solas.

Fantaseante mezcla de colores en Stirling Range, en las Green Mountain de Vermont. Inmediaciones del Monte Mansfield, Stowe. Primeros de octubre es la mejor época para observar los colores otoñales en el interior de Nueva Inglaterra. Aún así todo depende de la climatología imperante (humedad ambiental y edáfica, vientos), orientación, altitudes, etc… Toparse con el pico del otoño no es tarea fácil, pero sin duda alguna, es el aliciente más tentador para emprender un viaje de semejantes características, pues conmovedoras sorpresas te esperarán constantemente a la vuelta de la esquina, a través de cada valle. 

Como región histórica y natural, Nueva Inglaterra forma un pequeño cuadrante en la esquina Nororiental de los EEUU. Está formada por los pequeños estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, New Hampshire y Vermont. Los tres últimos limitan al norte con el vecino Canadá. Es la tierra por la que penetraron y donde se asentaron los primeros colonos británicos en la conquista por el Nuevo Mundo, en los albores del siglo XVII. Se trata en su mayoría de una zona bastante rural y poco habitada, en la que se alternan preciosos paisajes de bosques, ríos y montañas con pueblecitos y granjas mantenidos en perfecto estado de conservación.

Naturaleza y mundo rural, una apacible y constante dualidad que te acompañará a lo largo de toda Nueva Inglaterra. Granjas, praderas y bosques mixtos, reflejándose en la límpidas aguas del río Ottauquechee, Woodstock-Vermont. 

Posiblemente, la idílica granja de Elm Grove en Vermont, sea una de las más hermosas y visitadas al Este de los Estados Unidos. 

Los bosques otoñales son el principal atractivo turístico para viajar a Nueva Inglaterra durante los meses de otoño. Son tan famosos que incluso existen varias páginas web, más o menos actualizadas, en las que se va informando de la gradación del colorido del arbolado por territorios, según pasan las semanas. Entre las diversas especies arbóreas, destacan por su gama de color los integrantes del género Acer, conocidos vulgarmente por el nombre de Arces. En especial sobresalen el Arce de Canadá (Acer saccharum) y el Arce Rojo (Acer rubrum), con sus palpitantes tonos anaranjados y rojizos. En el Parque Estatal de Las Cascadas de Kent, al oeste de Connecticut, pudimos contemplar los primeros ejemplares en plena efervescencia otoñal. 

Con sus costas orientales bañadas por las aguas del Océano Atlántico, una buena parte del interior de Nueva Inglaterra es recorrido de norte a sur por los Montes Apalaches, la cadena montañosa que flanquea el Este de los Estados Unidos.  Aproximándose  los 2.500 km de prolongación, sus estribaciones se extienden desde el estado sureño de Alabama hasta la Isla de Terranova, en Canadá. Su nombre proviene de un desaparecido pueblo nativo norteamericano, que llegó habitar en el área de Florida antes de la llegada de los primeros descubridores. Es una de las cordilleras montañosas más antiguas de la Tierra, estimándose su orogénsis en más de 450 millones de años. Si en las más conocidas serranías del Pacífico predominan los relieves abruptos y escarpados, en los Apalaches la orografía se nos presenta menos fiera, con montañas más suaves y tendidas, desmanteladas tras miles de años de erosión. Si las Rocosas destacan por sus agrestes cresteríos y elevadas cumbres, los Apalaches se distinguen por sus inabordables masas boscosas, espesas y salvajes, cubriendo montes enteros por doquier, desde su base hasta la cima.

En el área norte de Los Apalaches, destacan las Green Mountains de Vermont junto con las White Mountains de New Hampshire, como áreas de montaña principales (ver ubicación). Las primeras conforman, en compañía de las Taconic Mountains de New York y las Berkshire de Massachusetts, una unidad de menor relieve, con altitudes por debajo de los 1.350 m. En las Montañas Blancas las cotas poseen una mayor prominencia en general, escalando hasta altitudes próximas a los 2.000 metros sobre le nivel del mar. Posiblemente su nombre provenga de su eminente capacidad para albergar buenos espesores de nieve durante la época invernal, gracias a su adecuado posicionamiento geográfico con respecto a los principales frentes de acción atmosférica y al ya mencionado gradiente altimétrico que poseen buena parte de sus elevaciones. Las cotas nevadas perduran más de seis meses al año y son claramente visibles desde las áreas costeras.

Desde la cima del Monte Equinox observamos el clarividente perfil redondeado que posee este añejo territorio integrado por los Apalaches del Norte. Las Montañas Verdes de Vermont reciben su nombre porque literalmente se encuentran tapizadas por densos y verdes bosques. Desde sus cimientos hasta la cúspide, se pueden ir apreciando los distintos pisos de vegetación en altura. Por abajo, los bosques mixtos de hayas, arces, carias, olmos y fresnos, dan paso a los abedulares con serbales para acabar con las taigas de altura dominadas por abetos del bálsamo. Desde la población de Machester parte  un Skyline Drive que da acceso a las también llamadas Tierras Altas de Equinox. Se trata de una carretera particular desde donde se obtiene una magnífica vista de los alrededores, previo pago de un pase que habilita la entrada. 

Preciosas y coloridas arboledas mixtas en la carretera escénica que da acceso a la cima del monte Equinox. 

Silueta del Monte Mansfield (1.340 m), principal cumbre del estado de Vermont en las Montañas Verdes, desde la cima del pico Camel´s Hump, denominado así por su particular perfil asemejándose a la joroba de un camello. Ambos montes están protegidos bajo la figura de Parque Estatal. En sus áreas más altas existen valiosas manifestaciones del bioma tundra, representado por interesantes reliquias botánicas supervivientes a las épocas glaciares. El Long Trail atraviesa ambas cordilleras. Está considerado el sendero de larga distancia más antiguo del país, cuyo origen data del año 1910. Su trazado surca todo el estado de Vermont, de sur a norte, a lo largo de 439 kilómetros. 

La red de senderos que discurre por el interior de los parques estatales se encuentra perfectamente señalizada y mantenida. Grupos de voluntarios locales atienden cuidadosamente su conservación. El Monroe Trail te adentrará en el Bosque Nacional de las Green Mountain de camino a la emblemática cima de Camel´s Hump.

El haya norteamericana o de hoja ancha (Fagus grandifolia) es una de las principales especies de árboles que pueblan los bosques mixtos de los montes Apalaches. Se parece bastante a nuestro haya europeo (Fagus sylvatica). Como diferencias plausibles, pudimos observar que la especie americana posee una lámina foliar algo más larga y lanceolada, con el borde del limbo marcadamente sinuoso. A nivel ecológico se comporta como una planta más termófila y menos montana, habitando los enclaves resguardados del pie de monte y los fondos de valle, sin formar masas monoespecíficas de gran extensión. En su estación de crecimiento aparece a menudo junto al abeto oriental o tsuga del Canadá (Tsuga canadensis). 

Junto con las Green, las White Mountain poseen la catalogación de Bosque Nacional. Declarado en el año 1918, posee una superficie protegida de más de 300.000 ha. La mayor parte de su territorio se localiza dentro del estado de New Hampshire, en su mitad Norte, entre los condados de Grafton, Coos y Carroll, salvo una mínima porción que termina penetrando en el aledaño estado de Maine, condado de Oxford.

Los Bosques Nacionales en  los Estados Unidos, forman un sistema o red en el que se incluyen grandes áreas forestales y bosques, cuya administración recae en manos del gobierno central a través del Servicio Forestal, bajo la dirección del Departamento de Agricultura. La gestión de estas tierras se centra en el aprovechamiento de la madera, la ganadería, la conservación de los recursos hídricos, la protección de la vida salvaje y el fomento del uso recreativo. Se trata de grandes territorios protegidos en los que existe compatibilidad entre la conservación y la explotación comercial de sus bienes y servicios forestales. En EE.UU. hay declarados 155 bosques nacionales que comprenden una superficie de unos 769.000 km2. Estas tierras suponen el 8,5 % del total de la superficie del país. Alaska, por sí sólo, representa el 12 % de todas las tierras forestales nacionales. 

En proporción, New Hampshire es el segundo estado con mayor masa forestal de todo el país por detrás de Maine. Este hecho, es consecuencia de la intensa emigración que sufrió la población rural de Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, con la llegada de la Revolución Industrial. Así, después siglos de incesantes talas y roturaciones, las tierras abandonadas se fueron cubriendo progresivamente de arbolado con la consiguiente recuperación y expansión de sus bosques primigenios.

Los bosques de Nueva Inglaterra son relativamente recientes. Su joven masa forestal se ha ido recuperando progresivamente en el último siglo, favorecida por el abandono del medio rural. Por eso apenas podemos encontrar bosques viejos o antiguos en esta región, ya que la mayor parte de su superficie arbolada fue sobreexpltada tras el asentamiento de los primeros colonos europeos. La fertilidad del suelo y la bonanza climática que atesora este territorio, han favorecido una asombrosa y pronta regeneración de la mayor parte de su cubierta vegetal, auspiciada por el desarrollo de las nuevas leyes y políticas conservacionistas. Panorámicas desde el saliente rocoso de Cathedral Ledge, en en el Parque Estatal de Echo Lake, North Conway-New Hampshire. 

El tercio norte del estado de New Hampshire es conocido como «the north of the notches» (Los Desfiladeros del Norte), en referencia a las numerosas gargantas que seccionan de norte a sur todo el macizo de las Montañas Blancas. Asimismo, este estado también forma parte de los denominados Great North Woods (Grandes Bosques del Norte), junto con Nueva York, Maine, Vermont, Quebec y las provincias marítimas del este de Canadá, configurando la ecorregión de los bosques templados de hoja ancha y mixtos de Nueva Inglaterra-Acadia.

Ya en el Bosque Nacional de las White Mountains, el espectacular desfiladero de Crawford Notch separa los montes de Franconia de los de la Cordillera Presidencial. Esta catalogado como Parque Estatal y en su interior pueden visitarse varios lagos, numerosas cascadas, cortados y precipicios panorámicos. Por sus flancos ascienden atractivos trails para la práctica de senderismo así como tradicionales vías de escalada. 

El Bosque Nacional de las White Mountains consta de tres sectores diferenciados. En los mismos, se congrega un nutrido conjunto de Parques Estatales (State Parks), Refugios de Vida Silvestre (Wilderness) y Áreas Escénicas (Scenic Areas), en este caso gestionados por la administración estatal. Por un lado, tenemos el área al oeste de Franchonia Notch; con las estribaciones que rodean a Cannon Mountain, Kinsman Mountain y Mount Moosilauke (aunque en esta última la mayor parte de su superficie es privada). El cuerpo central del Bosque Nacional incluye la Cordillera Presidencial y otros macizos con cierta notoriedad topográfica como son las cordilleras de Franconia, Twin, Bond, Sandwich, Willey y Carter-Moriah. Más al norte, por encima de la Ruta 2, aparece otro área disyunta que conforma la zona más septentrional y apartada del bosque, con los Montes Cabot y Waumbek, entre otros.

Montes Liberty, Flume y Osseo, vistos desde el fondo de la garganta de Franconia Notch. En el interior de la Cordillera de Franconia, en la otra vertiente de estas cumbres, se extiende el Refugio de Vida Silvestre de Pemigewasset. Cuenta con más de 18.ooo hectáreas protegidas de reserva natural, abiertas únicamente a fines científicos y recreativos. Se trata de una amplia zona boscosa muy aislada, con abundantes ríos y barrancos, en la que una buena parte del acceso solamente puede realizarse a pie, en lo más recóndito de este Bosque Nacional. El servicio de información del parque advierte sobre la peligrosidad que puede entrañar el adentrarse sólo en esta zona sin disponer de la equipación adecuada o sin  poseer conocimientos básicos sobre cartografía y orientación. Desde el centro de recepción de Lincoln Woods, parten numerosos trails con refugios intercalados que incitan a vivir una espléndida aventura de varios días alejados por completo de la civilización. 

En el Parque Estatal de Franconia Nocth, encontramos un maravilloso lugar conocido como The Flume Gorge. Según narra la historia, fue descubierto accidentalmente en 1808 por la Tía Guernsey de 93 años, mientras pescaba por los alrededores. Se trata de un interesante sendero interpretativo abierto al público que te adentra por el interior de una angosta garganta fluvial, atravesando arroyos, cascadas y coloristas bosques de hayas y arces americanos. En varios puntos del recorrido, el itinerario badea el río Pemigewasset por medio de los típicos puentes de madera, en inglés covered bridges. Estas construcciones están fechadas en el siglo XIX y suponen uno de los iconos más admirados del paisaje rural de Nueva Inglaterra. La inteligente techumbre cumple una función básicamente protectora, resguardado la estructura interna, hecha en madera, de los corrosivos agentes ambientales. A los puentes cubiertos también se los conoce como «puentes del beso«, con motivo de la oscuridad y discreción que otorgaban a los enamorados en otros tiempos más pudorosos y recatados.

Para facilitar el acceso, el miso desfiladero cuenta con una curioso trazado de escalinatas y pasarelas de madera que se disponen formidablemente suspendidas sobre un torrente de montaña, sorteando a su vez pequeñas cascadas y remansos. Su vertiginosas paredes se formaron hace 200 millones de años, en el periodo Jurásico, después de que se fracturara una gran masa de granito y penetrase por ella un ingente flujo de lava, presionando y aumentando así la separación intramuros. Después, la erosión glaciar y posteriormente fluvial, acabarían de modelar el perfil de esta inigualable obra de la ingeniería natural.

Aspecto de la estrecha garganta encajonada entre poderosos muros de granito. Incrustados entre la estructura fallada de la pared, pueden atisbarse algunos restos de los antiguos diques que formaron las corrientes internas de materiales fundidos, cristalizados en forma de basaltos oscuros de grano fino y reluciente. Grandes boulders o bloques de granito aislados en mitad del bosque evidencian el antiguo origen glaciar de la impresionante orografía que rodea al Valle de Franconia. 

Otro gigantesco bloque de granito atrapado entre las paredes de la garganta formaba parte de la historia y la iconografía de The Flume, hasta que una gran tormenta en 1883 hizo que se desprendiese precipitándose aguas abajo sin dejar rastro alguno. Este extraordinario paraje ha sido considerado como un espacio tradicional de recreo para el pueblo norteamericano desde tiempos inmemoriales. Un secular destino vacacional que iría acercando a las clases medias a la montaña, y por así decirlo, a los primeros turistas de naturaleza en busca diversión, tranquilidad, inspiración,… Observad la indumentaria de la época victoriana de las doncellas que aparecen en la postal junto a Avalanch Falls, allá por el año 1887. La primera imagen pertenece a la web de Imágenes de la Historia de New Hampshire que recomiendo que visitéis. 

La cota más alta de las White Mountain y de los Apalches del Norte, es el Monte Washington, situado en la Cordillera Presidencial. Con sus 1.917 m de altura se distingue además por considerarse la montaña más prominente al este del río Misisipi (¿cómo se calcula la prominencia de una montaña?). Antes de la irrupción de los colonos europeos, la tribu de los Abenaki denominaba a esta cima Agiocochook u «Hogar del Gran Espíritu». Dentro de sus ancestrales creencias, los Abenaki pensaban que las montañas eran lugares reservados exclusivamente a los dioses y por ello no se asaban a profanar sus cumbres. Darby Field afirmó realizar la primera ascensión en el año 1642. Algún tiempo después, un equipo de geología dirigido Manasseh Cutler, bautizaría a la montaña a raíz de una expedición efectuada en 1784. La Vía de Crawford, considerada la ruta de senderismo más antigua de los Estados Unidos, fue trazada hasta el pico en el año 1819 como camino de herradura desde el barranco de Crawford Notch, a través de la vertiente occidental de la montaña. En el mismo vértice se construyeron dos hoteles durante la época victoriana. Tras sobrevivir a un devastador incendio, el popular Tip-Top House de 1853, ha pasado a convertirse en la actualidad en un Sitio Histórico del Estado, donde puede visitarse una exposición que recrea idealmente la apariencia del antiguo refugio de montañeros. Otras atracciones turísticas de esta misma época incluían un camino de diligencias, transformado en el actual Mount Washington Auto Road, carretera por la que se puede ascender hasta la cima previo pago de una tasa, y el Mount Washington Cog Railway de 1869, el primer ferrocarril cremallera que tuvo éxito en los Estados Unidos, remontando prodigiosamente en línea recta por la ladera occidental de la montaña, desde su base hasta la misma cumbre.

Grupos de montañeros dispuestos a pasar unos días de travesía en la montaña. La vía clásica para emprender el ascenso al Monte Washington es la conocida como Barranco Tuckerman, en honor al botánico Eduard Tuckerman que estudió por primera vez la variopinta flora alpina de esta cordillera, allá por la década de 1830. El sendero parte del área recreativa de Pinkham Notch y cubre un distancia de 6,5 km salvando un significativo desnivel de 1.270 metros. En Pinkham Notch se despliega una amplia zona de aparcamiento. Hay también un centro de visitantes donde puede recabarse información acerca de los trails o senderos, condiciones meteorológicas, equipación, cartografía, etc. 

Desde el refugio de Hermit Lake, la ascensión adquiere mayor grado de inclinación. El sendero se hace más estrecho y técnico, transformándose el terreno en una constante escalinata de bloques de granito más o menos consolidados. En segundo plano, podemos contemplar la arbolada cresta de Boot Spurr, desde donde se descuelgan varias canales de avalancha y torrenteras de montaña. 

Vista desde Hermit Lake, con los dos circos glaciares por los que asciende la vía clásica de Tuckerman. La cima quedaría a la derecha de la imagen, tras el monolito de roca conocido como Lion Head. Desde diciembre a marzo toda esta zona corre bastante riesgo de sufrir avalanchas. A pesar de ello, durante la primavera el esquí de travesía inunda este recorrido.

Trazado del sendero a través del segundo circo glaciar. Serpenteando por una estrecha cañada junto a un paredón vertical por el que rezuman pequeñas corriente de agua (muro de fondo). La última banda arbolada la constituye un bosque enano de alisos verdes (Alnus viridis subsp. crispa) entremezclado con fragantes abetos del bálsamo (Abies balsamea).

Este el tipo de terreno que te vas a encontrar a lo largo del Tuckerman Ravine Trail. Bloques y más bloques de granito. Para superarlo adecuadamente deberemos andar con cierta agilidad, ya que de lo contrario tocará echar la mano en bastantes puntos, propiciando a una mayor basculación corporal y por consiguiente un sobresfuerzo en la subida. Ascendiendo tranquilamente, disfrutando del paisaje y tomando algunas fotos, nos llevará no menos de 3-4 horas, según ritmos y condiciones físicas.

Como curiosidad, al inicio del trail, los senderistas disponen de una pequeña báscula para poder calcular la carga de sus mochilas. Un cartel nos anuncia las precauciones que debemos guardar ante un posible encuentro con osos negros, en particular si portamos comida o abandonamos cualquier tipo de resto fuera de los lugares habilitados.

Por fin vemos la cima, pero cuidado, todavía toca atravesar un gran campo de roca, en el que apenas se marca el sendero. Aunque en apariencia se muestre inofensiva, el acceso a la cumbre puede complicarse bastante bajo condiciones meteorológicas adversas, debido a la altura y sobre todo a su alto grado de exposición. La niebla, las tormentas o ventiscas suelen aparecer de forma repentina en esta montaña y cuando lo hacen pueden acarrear situaciones muy cambiantes y comprometidas. La estación meteorológica que se ubica en la cima ha batido varios récords con rachas de viento por encima de los 370 km/h, temperaturas inferiores a los -40ºC y precipitaciones anuales superiores a los 3.000 mm, lo que le ha valido a este observatorio el apelativo de «Casa del Peor Tiempo Mundial«. En la misma cima, antes del periodo de nieves, existe un centro de visitantes abierto al público que cuenta con un punto de información, aseos y restaurante self service (muy americano todo ello). También dispone de un servicio de taxi para retornar hasta el punto de partida en Pinkham Notch.

El gran campo de roca que se propaga durante el último kilómetro del recorrido resulta bastante tedioso de andar. No hay sendero y toca guiarse observando a la gente que sube o baja, o bien fijándonos en los pequeños hitos de piedra que ocasiones van levantando los senderistas, pero ojo, con ciertas reservas, ya que a veces estas señalizaciones mal interpretadas pueden conducirnos a ninguna parte. En este tramo los bloques son más grandes y móviles. Aunque el granito suele proporcionar buenos agarres, mucha precaución con los traspiés y patinazos. Sin una buena póliza de accidentes contratada, los rescates en montaña suelen cobrarse caros en el estado de New Hampshire.

Vista parcial de la Cordillera Presidencial, con los populares Montes Jefferson, Adams y Madison, en honor a los presidentes y otros personajes ilustres que forman parte de la historia del país. El famoso Appalachian Trail recorre por completo toda esta divisoria. Con sus más de 3.500 km de distancia, es el tercer sendero de larga distancia de los EEUU, atravesando desde el sur todo el Sistema Montañoso de los Apalaches. En la imagen se observa la vía por la que asciende el tren cremallera desde la baja planicie de Bretton Woods. 

El fastuoso Omni Mount Washigton Resort es un auténtico hotel de película, por su dantesca obra en madera rústica así como por lo sensacional del paraje en el que se ubica, en la llanura de Bretton Woods, justo al pie de la elogiada  montaña. Se levantó entre los años 1900 y 1902 por artesanos italianos, destacando la construcción de unas espléndidas terrazas cubiertas con unas formidables vistas sobre los 360º. Al fondo, de derecha a izquierda, se vislumbran al atardecer las cumbres del Monte Washington, Clay y Jefferson. La línea deforestada que se asemeja a un cortafuegos, es la vía por la que asciende en máxima pendiente un tren cremallera hasta la misma cima.

Otro de los grandes encantos de viajar a través de Nueva Inglaterra durante el otoño es conducir apaciblemente, disfrutando del paisaje, por alguna de sus múltiples carreteras escénicas. En particular, destaca el Kancamagus Scenic Byway. Un tramo de 32 millas (51 km) perteneciente a la Ruta 112 que une las poblaciones de Conway y Lilcon, recorriendo la vertiente sur de las White Mountains. La carretera se abrió en 1959, conectando dos tramos ciegos que hasta entonces se hallaban separados. Su nombre procede de un antiguo jefe nativo de la etnia de los Algonquinos. Es famosa por sus impresionantes paisajes durante el foliage o caída otoñal de la hoja. A lo largo de este recorrido, completamente salvaje y despoblado, pueden visitarse numerosos bosques, lagos, cascadas, puentes cubiertos y campamentos. Del mismo margen, parten abundantes trails y en los tramos altos hay instalados diversos miradores desde donde se contemplan unas magníficas panorámicas en el punto álgido del otoño.

The Rocky Gorge es uno de los muchos puntos de interés que te puedes ir encontrando a lo largo del Kancamagus Highway. Declarado como Área Escénica, se trata de una pequeña garganta rocosa socavada por las enérgicas aguas del Swift River. Álamos temblones y variados arces americanos embellecen el paisaje con sus esplendorosos tonos otoñales. 

Si nos falta tiempo, una buena opción para recorrer parte de las Montañas Blancas en poco tiempo, es hacer un recorrido circular en coche pasando por alguno de sus sitios más pintorescos. Así, desde la localidad de Conway, podemos tomar el Kancamagus Highway hasta Lincoln, subir por Franconia Notch hasta el pueblo de Twin Mountain y bajar de nuevo a Conway por el paso de Crawford Notch. Son unos 150 km que pueden realizarse despacio en unas dos horas y media. El céntrico pueblo de Conway posee una buena oferta en alojamientos, restaurantes y tiendas; especialmente en outlets de ropa de montaña, así que es un buena opción para hospedarse y pasar a conocer todo su entorno cercano.

Los norteamericanos están acostumbrados a cenar fuera de casa después de un larga jornada de trabajo. Así que el ambiente en los garitos de carretera suele estar muy animado a la hora de la cena. Eso sí, desde las seis a las ocho de la tarde.

Las pumkins o calabazas son el principal elemento decorativo del otoño en la región de Nueva Inglaterra.

Se venden en los comercios locales y en las granjas particulares, junto a otros productos típicos procedentes de la agricultura familiar. 

Las producen de todas las formas y colores. Se colocan tradicionalmente en las entradas y jardines de las casas, conmemorando cada año la festividad de Halloween. 

En la entrada del centro de visitantes de The Flume, en el Parque Estatal de Franconia Notch, junto a dos coloridos ejemplares de abedul amarillo (Betula alleghaniensis) y arce rojo (Acer rubrum). 

FUENTES CONSULTADAS

https://www.nhstateparks.org/

https://vtstateparks.com/

https://copepodo.wordpress.com/2008/10/09/el-otono-de-nueva-inglaterra/

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Washington

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_nacional_de_los_Estados_Unidos

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Mountain_National_Forest

La entrada <h1>VIAJAR EN OTOÑO A LAS WHITE MOUNTAINS</h1>Senderismo y Bosques Otoñales en Los Apalaches de Nueva Inglaterra se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Desde Silvestres deseamos ponértelo fácil, al alcance de tu mano. Acompañándote directamente a los mejores parajes de la Sierra de La Demanda riojana, sin prisas ni aglomeraciones. Buscando y ofreciéndote el momento óptimo de la otoñada en cada valle, enclave o rincón forestal. Cuando su vegetación irradie el máximo gradiente de colorido e intensidad policromática.

Este próximo Puente del Pilar, concluida ya la berrea del ciervo y a falta de setas silvestres, lo dedicaremos pues a caminar, «siguiendo los pasos del otoño». Así visitaremos diversas formaciones arbóreas en plena ebullición otoñal. Desde fantásticos hayedos hasta relucientes fresnedas, pasado por cautivadoras aceredas, mostajares y acebedas. Aprenderemos a compararlas en virtud de sus distintos tonos pictóricos, sin miedo a fallar, de una forma práctica a la vez que didáctica y asequible para todos los públicos. Lo peculiar de los procesos que marcan la senectud foliar ¿Cuándo?¿Cómo? y ¿Por qué se produce la caída de las hojas en los árboles cadufiolios? ¿Cuál es su importancia dentro de los ecosistemas de los biomas templados del planeta? Y un largo etcétera que nos gustaría que descubrieses por ti mismo de la mano de un Guía Intérprete de la naturaleza.

GUIANDO TUS SALIDAS POR EZCARAY

Atendiendo a lo dicho, ésta es nuestra programación de senderismo para este próximo Puente del Pilar. Tenemos grupos abiertos para los siguientes días:

Ruta del Agua del río Inglares a su paso por la localidad alavesa de Berganzo. Cascadas, puentes y bosques de ribera. Interés paisajístico y cultural. JUEVES 12 de OCTUBRE. 8,5 km-330 m de desnivel. Horario de 8:30-15:00 h.

Valle de Ayabarrena. Rutas al atardecer para contemplar los colores del otoño. JUEVES 12 y VIERNES 13 de OCTUBRE. 6 km-200 m de desnivel. Horario: 17:00-20:00 h. 

Bosques otoñales por las aldeas de Ezcaray. Valle de Urdanta. 8 km-400 m de desnivel. Horario: 9:30-14:00 h.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

679078471   Juan

info@silvestresecaray.com

La entrada <h1>PUENTE DEL PILAR EN EZCARAY, UN OTOÑO MULTICOLOR</h1>Senderismo y Rutas en la Naturaleza se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

SALIDAS DE SENDERISMO 

 CONOCES LA RED NATURA EN LA RIOJA – PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN ESTE ENLACE

La entrada <h1>SENDERISMO PUENTE DE MAYO EN EZCARAY</h1>Para conocer la Red Natura en La Rioja se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Aquí puedes consultar nuestras próximas actividades de senderismo interpretativo en Ezcaray-La Rioja. La temática de las rutas que practicaremos durante estas vacaciones de Semana Santa girará en torno a la floración del cerezo silvestre en el Valle del Alto Oja. Dadas las condiciones climáticas de esta inusitada primavera, este año vamos a tener la suerte de presenciar la apertura floral o antesis del cerezo en su mejor momento. Así que toca aprovechar, ya que son muy pocos los días en los que la delicada flor de esta frondosa caducifolia permanece prendida adornando lo más alto de sus ramas. Para ello, visitaremos los mejores enclaves en Santurdejo, Ojacastro y Ezcaray. Aconsejable traer cámara de fotos. Para que te lleves el mejor recuerdo de este vislumbrante, a la vez que efímero, acontecimiento de la naturaleza riojana.

 LOS CEREZOS PRIMAVERALES EN EL VALLE DE EZCARAY

La entrada <h1>SEMANA SANTA EN EZCARAY</h1>Descubriendo la floración del cerezo silvestre se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

DESCUBRIENDO LA NATURALEZA DEL BOSQUE OTOÑAL

 

 

La entrada <h1>NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD EN EZCARAY</h1>Rutas guiadas de senderismo en Ezcaray se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

En lo que respecta al senderismo interpretativo, seguiremos en la misma línea de siempre. Rutas fáciles y asequibles para todos los gustos y niveles: en torno a los 8-12 km de distancia con desniveles comprendidos entre los 300-600 metros aproximadamente. Se trata de grupos abiertos en los que puede participar todo aquel que lo desee, teniendo en cuenta su predisposición previa ante las características del recorrido propuesto.

«Para nosotros, lo más importante es que la gente termine pasando una agradable mañana de monte en excelente compañía. Ejercitando cuerpo y mente en conexión plena con la Naturaleza«

Como siempre, este año incluiremos varias novedades que no os podéis perder ¡¡Si es que este valle da para mucho!! Pues ya va a ser el cuarto verano que llevamos de reunión y todavía nos quedan numerosos parajes por visitar. También repetiremos algún clásico, para refrescar la memoria y comprobar si los trazados continúan siendo óptimos en cuanto a belleza paisajística e interés medioambiental se refiere (no cabe duda que sí). Porque si hay algo que caracteriza por igual a la Naturaleza y sus solemnes virtudes, es que siempre son capaces de mantenerse en incesante cambio, prosperando orgullosamente, para sorpresa de sus más deseosos exploradores. RESERVA TU PLAZA PARA EL FIN DE SEMANA !!

 

 

EXCURSIONES EN EZCARAY -VERANO 2016

 

*IMPORTANTE: Leer previamente nuestras indicaciones y consejos sobre equipamiento y buena conducta en la montaña.

 

PICO DOS HERMANAS

Ruta circular con salida y llegada en la Cruz de La Demanda. Parte de la travesía discurre por territorio de burgalés, utilizando un antiguo sendero que unía la comarca del Alto Oja con el municipio serrano de Barbadillo de Herreros. Paisaje de alta montaña con hayedos y pinares de pino albar. Posibilidad de recolectar la riquísima anabia o arándano, dispersa entre los matorrales rastreros de las zonas cumbreñas. Cima fácil y asequible, desde lo alto observaremos el Pico Dos Hombres, la enorme extensión del Monte de Utilidad Pública Lomomediano y toda la cabecera del Oja, esta última en la vertiente riojana. Imprescindible buena meteorología. Distancia: 9 km. Desnivel: 350 m.

 

ALTO DE PRADILLA y ALDEA DE ANGUTA

Ruta circular con salida y llegada en el Puerto de Pradilla. Sendero apacible que discurre entre amplias zonas abiertas de pastizales y campas. Con una vista espectacular nada más comenzar sobre el valle de Valgañón coronado por la emblemática cima del Monte Torocuervo, así como del resto de  cumbres que dibujan La Demanda burgalesa: Cabeza Aguilez, San Millán, Trigaza,…  La aldea de Anguta pertenece al municipio de Valgañón y en la actualidad se encuentra deshabitada, quedan restos de su singular iglesia con su espadaña característica, además de algunas fuentes y abrevaderos. Paisaje de pastos y matorral de media montaña. Importante área ganadera fronteriza, comprendida entre las tierras riojanas y burgalesas. Durante el camino se observarán algunas aves interesantes ligadas a los hábitats de matorral y campiña. Distancia: 9 km. Desnivel: 350 m.

 

 

 MONTE HONDO y COLLADO LECIL

Ruta circular con salida y llegada en la carretera de Bonicaparra. El Hayedo de Monte Hondo, cubre una inmensa hondonada que se extiende por toda la cara norte de la cima de Piquilla. El profundo barranco de La Raya, se encuentra al inicio del trayecto y marca la jurisdicción comprendida entre los municipios de Ezcaray y Pazuengos. Tras atravesar esta imponente masa arbórea, se ascenderá al collado Lecil, un imprescindible punto panorámico desde donde se domina buena parte del vecino valle del río Cárdenas así como las cumbres más importantes del cordal de San Lorenzo: Pancrudos, Cabeza Parda, San Lorenzo, La Cuña, Guilicerra y Chilizarrias. La bajada se practicará por otro magnífico hayedo que tapiza el Monte La Lastra. Paisajes boscosos de media montaña, con mucho haya y algo abeto. Distancia: 8 km. Desnivel: 400 m. 

MINAS DE USAYA y HAYEDO DEL HUEVO

Ruta circular con salida y llegada en la aldea de Azarrulla. La primera parte de la ruta discurre por el sendero de la solana de Usaya que conduce al más conocido barranco de Los Siete Puentes. En un punto, se toma un desvío para emprender una pertinaz subida que nos traslada a la majada de Ortaura y su hayedo homónimo. En su entorno podremos apreciar los restos de la vieja actividad minera que existió en el valle de Ezcaray desde mediados del siglo XVIII hasta comienzos del XX, observando las bocaminas de Ortaura, también conocida como La Trinchera, o la de Los Andaluces, El Haya y Urmaria, situadas algo más arriba. El regreso se llevará a cabo por el barranco Gabazulla, donde se encuentran los restos derruidos de la singular Choza del Huevo. Paisaje de media montaña con hayedos, pinares albares y pastizales. Distancia: 9,5 km. Desnivel: 600 m.

MINAS y CORDAL DE GUIRINDOIA 

Ruta circular con salida y llegada en la curva del Ortigal. La senda de las Minas de Guirindoia sube zigzagueando entre pedreras hasta un abrupto lugar que nos ofrecerá unas vistas sensacionales de todo el valle del Ortigal, asentado bajo las cimas de Mochetigutia, Espelcia y Necutia. Visitaremos también las dos minas, pero esta vez haremos una ligera variación tomando un desvío que nos conducirá bajo el mismo cordal de Guirindoia hasta en enlazar con la senda de Los Burros, en el paraje de Cervitia. Paisaje de alta montaña, con arroyos, arboledas mixtas y pequeños bosquetes de tejos. Distancia: 8 km. Desnivel: 650 m. MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL BARRANCO DEL ORTIGAL. 

NACIMIENTO DEL RÍO OJA

Ruta circular con salida y llegada en el Llano de La Casa. El territorio de la cabecera del Oja se caracteriza por sus amplias extensiones de hayedo, robledales atlánticos y pinares de repoblación, así como por su excelente grado de conservación. Sendero antiguo y desdibujado, poco conocido, que atraviesa una gran superficie de bosque bajo la línea de cumbres de La Demanda. El Oja tiene su nacimiento bajo la cima del Pico Gatón, en unos pequeños regatos, muy cimeros, que los aldeanos de Ezcaray denominaban El Charco del Águila. Los nichos glaciares de La Recila nos sorprenderán con sus agrestes paisajes de montaña. En el primer tramo del descenso, acompañaremos al río Oja durante sus primeras andaduras fluviales. Paisaje de alta montaña, con extensos hayedos, pinares agrestes de pino negro, arroyos de montaña y pequeñas representaciones del glaciarismo cuaternario demandés. Distancia: 12 km. Desnivel: 600 m. 

 

LOS PANCRUDOS

Ruta circular con salida y llegada en el Collado Nestaza (acceso en todo terreno). Desde el mismo collado, podrá visualizarse la divisoria de aguas que separa los barrancos del río Cárdenas, al norte, de los del río Calamantío, situados en la cara sur. Siguiendo el GR 93, nos situaremos en el collado Ocijo, punto desde donde emprenderemos el ascenso a las cuatro cumbres que definen Los Pancrudos. Todas sus cimas van seguidas y una vez que se corona la primera, el desnivel que existe entre el resto no presenta demasiados contrastes altimétricos. Las panorámicas sobre toda la ibérica riojana serán inmejorables. Paisaje de alta montaña con algo de hayedo. Imprescindible buena meteorología. Distancia: 13,5 km. Desnivel: 650 m.

 

TEJO GRANDE DE FRESNEDA

Ruta circular con salida y llegada en el área recreativa de Tres Aguas, en Fresneda (acceso en todo terreno). Del mismo refugio parte una pista forestal que facilita el acceso al mítico lago glaciar de Pozo Negro. Se trata del antiguo camino pecuario de la Sierra de San Antonio, topónimo que desde tiempos inmemoriales se ha venido empleando para designar a este sector occidental perteneciente a la Sierra de La Demanda burgalesa. Tomando un desvío, cambiaremos de vertiente ascendiendo hasta el Collado Hermoso, desde donde comienza una bajada hasta el Tejo Grande, localizado en un bonito paraje del barranco Ticumbea. El descenso hasta el refugio se lleva a cabo por un sombreado sendero que discurre junto a un arroyo de montaña. Paisaje de alta montaña con arroyos, hayedos y visita a un Árbol Singular. Distancia: 10 km. Desnivel: 450 m.

 

VALLE DE ALTUZARRA

Ruta lineal con salida y llegada en la aldea de Altuzarra (acceso en todo terreno). De la misma aldea parte el viejo camino de los prados, que antaño facilitaba el acceso a todas las fincas particulares que quedaban diseminadas a lo largo de todo el valle. Estas «callejas» forman parte del patrimonio arquitectónico del valle de Ezcaray, por su valor histórico y cultural, así como por su perfecta integración con el medio natural circundante. El estrecho sendero discurre encajado entre pequeños muros de piedra centenarios, tapizados por una densa arboleda de avellanos y fresnos. Esta vez, en lugar de girar a la derecha para regresar por el barranco de Ornutia (itinerario de otras excursiones), proseguiremos por el sendero a la vera del río, ascendiendo hasta el último prado que existe en el valle de Altuzarra, el que queda más alto de todos situado en plena cabecera. En el paraje del Vizcaíno, pararemos a almorzar y fotografiar un copudo ejemplar de acebo de magnífico porte, donde antaño se refugiaban y pasaban noche los pastores más aguerridos Paisaje de media montaña, con frescos arroyos, avellanedas, hayedos, tejos y acebos. Distancia: 7 km. Desnivel: 200 m.

 

ALTO DE LA UNFRÍA

Ruta circular con salida y llegada en el pueblo de Santurdejo. Los Montes de Suso forman parte del pie de monte de la Sierra de La Demana y se van extendiendo desde la margen derecha del río Oja hasta el inmediato valle del río Cárdenas. Su orografía se caracteriza por su suaves relieves, que dan lugar a pequeñas colinas donde la línea de cumbres guarda una cota muy homogénea, situándose entre los 1000 y 1200 m de altura. Sus fértiles suelos arenosos, dan lugar a la mejor representación forestal de la comarca, en la que participan inmensas áreas de rebollar y hayedos termófilos localizados en las umbrías. Tras afrontar la subida por el barranco de la Uchara, coronaremos el Alto de Mendirasque y de ahí proseguiremos, sin perder cota, a través de la cuerda alcanzando primero la cota de El Arenal y después la cima de La Unfría. Paisaje de media montaña, con frondosos bosques de haya y roble. Distancia: 9,5 km. Desnivel: 450 m.

La entrada <h1>GRUPOS ABIERTOS DE SENDERISMO EN EZCARAY</h1>Nuestras Rutas por la Sierra de La Demanda se publicó primero en Silvestres Ezcaray.