Los glens, hacen alusión a profundos y alargados valles de montaña, en su mayoría de origen glaciar. Su característica topografía en forma U los diferencia de las gargantas o barrancos fluviales, cuya génesis en V evidencia una marcada erosión hídrica, mucho más reciente y encajonada que la generada por los últimos hielos a finales del Pleistoceno.

Las hermosas montañas que flanquean el famoso valle de Glen Coe, en la región de Lochaber, definen a la perfección la fisonomía y paisaje por donde hace miles de años discurrían gigantescas masas de hielo. Estos valles en artesa, se identifican por su perfil en U, describiendo un fondo aplanado, escoltado por laderas de pendientes muy acusadas. En sus verticales muros, son evidentes los signos de fricción originados por el avance y retroceso de las sucesivas lenguas glaciares.

La ascendencia lingüística de esta peculiar expresión geográfica, ha de buscarse en el gaélico. Una primitiva lengua celta del tronco indoeuropeo, casi extinta, y que todavía hoy se mantiene viva desde el propio Glasgow e Inverness hasta la Isla de Skye, el distrito de Argyll y las Hébridas Exteriores. Procede de la arcaica voz irlandesa Gleann, refiriéndose a un valle profundo o cañada. Y en efecto, estos patentes accidentes orográficos han sido muy útiles en el devenir histórico de la nación escocesa, sirviendo como estratégicas vías de paso que, desde la época de los Pictos, favorecieron la comunicación entre las distantes tribus o clanes diseminados por lo más recóndito de las Tierras Altas.

Fecundos pastos para el ganado trashumante, oscuros lagos y ensenadas marinas, espesos bosques y hasta pequeños asentamientos rurales, ornamentan el bucólico paisaje que, por lo común, define a los principales glens o valles que unifican Escocia. Pasemos pues a conocer cuatro de los más pintorescos y representativos.

Localización de algunos de los glens más importantes y paisajísticos de Escocia. 

GREAT GLENN

El Gran Glen, se considera uno de los más grandes e importantes valles de comunicación escoceses. Se corresponde, precisamente, con una falla o línea de fractura de la corteza terrestre, que a lo largo de más de 100 kilómetros y siguiendo una dirección NE-SW, conecta las poblaciones de Inverness y Fort William, seccionando las Tierras Altas por la mitad. Como hitos más relevantes, destacar que dentro de este rosario de valles y lagos profundos encontramos el legendario Lago Ness así como el ocurrente Canal de Caledonia.

El derruido Castillo de Urquhart se asoma desde un precioso saliente a orillas del Lago Ness. Su construcción data a comienzos del siglo XIII, aunque, según vestigios arqueológicos, parece ser que desde la Edad de Hierro ya existía una fortificación en dicho emplazamiento. Es el tercer castillo más visitado de Escocia, entre los más de 2.000 que componen el Patrimonio Nacional. 

Desde la localidad portuaria de Fort Augustus, obtenemos una amplia y honda panorámica del mítico Lago Ness. Esta masa de agua, se extiende por unos 39 kilómetros al sureste de Inverness y su lecho llega a superar los 200 metros de profundidad. La ficticia criatura Nessi, más conocida como el Monstruo del Lago Ness, encontró un hábitat ideal donde ocultarse; dentro las oscuras aguas que colmatan este popular lago alargado. La misteriosa turbidez de sus aguas se debe a que presentan un alto contenido en turba disuelta, procedente de la escorrentía de los suelos y montes colindantes. 

El Canal de Caledonia constituye una vía navegable que, empleando una sucesión natural de valles y lagos a través del Gran Glen, logró conectar la costa escocesa oriental de Inverness con la occidental cercana a Fort William. Su construcción se inició en 1803, de la mano del ingeniero Thomas Telford, finalizándose diecisiete años después, en 1822, con un calado insuficiente de unos 14 pies (4,26 metros). Hubo otras remodelaciones posteriores entre 1844 y 1847. La idea era que los marinos no tuvieran que emprender una ruta mucho más larga y peligrosa bordeando toda la costa norte de la isla. Antes de la llegada del ferrocarril, éste era el camino más rápido para viajar desde Inverness hasta Glasgow capital. 

El mayor problema con el que lidiaron los diseñadores y constructores del Canal de Caledonia, fue el notorio desnivel que tuvieron que salvar a lo largo de toda la obra. Una diferencia de cota condicionada constantemente por la abrupta topografía que imponían los casi 100 kilómetros de canal navegable a través de la gran falla. Un total de 29 esclusas regulan la navegación por medio de varios tramos instalados a distinto nivel. La escalera de esclusas de Fort Augustus baja las embarcaciones a la altura del Lago Ness. En la actualidad esta ruta se emplea con fines fundamentalmente turísticos. 

GLEN COE

Es uno de los lugares que no deben dejar de visitarse si se viaja a Escocia. A pesar de verse surcado por una carretera asfaltada y de encontrarse masificado en algunos puntos escénicos de aparcamiento, la belleza del lugar resulta indescriptible. Entre sus abrumadoras montañas, encontramos algunas de las más bonitas y prominentes de Escocia; como el Buachaille Etiv Mor, que abre el valle por el este, o las crestas del Bideam nam Bian, que lo cierran por el oeste, a los que se unen los sugerentes espolones que conforman las Three Sisters.

Los fantásticos monolitos que definen los picos de Las Tres Hermanas, forman parte de una antigua caldera volcánica cuya erupción se estima hace unos 400 millones de años. En sus verticales contrafuertes abundan rocas magmáticas como la andesita, la riolita o el granito. Helechos y brezales entretejen el verde y lustroso tapiz que reviste estos magníficos montes voluptuosos. 

Las Tres Hermanas, alineadas de este a oeste: Beinn Fhada, Gearr Aonach y Aonach Dubh.

En este escenario tuvo lugar la trágica Masacre de Glen Coe, auspiciada tras los levantamientos Jacobitas que alentaron a numerosos clanes a alzarse en favor del heredero al trono de Inglaterra y Escocia Jacobo II. En la madrugada del 13 de febrero de 1692, hombres, mujeres y niños del clan Mac Donald fueron ejecutados por sus vecinos rivales los Campbell, en un despiadado acto de traición bajo el motivo de haber tardado demasiado tiempo en prestar lealtad al nuevo rey de Inglaterra Guillermo de Orange. Tras quemar sus hogares, los pocos que lograron huir, morirían de frío haciendo frente a las duras condiciones del invierno en la montaña.

Un itinerario fácil y que bien merece la pena inspeccionar, es el que nos adentra hasta el secreto Hidden Valley o valle oculto. También conocido como Lost Valley o valle perdido. Se trata de un corto sendero que asciende a la vera de un boscoso torrente de montaña, hasta alcanzar un estrecho valle glaciar colgado (ver ejemplo). Su nombre se debe a que era utilizado por miembros de los Mac Donalds para esconder ganado en lo alto del monte, propio o robado, sin que pudiera ser avistado con facilidad desde la zona baja del valle.

La estrecha cañada por la que subimos al Hidden Valley, se halla guarecida por los paredones volcánicos de dos de las Tres Hermanas. Los vértices de Beinn Fhada y Gearr Aonach. Las antiguas coladas de lava, forman estrechas fallas o canales muy apropiadas para la escalada en hielo durante el inverno en varios puntos de Glen Coe. 

Este itinerario, con tiempo soleado y buenas vistas, es pero que muy bonito y aconsejable. Verdes bosques de abedules y serbales, umbrías cubiertas por frondosos helechos, grandes rocas erosionadas por el hielo, elegantes picos despuntado sobre las alturas y el agua corriente que discurre por el barranco, dibujando relucientes pozas y cascadas. 

GLEN FINNAN

La inolvidable imagen de Glen Finnan, situado también en la región del Lochaber de las Tierras Altas, nos obsequia con una de las mejores recreaciones pictóricas del tradicional paisaje escocés, con todos sus matices y elementos etnográficos que lo embellecen y caracterizan. La bellísima estampa de este enclave, desde cualquier ubicación, es digna para una postal de recuerdo.

El pequeño núcleo rural se emplaza a la orilla del Loch Shiel o Loch Seile, de 28 km de largo y 120 m de profundidad máxima. La topografía e historia geológica de este lago con aspecto de fiordo, nos revela que sus aguas terminaron estancándose y separándose de la costa al final de la última glaciación, cuando los depósitos glaciares bloquearon su salida natural hacia el océano. Las montañas que lo rodean son algo más bajas que las que se extienden por otras áreas montaraces de las Highlands y se denominan Corbetts. Los Corbetts se clasifican entre los montes escoceses cuya altura se erige entre los 2500 y 3000 pies (762-914,4 m), además de por presentar una prominencia de al menos 500 pies (152,4 m). La primera lista fue compilada por escalador John Rooke Corbett, que ascendió y catalogó unos 220 en toda la nación.

Idílicas panorámicas saltan a la vista cuando paseamos por las serenas y relajantes orillas del Loch Shiel.

Otro punto de interés en Glenfinnan es el viaducto del ferrocarril West Highland, mundialmente conocido por ser el trayecto de la clásica locomotora de vapor Hogwarts Express, en la saga filmográfica de Harry Potter. El trazado de esta vía férrea se sostiene sobre 21 arcos de hormigón, describiendo una armoniosa curva que se funde apaciblemente con los suaves contornos del paisaje.

Desde una ladera adyacente, perfectamente orientada hacia el viaducto, puedes ver pasar al Tren Jacobita dentro de una franja horaria preestablecida. Allí se agolpan fotógrafos y fanáticos de Harry Potter venidos de todos los rincones del mundo. Puedes consultar los horarios en la web oficial del tren. 

La Torre Monumento de Glenfinnan fue construida en 1815 en homenaje a los partidarios jacobitas que se revelaron y murieron en favor de la causa del príncipe Carlos Edward Stuart, heredero legítimo al trono de Gran Bretaña como Carlos III de Inglaterra y Escocia. El levantamiento tuvo lugar en el año 1745, con el apoyo de un ejército numeroso conformado por bravos highlanders escoceses, tomando la ciudad de Edimburgo hasta terminar guerreando a las puertas del mismo Londres. La falta de respaldo y de estrategia militar motivo la retirada y posterior derrota de los sublevados en la Batalla de Culloden, a las afueras de Inverness. El Joven Pretendiente, como también se conocía al príncipe Carlos, acabaría huyendo a la isla de Skye con la ayuda de la heroína Flora MacDonald. Una torre de piedra de unos 18 metros de altura, con la figura esculpida de un montañés en su cúspide, conmemora el lugar donde se celebró el histórico pacto entre clanes.

Un circuito de senderos habilita el paso a los mejores puntos escénicos de Glenfinnan. Exuberantes abedulares y corpulentos pinos caledonios componen los frondosos bosques que vegetan en los frescos márgenes del Loch Shiel. 

Aparte del ganado doméstico, los ciervos también se encargan de mantener limpios y segados los verdes pastizales que tradicionalmente enmarcan a las Highlands escocesas. En esta bonita composición, cazamos con nuestra cámara de fotos a un macho joven in fraganti, pastando tranquilamente, con las cuernas en formación todavía recubiertas de borra o terciopelo.  

GLEN AFFRIC

Terminamos nuestro viaje a través de los glens, visitando uno de los más hermosos y menos conocidos de todo Escocia. La Reserva Natural Nacional de Glen Affric se localiza fuera de los circuitos turísticos convencionales. Desde las inmediaciones del Lago Ness, una carreterilla estrecha nos traslada hasta este apartado y alucinante espacio natural, integrado por majestuosos bosques nativos centenarios, resplandecientes lagos y abruptas colinas herbosas.

Entre longevos bosques de pinos caledonios, las oscuras aguas del río Affric se extienden a través de unos 50 km de recorrido, surcando lagos y angostas gargantas. Desde las montañas del Área Escénica de Kintail hasta su desembocadura en el río Glass al final del valle, próxima a la localidad de Cannich, principal punto de acceso si deseamos visitar esta reserva.

Glen Affric es famoso por albergar la tercera área más amplia e importante de bosque de pino caledonio presente en las islas británicas. El pino escocés, es una variedad antigua del pino silvestre o albar (Pinus sylvestris), cuyas poblaciones se propagaron después del último periodo glaciar, hace unos 10.000-8.000 años. El posterior calentamiento del clima unido a la sobreexplotación humana, devastaron significativamente su distribución hasta unas escasas zonas acantonadas en las gélidas montañas del norte.

A nivel histórico, entre los siglos XV y XIX, estas tierras fueron propiedad del los clanes Chisholm y Fraser de Lovat. En un principio, los suelos pobres y turbosos se dedicaban a la agricultura de subsistencia. A mediados del siglo XVIII, durante la época Victoriana, muchas familias tuvieron que emigrar al verse expulsadas cuando gran parte de los usos tradicionales de sus campos se convirtieron al pastoreo intensivo de ovejas o al establecimiento de nuevas fincas para la caza deportiva de venados. Los ríos se acotaron para la pesca selecta de truchas y salmones. Y así los bosques, fueron talados y su madera vendida para la construcción naval o para alimentar las fundiciones de hierro en aras de una incipiente Revolución Industrial. La popular pintura de «El Monarca de La Cañada» (ver), completada en 1851 por el artista inglés Edwin Landseer, retrata la imagen de un corpulento ciervo real, con doce puntas en sus cuernas, cuya figura resalta sobre las colinas violetas y los cielos acuosos de un desierto aislado, inspirado en los paisajes agrestes de Glen Affric.

La Comisión Forestal compró parte de la finca en 1951 y los guardabosques, dirigidos por el capataz de distrito Findlay Mac Rae, cercaron los últimos restos del bosque original, con el fin de que se regenerasen. Los grandes rebaños de ovejas se redujeron y buena parte de la cabaña de ciervos fue diezmada. La reserva entonces consiguió resembrase ella sola, poco a poco, gracias también a unas directrices de conservación y gestión selvícola adecuadas.

El intenso sobrepastoreo causado por ovejas y ciervos durante una larga etapa, redujo la superficie forestal de Glen Affric hasta mínimos históricos. Grandes pinos aislados, copudos y nudosos, representan los últimos fragmentos de un viejo bosque maltratado. En el argot coloquial se los conoce como «granny pines» o pinos abuelita, ya que suelen exceder los 200 años de edad. Destacan sobre los pinitos más jóvenes y recientes, con visible porte cónico-piramidal, entremezclados con abedules, sauces y serbales de los cazadores (imagen superior). La corteza de los pinos más añosos suele acoger una rica y policromática variedad de líquenes epífitos.

 Senderos de ensueño, bajo enormes abedules centenarios. 

Glen Affric es el glen de los bosques. Centenarios abedules, álamos temblones, serbales de los cazadores, sauces y alisos, colonizan los suelos húmedos y ácidos que cimentan este formidable paraíso forestal. En Escocia hay declaradas más de 50 Reservas Naturales Nacionales. Glen Affric pasó a formar parte de esta lista en 2002, por sus valiosos bosques autóctonos al ser considerados hogar de una sorprendente variedad de plantas y animales silvestres. Otras distinguidas menciones, son la de Reserva Forestal de Caledonia o la de Área Escénica Nacional. Entre sus especies faunísticas más relevantes, cuenta con la presencia de los últimos urogallos de escocia, gallos lira, el endémico piquituerto escocés, águila real, etc. En las quietas aguas de sus lagos, captura peces la sofisticada águila pescadora y también nidifica habitualmente el colorido colimbo ártico (ver ave).

Una porción importante de esta superficie protegida continúa siendo de dominio privado, aunque el Código de Acceso al Aire Libre Escocés (Scotish Outdoor Acces Code), reserva el derecho de servidumbre de paso para ciertas actividades como caminar, acampar, montar en bici o a caballo, siempre y cuando se respeten los usos y bienes de los respectivos propietarios. Una red de senderos balizados parte desde diversos puntos señalizados en el interior de la reserva. Sugerentes itinerarios que te adentran por el interior del bosque, para fotografiar cascadas, ascender hasta miradores panorámicos, pasear alrededor de ríos y lagos o escalar algún Munro (adjunto folleto informativo). Existen además varias áreas recreativas.

En el entorno de la Reserva Nacional de Glen Affric, encontramos algunos de los bosques mejor conservados de Escocia. Densos pinares, abetales y abedulares forestan los pardos márgenes del lago Beinn a´ Mheadhoin. 

En el valle paralelo del río Glass, en gaélico Abhainn Ghlais, entrando por la coqueta pedanía de Tomich, podemos acceder a las Plodda Falls. Un vertiginoso salto de agua de unos 45 metros de caída rodeado por un espeso bosque de coníferas enormes. A principios del siglo XX, el terrateniente y propietario de la finca Lord Tweedmouth, plantó una gran cantidad de abetos de Douglass, alerces y sequoias rojas, y que ha día de hoy sobrepasan los 60 metros de talla.

Una plataforma de madera facilita el acceso y vistas sobre las impresionantes cataratas Plodda Falls. Los bosques sombríos y las oscuras lastras de roca, cubiertas por musgos empapados, hacen de este enclave uno de los sitios más bonitos y enigmáticos de Glen Affric. Recomiendo realizar el sencillo Tweedmouth Trail, de unos 2,5 km de largo, por el interior de esta sobresaliente masa de bosques.

Gigantescos abetos de Douglass (Pseudotsuga menziesii), plantados en la década de 1880, enaltecen el entorno boscoso de Plodda Falls. 

Este bosque húmedo sirve de hábitat a diversos anfibios como la rana bermeja (Rana temporaria). En días lluviosos podemos observarla en las proximidades del sendero. Bien reproduciéndose o cazando lombrices que extrae de entre la tierra parda del abetal. 

Típica estampa rural en las inmediaciones del pueblito de Tomich. 

Cuidadas y elegantes edificaciones de estilo victoriano adornan las calles del casco urbano de Tomich. Las pocas casas que componen el pueblo se construyeron a la par que la finca señorial de Guisachan, adquirida por Lord Tweedmouth hacia mediados del siglo XIX. La noble y familiar raza canina Golden Retriever fue criada por primera vez en esta hacienda cercana a Tomich.

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

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Las estribaciones de Sierra Nevada no solamente son conocidas por su afamada estación de esquí invernal. Veintisiete picos que se elevan por encima los tres mil metros de altura, según enumera una clasificación informal, atestiguan la grandiosidad y dimensión orográfica que atesora este imponente sector del Sistema Penibético andaluz; prolongándose su cuerda a lo largo de más de 80 kilómetros de este a oeste, a caballo entre las provincias de Almería y Granada, respectivamente. Y sí, así es; en el sur de España también existen grandes y preciosas montañas por descubrir y patear.

La vertiente granadida occidental, es la que acapara una topografía más acentuada y escarpada, aglutinando el sobresaliente grupo de los tres miles; con la hipnótica silueta del Veleta, Mulhacén y Alcazaba recortando la azulada bóveda celeste, visible desde cualquier punto cardinal de las alturas. Llama constantemente la atención, que haya sido el agua, torrencial o en forma de bloque de hielo, el elemento que providencialmente se ha encargado de tallar y moldear el contorno arisco y monumental que enaltece a este vasto santuario de roca, con su peculiar aspecto tosco y desolado, tan disyunto y a salvo de la domesticada civilidad humana.

De izquierda a derecha, las principales moles de Sierra Nevada: Alcazaba 3.364 m, Mulhacén 3.469 m, Puntal de La Caldera 3.219 m, Cerro de Los Machos 3.327 m y Veleta 3.395 m.

Solo basta con romper a caminar, con ascender un poco y vislumbrar a través del brillo que refulge desde los micasesquistos plateados que laceran estos paisajes antiguos, cómo una exclusiva y delicada trama de vidas se desenvuelve airosa remontando hasta lo más alto del yermo páramo cacuminal. Es, bajo este cíngulo de piedra estéril, rebasando el horizonte de los 2.000 metros, donde se desarrollan las más apasionantes y excepcionales historias evolutivas. Ostensible ejemplo de supervivencia y de adaptación biológica ante la dureza de unas condiciones extremas. La soledad y aislamiento como fervientes mecanismos de incesante transformación; fiel reflejo de una rica biodiversidad endémica, exclusiva de estas tundras y desiertos fríos inalterados.

La cumbres de Sierra Nevada albergan un importante número de especies endémicas, exclusivas de unos peculiares hábitats alpinos mediterráneos. Es el caso del saltamontes áptero: Eumigus rubioi. Este raro ortóptero se reproduce en los borreguiles y pedreras por encima de los 2.000 metros de altura. El ejemplar que se muestra en la imagen, se corresponde con una hembra; reconocible por sus verdes colores crípticos, su largo abdomen y sus alas vestigiales remarcadas por una línea vertical blanca. 

Vuelvo al líquido elemento para revelar y dotar de sentido a nuestra primera incursión a través de los paraísos oníricos que generosamente nos brinda la exultante cordillera de Sierra Nevada; La sierra del sol y la nieve, como así se acuñaba en las viejas crónicas árabes de la remota Edad Media. El agua nival, como agente disruptivo que cincela y perfila sugestivas formas y resaltes; como indispensable recurso hídrico ligado a una valiosa herencia cultural musulmana impecablemente ideada en los albores del siglo IX.

El agua de fusión de nieve, se ha venido reconduciendo regularmente mediante ingeniosas acequias de careo, con el objeto de mantener constantemente empapados los pastizales y majadas de montaña durante la época seca del estío. El método está basado en un sistema de derrame e inundación gravitacional, impulsado cuando, las mentadas zanjas de desagüe, alcanzan el pico de caudal tras iniciarse el periodo ordinario de deshielo.

De las acequias principales o de careo, el agua pasa a los canales de riego situados en cotas más bajas , y de estos, a irrigar las fincas áridas del fondo de valle. Según datos de la Junta de Andalucía, en Sierra Nevada hay cerca de unos 3.000 kilómetros de acequias inventariadas, considerándose, junto a las redes alto-andinas de Ecuador y Perú, el dispositivo seminatural para la recarga de acuíferos subterráneos más antiguo del que se tiene registro. A parte de su innegable valor cultural o estético, estos «caminos del agua» también cumplen un imprescindible papel como corredores ecológicos; favoreciendo el flujo de especies y conectando hábitats o ecosistemas situados a diferente nivel altimétrico. Acequia de careo en la Hoya de La Alberca.

Son muchos y variados los itinerarios que siguiendo la huella del agua, nos conducen hasta los rincones más soberbios y espectaculares que retratan a este espacio natural protegido. Desde las tradicionales acequias que recogen las corrientes del Lanjarón, el Poqueira o Siete Lagunas, en el flanco meridional alpujarreño, hasta las genuinas canalizaciones de careo que regulan y reconducen las fuentes y manantiales de nieve que alimentan la impresionante cabecera del río Genil, repartidas por la cara norte del macizo,…como reputados ejemplos entre cientos de kilómetros más.

LAVADEROS DE LA REINA. LOS CAMINOS DEL AGUA

La sugerente Acequia de Papeles o Acequia del Tío Papeles toma su agua del arroyo de Las Covatillas o río Maitena, que a su vez nace en las Chorreras Negras o Lavaderos de la Reina. El paraje resulta de admirable belleza, dados los múltiples elementos naturales, culturales e históricos que lo enjoyan y decoran. Bajo las enormes cimas del Puntal de Los Cuartos (3.154 m) y el Puntal de los Cervatillos (3.115 m), se despliega el escalonado circo de origen glaciar por el que fluyen las tumultuosas aguas de deshielo. Un pintoresco paisaje de montaña nutrido por vigorosos saltos de agua o chorreras, ventisqueros, lagunas, bolos de roca y jugosos prados verdes que se ven refrescados por la propia salpicadura de las corrientes acaudaladas.

El deshielo estival alienta la danza de estos sonoros torrentes de montaña. 

La denominación de Lavaderos de La Reina hace referencia a la Reina Fabiola de Bélgica, que se enamoró de este fotogénico lugar visitándolo en numerosas ocasiones. Se dice que en una de sus excursiones, al comentarle que a las chorreras se las llamaba localmente lavaderos, exclamó:

“Si una reina viniese a lavar aquí, ganaría en nobleza”.

Desde entonces el Circo de las Covatillas comenzó a conocerse como Lavaderos de la Reina, hasta convertirse en la actualidad en una de las rutas de senderismo más bonitas y enigmáticas de Sierra Nevada.

Abiertas panorámicas sobre el Circo de Las Covatillas, con los oscuros escarpes del Puntal de Los Cervatillos o Tajos Negros erigidos sobre el farallón de fondo. Los borreguiles se identifican con las praderas verdes y húmedas por donde suelen fluir los arroyos de montaña. Suponen un oasis verde en mitad del seco pedregal altimontano. 

BREVE RESEÑA SOBRE LA RUTA

Para disfrutar de este bonito recorrido, el acceso ha de practicarse desde la localidad de Güejar Sierra, a través de un largo puerto conduciendo por una pista forestal, primero asfaltada y luego de tierra. ¡Ojo! ya que en algunos puntos el ancho de la calzada se estrecha demasiado, tanto como para que puedan caber dos vehículos en paralelo evitando rayar el borde mismo del precipicio. Por su parte, las enrevesadas curvas parecen no acabar nunca. No sin paciencia, despacito y con buena letra, en una hora larga arribamos hasta el requerido punto de partida.

El itinerario parte desde un aparcamiento habilitado en la Loma de Papeles, situado a más de 2.000 metros de altura. Comenzamos con un ascenso progresivo culminado en lo alto del Pico Papeles (2.424 m). A lo largo de todo este cordal, disfrutamos de unas excelentes panorámicas aéreas con el formidable séquito que conforman los colosos pétreos de Sierra Nevada, gravitando sobre los vertiginosos y profundos tajos que recortan la abrupta cuenca del río Genil.

La quebrada silueta lítica que describe el Pico Veleta se nos muestra embriagadora. 

Joven cabra montés, oteando el pastadero desde su atalaya de roca.

Más de 2.000 especies de plantas componen la variada y rica flora de Sierra Nevada, entre las cuales se citan unos 86 endemismos. Vegetales que solo habitan en el contorno de estas montañas mediterráneas. Entre las fisuras de los esquistos, por encima de los 2.000 metros de altitud, rumbo a los Lavaderos de La Reina, encontramos: 1. Ranunculus acetosellifolius 2. Nevadensia purpurea 3. Viola crassiuscula 4. Chaenorhinum glareosum. 

Continuamos la marcha, rebasando un pequeño collado en el que se ubica el Refugio de Peña Partida (abierto para 6 plazas vivac). Tras éste, la subida es constante surcando la amplia Loma de Maitena, hasta que alcanzamos la cornisa que corona el circo por su flanco occidental. Para bajar hasta la cubeta habrá que prestar atención según nos encontremos el estado de los ventisqueros (envergadura, pendiente y dureza de la nieve). Una vez dentro del formidable anfiteatro de roca, podremos contemplar su radiante rosario de cascadas y saborear el placentero borboteo que suscitan las enérgicas aguas centelleantes. Seguimos avanzando entusiasmados, nos queda la parte más bella del circuito. El sendero desciende ahora a la vera de las Chorreras de Las Covatillas; una alucinante sucesión de cataratas que se precipitan escalonadamente sorteando los depósitos morrénicos tras los que se cierra la depresión glaciar. La imagen nos resulta idílica, evocando la típica postal que esboza a las montañas del arco alpino.

Chorerras de Las Covatillas.

Chorerras de Las Covatillas. 

La joven Sierra Nevada se elevó en el Terciario, durante el plegamiento alpino, hace unos 30 millones de años. Sobre sus laderas quebradas domina un manto de micaesquistos, cuarzoesquistos y cuarcitas metamórficas, de colores que van del gris oscuro al negro. Proceden de antiquísimas rocas sedimentarias, depositadas en medios Precámbricos hace más de 570 millones de años. 

El último declive topográfico lo conforman las verdes praderas de la Hoya de La Alberca. Aquí los borreguiles o prados alpinos nevadenses alcanzan su máxima expresión. El verdor de su hierba se debe a que se mantienen húmedos durante todo el verano, al verse empapados una vez derretida la capa de nieve invernal, además de por la salpicadura hídrica que escurre desde las fuentes, manantiales y albercas de careo, ladera abajo. Razón por la que siempre se ubican en el entorno de las chorreras, arroyos, lagunas, turberas, rellanos u hondonadas glaciares.

Como el Edelweis lo es para los Alpes o Pirineos, la Estrella de las Nieves (Plantago nivalis) es el símbolo de la flora de Sierra Nevada. Esta pequeña hierba pelosa crece ceñida al suelo en las inmediaciones de los borreguiles o pastizales húmedos de la alta montaña. Se considera la flor del amor eterno: «Los enamorados las regalan para demostrar que su amor no se secará jamás, como las resistentes hojas de su estrella». ¡Abstenerse de arrancar cualquier ejemplar!

Las turberas y herbazales alpinos encharcados, dan cobijo a comunidades florísticas altamente especializadas y de espectacular belleza. Algunas integrantes llamativas pueden ser la Genciana Azul (Gentiana serriae) y la Atrapamoscas (Pinguicola nevadensis) de Sierra Nevada. 

Los borreguiles suponen la principal fuente de pastos para la ganadería extensiva trasterminante, especialmente de ganado bovino. Las vacadas ascienden desde las áreas bajas del valle para aprovechar el fresco pasto veraniego de las alturas.

La vaca Pajuna, es una raza autóctona, en peligro de extinción, distintiva de Sierra Nevada. Originalmente, se empleaba como ganado de tiro para labrar los bancales de cultivo que jalonaban las inclinadas vertientes de la sierra. Su menuda complexión le ha servido para adaptarse bien a las duras condiciones climáticas que imperan en la alta montaña mediterránea. 

En el mes de junio, los pionarles que tapizan la alta sierra se animan con los dulces trinos y gorjeos de las alondras y los escribanos hortelanos.

Justo en este punto de recogida de aguas, se encuentra la toma de la Acequia de Papeles. A partir de aquí, solo nos queda seguir el trazado de la canal describiendo un trayecto, quizá más monótono, conduciéndonos hasta el punto de partida inicial situado junto al aparcamiento, y cerrando un recorrido circular de 19,5 kilómetros y 690 metros de desnivel acumulado en ascenso. Para orientaros, comparto track y representación en Google Earth a continuación:

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El olor penetrante, así como la dorada coloración de los piornos serranos, completan las delicias de esta exquisita ruta montañera. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.granadinoerrante.com/granada/aire-libre-en-granada/los-lavaderos-de-la-reina-deshielo-sierra-nevada/

https://www.desnivel.com/excursionismo/los-tresmiles-de-sierra-nevada/

http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle_otros_tipos.php?id_fuente=535

https://www.granadahoy.com/una_gran_montana/Oasis-alto_0_1143786174.html

https://waste.ideal.es/sierranevada-acequias.htm

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/las-acequias-mas-antiguas-de-europa-estan-en-sierra-nevada/

https://www.almerianatural.com/florasierranevada.htm

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 Con suerte, después de la lluvia, existe la posibilidad de subir hasta lo alto de la Gran Duna de Pilat y toparse con su inmenso arenal intacto, sin rastro de huella alguna. Toda una rareza, debido a la gran afluencia turística que, por lo común, soporta este espacio natural. El efecto de la fugaz humedad, induce a preciosas formas y deslumbrantes tonalidades sobre el manto plegado de arena virgen. 

Panorámica de la duna desde el Cabo de Ferret, en el otro extremo de la Bahía de Arcachón. En primer plano, bateas artesanales para la cría de la reconocida ostra de Arcachón.  

El vocablo Pilat proviene del gascón Pilòt, y vendría a significar pila o montón.

La Gran Dune du Pila o Pilat nos ofrece el ejemplo sublime de un monumental paisaje geológico marítimo-costero, sorprendente y sin igual, dentro de la variadísima geografía territorial que define al viejo continente europeo. Situada en las inmediaciones de la popular y turística Bahía de Arcachón, en el litoral francés de la región de Aquitania y lindando con el Parque Natural de Las Landas de Gascuña, esta insólita montaña de arena tiene su origen en la erosión eólica auspiciada por los vientos dominantes de componente oeste así como por la acción erosiva de las corrientes mareales, cuyo progresivo ciclo de desgastes se ha encargado de propulsar a lo largo de miles de años toneladas de arena tierra adentro.

Ubicación de la Gran Duna du Pila junto al Golfo de Vizcaya. Atended a sus considerables dimensiones contempladas desde el aire. Fuente de la primera imagen Wikipedia.

Si afináis la vista, podéis observar en esta toma como la más leve brisa marina va disgregando y provocando por reptación el desplazamiento de las partículas de arena desde y sobre la duna. Los pequeños granos de sílice en suspensión ostentan un diámetro medio de unos 0,3 mm.  

ORIGEN Y GÉNESIS DE LA GRAN DUNA

Estudios geológicos datan la edad de la Duna du Pila en unos 4.000 años. Para ello, los investigadores se han servido de técnicas estratigráficas, a partir de las cuales han podido establecer una serie de estratos o niveles superpuestos desde la misma base y que equivalen a las distintas secuencias temporales de deposición, en función de la climatología cambiante. Para calcular su fechado por radiometría, se han ido analizando multitud de paleorestos asociados a cada nivel, tales como: viejas huellas de vegetación que confieren una banda oscura correspondiente a un soterrado horizonte orgánico sobre el que estuvo asentado algún bosque primitivo, vestigios arqueológicos asociados a diversas civilizaciones, origen, granulometría y sedimentación de las distintas capas de arena, etc. Por estas razones, la Gran Duna se considera un magnifico archivo natural que nos reporta una información muy valiosa sobre la historia reciente.

Disposición de los paleosuelos y evolución de la Duna de Pilat a lo largo de su historia. Fuente de las imágenes: Les Mystères de la Grande Dune du Pilat y Wikipedia. 

Dichas evaluaciones han permitido identificar diferentes paleosuelos o suelos antiguos (cuatro en total). A modo de resumen, para que podáis entenderlo, explicaros que el zócalo basal coincide con una originaria Meseta de las Landas, poblada por masas arbóreas de pino marítimo (Pinus pinaster atlantica) y pino escocés (Pinus sylvestres), con una antigüedad de entre 8000 y 2000 años (paleosulo 1). Sepultando este bosque, con motivo de las fluctuaciones climáticas, la primera incursión del arenal se atribuye a una formación de dunas de tipo parabólico (ver ejemplos), cuyo techo se sitúa entorno al siglo XVII, con altura oscilante entre los 20 y 40 m (paleosuelos 2-3). Sobre éstas, debido a unos vientos cada vez más fuertes, fue asentándose un abanico de dunas barjánicas o barcham, más modernas y dinámicas (ver ejemplos). El colapso en el siglo XVIII de un un gran banco de arena oceánica frente a la posición de la duna, relacionado con la propia entrada de la bahía de Arcachón y la progresión hacia el sur de Cap Ferret (ver mapa), intensificaría la expansión y desarrollo ascendente a lo ancho de todo el cinturón dunar.

El Banco de Argin, colmata la estrecha desembocadura de la bahía de Arcachón que se prolonga entre  la Duna de Pilat y la punta del Cabo de Ferret (ver mapa). Desde estas barras sedimentarias se proyectan, a través del viento, grandes cantidades de arena en dirección hacia la Gran Duna.

MEDIDAS FORESTALES FRENTE A LA DEGRADACIÓN

A razón del acelerado avance de las dunas barjánicas, para contener la desertización de infraestructuras, cultivos y propiedades civiles, a inicios del siglo XVIII se acometen las primeras medidas de restauración forestal (la arena había invadido un franja de entre 4-7 km hacia el interior). El objetivo: fijar la que hasta ahora había venido a denominarse Duna de La Grave (fuente cartográfica: ver Carte du Département de la Gironde 1875). En estos momentos, la elevación máxima del cordón rondaba los 40 metros de altura. El proyecto de estabilización fue ordenado al ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier, que llevaba años reclamando el interés estratégico que acaparaba toda la línea costera a lo largo del Golfo de Vizcaya, bajo la idea ilustrada de construir un canal que lograse comunicar los ríos Gironda y Adur. Esta disposición representó la semilla de lo que hoy conocemos como el gran Bosque de Las Landas francesas. La ejecución de las repoblaciones se prolongaría hasta finales del siglo XIX, cubriendo 80.000 ha de superficie, fecha en la que se dan por finalizados los trabajos de consolidación de la Duna de Pilat.

El artífice del plan de fijación de dunas costeras en la comuna francesa de La Teste-de-Buch: el ingeniero de obras públicas Nicolas Brémontier. Mapa ilustrado por Brémontier con la zona interior anegada tras la acometida de la arena, a comienzos del siglo XIX. En la línea costera se distingue una franja de repoblaciones de pinos planteada con el objetivo de estabilizar la Duna de La Grave, ahora llamada Duna de Pilat. La última iconografía, hace referencia a los sistemas de implantación mediante siembras directas de pino marítimo, tras arado previo del terreno. Fuentes: Landes en Vrac y Bassin d´Arcachon. com. Brémontier, junto a otros colegas suyos de gremio, diseñó un ingenioso dispositivo de empalizadas transversales con el fin de retener suficiente suelo movedizo. Plataforma que serviría, a la postre, de sujeción a los futuros arbolitos sembrados (algunos ejemplos).

La gran masa de pinos repoblada de la Tech-de-Buch, doblegó el desarrollo del cordón dunar estabilizándolo por todos sus flancos, provocando así que creciese en altura varias decenas metros. No obstante, a raíz de la imparable acción erosiva del viento sobre la arena, todavía hoy la Gran Duna continúa tragándose pinos de más de 15 metros de altura, pero a un ritmo mucho menos vertiginoso.

Imagen aérea actual con la banda de pinares repoblados protegiendo cultivos y poblaciones.

LA DUNA CONTINÚA EVOLUCIONANDO

Apoyándonos en todo lo anterior, podemos aducir que este excepcional médano, en esencia, configura un entorno extremadamente volátil, vivo y sujeto a constante evolución, al compás del profundo batido del mar. Según años, se estima que el empuje de el frente dunar puede avanzar entre 3 y 5 metros, rumbo este hacia tierra firme. Este dinamismo se explica atendiendo a un sistema de retroalimentación que consigue que la duna «ruede» sobre sí misma de forma ininterrumpida. De este modo, mientras el oleaje socava su base por la vertiente oeste, la brisa y las tormentas marinas de poniente se encargan de impulsar, desde el agua, buena parte de la arena erosionada, acumulándose así, sucesivamente en altura, hacia la opuesta fachada oriental que mira al continente. El gran bosque de pinos circundante, ejerce también de contención. Esta es la razón por la que día de hoy, a grandes rasgos, la morfología de la Gran Duna tiende a recordar a la de una colosal ola de arena cuya cresta es capaz de superar los 110 metros de altura, erigiéndose potentes desde el nivel del mar, propiamente dicho (la cota máxima de 115 m se alcanzó en 1905). Sus 2,9 km de largura, aprehendidos al litoral, por sus 616 m de anchura, que penetran hacia el interior, insinúan una advertida estimación en referencia a la extensa envergadura que logra alcanzar esta dantesca masa de arena. La cifra de casi 60 millones de metros cúbicos depositados inimaginablemente sobre la línea de playa revalidan tales magnitudes. Toca escalar hasta su cima para poder corroborar, desde el asombro, estos datos impresionantes, no sin antes admirar la inmensidad oceánica centelleante.

La pendiente que mira al mar es suave y sinuosa (22 %), mientras que la que da vistas a tierra firme se muestra rectilínea y casi vertical (55 %).

La fotointerpretación comparativa, vía satélite, nos permite apreciar la evolución de la duna durante el último medio siglo, tras ser parcialmente cubierta por las reforestaciones pujantes de Brémontier a comienzos del siglo XIX. La imagen derecha nos muestra como en los últimos cincuenta años (1964-2014) la erosión eólica ha conseguido tapar buena parte de las mentadas repoblaciones, formándose sobre ellas la actual cresta que corona la Duna de Pilat (Fuente: La Grande Dune Du Pilat).

NO SOLO PINOS, EL ECOSISTEMA SE DIVERSIFICA Y RECUPERA SU FLORA AUTÓCTONA

La cubierta protectora de pinos ha propiciado la regeneración espontánea del bosque autóctono oceánico. Bajo la bóveda de agujas, crecen abundantes robles carballos, melojos, alcornoques, encinas, acebos, madroños, ruscos, brezos… Especies higrófilas y termófilas, amantes de la humedad y las suaves temperaturas, son las que habitan el sotobosque de esta enorme masa forestal que reverdece miles de hectáreas en los páramos de Las Landas francesas. 

Amenazado por la especulación urbanística, 6.800 ha de este excepcional espacio natural fueron declaradas en 1978 Gran Sitio Nacional de Francia. 

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

http://www.sepanso.org/gironde/IMG/pdf/les_mysteres_de_la_grande_dune_du_pilat_1_1_.pdf

https://www.sudouest.fr/2015/11/20/bassin-d-arcachon-ces-etranges-et-celebres-photos-de-la-dune-du-pilat-2192100-2918.php

https://www.ladunedupilat.com/

http://landesenvrac.blogspot.com/2010/01/bremontier-oui-mais.html

https://www.bassindarcachon.com/histoire_locale.aspx?id=160

La entrada <h1>CONOCER LA GRAN DUNA DE PILAT</h1>Bellos paisajes en las costas francesas de Aquitania se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

Describir un paraíso terrenal, como lo es Islandia, puede resultar una tarea arto complicada. La espectacularidad de sus fenómenos naturales, la magnificencia de sus paisajes inexplotados, la penetrante fuerza sus dantescos glaciares y volcanes fosilizados, el libre albedrío de su flora y fauna todavía salvajes, la fosforescencia de sus deslumbrantes auroras boreales irrumpiendo en la quietud de la desolada noche ártica,…Éstas son las fehacientes señas de identidad del consabido país del fuego y hielo, catapultado en tiempos a la fama tras el estreno cinematográfico de “La vida secreta de Walter Mitty”, dirigida y protagonizada por el cómico norteamericano Ben Stiller. La película está basada en elogiado cuento de James Thurber, que recibió una gran acogida popular tras su divulgación para el magazine The New Yorker en 1939. Alejada del registro típico del humorista,  Stiller trata de decorar su fábula imaginaria tirando de algunos de los escenarios más soberbios y pintorescos de Islandia. Eso sí, señalándolos con una atrevida falta de precisión en el mapa. Promocionado su hasta ahora inexplicable anonimato geográfico. Dándolos a conocer al resto del mundo, para bien o para mal ¿Sensaciones tras salir del cine? Emotivos recuerdos, excelente fotografía, cautivadora banda sonora,…aunque personalmente el film no cumplió con mis expectativas. En mi opinión, la trama me resultó poco consistente, pueril y algo cansina. Cuestión de gustos.

La iglesia negra de Búdir, en la occidental península de Snaefellsness, representa una de las imágenes más icónicas de los fascinantes paisajes que se pueden fotografiar en Islandia.

La cascada de Skogafoss o cascada del bosque es uno de los monumentos naturales más visitados del país. Esta foto fue tomada con las primeras luces de una soleada mañana otoñal en el mes de octubre. Tuvimos la gran suerte de estar solos en el lugar. 

Inmersa en las aguas marinas del Atlántico Norte, encontramos una isla de costas sinuosas, resquebrajadas por el embate del hielo milenario. El dominio marítimo consigue penetrar tierra adentro gracias a la existencia de angostos canales, en otro tiempo helados, y que popularmente se conocen por el nombre de fiordos. Los fiordos representan un evidente ejemplo de modelado periglaciar reciente. Se trata de valles abruptos, estrechos y profundos, cuyas paredes acantiladas fueron talladas por el rozamiento de un enorme bloque hielo en su descenso hacia el mar, procedente de los más elevados glaciares continentales. 

Imponentes montañas heladas van abriéndose paso en busca del mar. Costas de Fellsströnd en la bahía de Hvammsfjördur. 

Los efectos del glaciarismo cuaternario quedan demostrados a través de su peculiar configuración orográfica, lentamente esculpida por el rozamiento de una enorme masa de hielo que venía desplazándose desde lo alto de los casquetes interiores, fluyendo lenta hasta toparse de bruces con el mar. En realidad podemos hablar de una gigantesca red hidrográfica de corrientes congeladas, deslizándose, arrasando parte de las vertientes rocosas de las montañas adyacentes. La fuerza de rozamiento era tal, que en la actualidad pueden observarse los distintos niveles de fricción, escalonados en función de la potencia o espesor del hielo que tendía a compactarse hacia el frente de la lengua glaciar. En la costa suroriental de la isla llegan a verse varios ejemplos de lenguas glaciares, todavía activas. Se prolongan desde los hielos perpetuos supervivientes, refugiados en las cimas de las cordilleras interiores. 

Como ocurre en otras latitudes, una buena parte de los fiordos permanece inundada por las aguas marinas. Sus profundidades ofrecen unas excelentes condiciones para la pesca y acuicultura. En muchos de ellos pueden observarse jaulas submarinas que se destinan a la cría de bacalao del atlántico, salmón, halibut y trucha nórdica. Es la razón por la que la mayoría de los asentamientos poblados se encuentran en las inmediaciones de los fiordos. A través de ellos, también se potencia el tráfico de algunas mercancías transoceáicas. 

En la cabecera del fiordo de Berufjördur puede apreciarse claramente la estratificación escalonada de sus paredes rocosas, parcialmente arañadas por la antigua masa corriente de hielo. Este tipo de erosión, con morfología en forma de «u», es propio de los accidentes glaciares del Pleistoceno. Prestando atención, en Islandia podemos observar algunos sus ejemplos más evidentes y grotescos.

Paredes escalonadas por el avance de los sucesivos estratos glaciares. 

Vistas parciales desde lo alto del puerto que da acceso al fiordo de Seydisjördur. En su base, con el mismo nombre, encontramos uno de los pueblos más escénicos de Islandia. El insólito emplazamiento, desdibujado entre las brumas del atardecer, nos resultó impresionante. 

La coqueta y celeste iglesia del pueblo marinero de Seydisjördur parece haber salido de una película del extravagante director Tim Burton. 

Vistas nocturnas con el pueblo iluminado a orillas del fiordo.

La porción noroccidental de la isla posee en contorno muy irregular. Su perfil costero a menudo se halla recortado por profundas ensenadas que dibujan pequeñas penínsulas alternadas con bahías.

Islandia posee los glaciares más extensos del continente europeo. Acantonados en el interior, encontramos todavía los restos fósiles del inmenso bloque polar que cubrió la totalidad de la isla durante la última Edad de Hielo. Actualmente, los exiguos restos glaciares ocupan el 10 por cierto de su superficie terrestre. 

Viajando por la costa, desde la lejanía, podemos vislumbrar sus níveas siluetas achatadas, amontonándose sobre los macizos montañosos y que los inexpertos tendemos a confundir, a primera vista, con bancos de nubes bajas. Tras afinar la mirada, el hallazgo resulta emocionante para cualquiera. El Vatnajökull se sitúa en el cuadrante suroriental de la isla.  De entre todos ellos, es el más extenso, invadiendo una superficie superior a los 8.000 km², el equivalente a la provincia de Madrid. También es considerado el glaciar activo más dilatado del continente europeo, siendo escasas las osadas expediciones que logran penetrar en los confines de su corazón helado. 

Las nieves perpetuas del impronunciable glaciar de Eyjafjallajökull encierran en su interior un volcán cuya última fase de actividad se registró en el año 2010, acarreando notorias interrupciones en el tráfico aéreo europeo. 

 

En la parte central también tenemos el Langjökull y el Hofsjökull con 950 y 925 km² respectivamente. En el sur existe el Myrdalsjökull con 590 km² mientras que en el alejado noroeste hallamos el Drangajökull, con unos 200 km² de desarrollo. Un total de cinco, acompañados de varios casquetes periféricos de reducidas dimensiones.  

Panorámica del glaciar de Mýrdalsjökull desde la playa de Dyrhólaey. El sufijo islandés jökull hace alusión a glaciar. 

Sobre las llanuras de la costa meridional de la isla se erigen los restos de antiguas morrenas glaciares. Las morrenas constituyen grandes acumulaciones de sedimentos, arenas, gravas y rocas que las lenguas de hielo transportaban y depositaban cerca de su desembocadura, en este caso próximas al litoral. Están compuestas por lavas petrificadas, procedentes del arco volcánico interior que se asocia a la zona de contacto entre las placas de Norteamericana y Euroasiática, la denominada dorsal mesoatlántica. 

La impactante imagen de la playa de arena negra de Dyrhólaey, nos dejó totalmente boquiabiertos. Se piensa que se creó a partir de una erupción submarina. La explosión propulsó a la superficie las diabasas y tobas oscuras que conforman este peculiar arenal costero. 

En uno de los extremos de la playa, junto al cabo de Reynisfjall, sobresalen los pináculos de basalto de Reynisdrangar, elevándose hasta alcanzar los 43 m de altura. La mitología islandesa cuenta que son las estatuas de dos trolls petrificados tras ser descubiertos por el sol.  

Los alternantes periodos de fusión de semejante costra de hielo y nieve, condicionan la evolución estacional de la red hidrográfica islandesa. Una profusa trama de ríos secciona vastos territorios a lo largo de la isla, transportando un ingente caudal de agua de deshielo. Agua que se precipita vertiginosamente desde los manantiales situados en el seno de las montañas centrales, alimentados por la hasta ahora sempiterna cubierta nívea. Durante su desenfrenada marcha, la mayoría de las veces deben salvar un fuerte desnivel altimétrico. Entonces, uno de sus tramos tiene la misión se superar la acusada discontinuidad que existe entre el espacio montañoso y la allanada desembocadura, situada, ya, en las inmediaciones de la costa. El estruendoso salto desde tan altos precipicios da lugar a algunas de las cascadas más bellas y espectaculares del planeta, bien conocidas y descritas a través de la fotografía documental.  

La cascada de Seljandfoss recoge las aguas de fusión del célebre glaciar Eyjafjallajökull. Se considera uno de los saltos de agua más brillantes del país. Su catarata, puede rodearse por el interior de una gran oquedad, esculpida durante milenios gracias al impacto de la salpicadura generada tras la caída. Nosotros la visitamos al atardecer y ¿cuál fue nuestra sorpresa…? al poder disfrutar de los últimos rayos solares refractados a través de la espuma propulsada desde una vaporosa cortina de agua ¡Sin palabras!

Son cientos las cascadas, cataratas, chorros y saltos de agua que se precipitan desde los altos glaciares helados, conformando unos inspiradores paisajes para la fotografía. 

La pequeña ascensión para acercarnos hasta la singular cascada de Hengifoss merece verdaderamente la pena, aunque el tiempo, como ocurrió en nuestro caso, no acompañe demasiado. Para mí, es uno de los monumentos naturales y geológicos que no pueden dejar de visitarse. Se encuentra situada en la parte oriental de la isla, junto al lago Lagarfljót. La subida se acomete por las cimas de un espectacular cañón de paredes oscuras y que se escalona a través de varios saltos o cataratas. En la foto podéis apreciar el último tramo de la travesía, con el sendero lineal trazado por su parte izquierda. Al fondo se divisa el formidable salto de agua, que con sus 128 metros de caída, lo convierte sin objeción en la tercera cascada más alta de Islandia. 

El corte del perfil longitudinal generado por la potente erosión del agua, muestra los interesantes niveles o estratos de arcillas rojas que se van intercalando entre las rocas negras basálticas. El color rojizo de estas capas es motivo de la oxidación del mineral de hierro que contienen. Cada nivel oscuro de cenizas depositadas, puede relacionarse con los sucesivos episodios de erupciones volcánicas que ha sufrido la isla a lo largo de su historia geológica.

Otras veces, las aguas torrenciales se descuelgan desde paredes menos verticales. Divagan encajonándose por el interior de abruptas gargantas, cañones y desfiladeros, que pugnan por reconducirlas. 

El principal río de la isla es el Þjórsá. Mide unos 230 km de largo y surca la parte suroccidental del país. Su caudal medio se estima en 370 m3/s.

 

Gradas del río Skógar.

Destacados cañones fluviales conducen el agua dulce por el interior de Islandia, horadando el estrato rocoso volcánico. Divagando pausados, abriéndose paso a través de las múltiples grietas y fallas que profusamente seccionan la corteza terrestre. Río Jokulsá á dal. 

Numerosos son también los lagos, lagunas y estanques naturales que se extienden dominando buena parte del territorio islandés. Su origen lo tenemos que buscar a través de los signos que nos muestra la antigua erosión glaciar o bien en el embalsamiento ocasionado por la existencia de masas morrénicas transportadas por el hielo, además de consistentes diques erigidos a partir de lavas petrificadas. También encontramos lagos originales, inundando cráteres de viejos volcanes inactivos o bien colmatando amplias depresiones tectónicas. Bahías y ensenadas. Pequeños deltas y estuarios,… Enriquecen el paisaje de todo un área costera lacustre en mutuo contacto con el mar. 

Construcciones nórdicas típicas a orillas del lago Lagarfljót, al este de la isla. Con sus 53 km2 de superficie, se tiene por uno de los lagos más grandes del país. En sus profundas aguas abisales se cree que mora un monstruo acuático legendario. Mientras que los primeros registros de Nessie, para el Lago Ness de Escocia, se remontan a la década de 1870, parece ser que ya se hablaba de la criatura de este lago en las crónicas islandesas a partir de 1345. 

En el inhóspito y deshabitado interior, hallamos los principales montes y cordilleras. Sus divisorias se separan por gigantescos valles glaciares, interrumpiendo la monotonía de una vasta meseta central, en la que prevalece un desierto inerte de lava y arenas. Su matriz geológica está constituida por rocas de naturaleza volcánica, donde prepondera el basalto que, entre otras, es capaz de generar unas estructuras columnares y que, en función de su origen, a veces guardan una sugerente forma hexagonal. 

Los materiales morrénicos depositados en algunas partes de la isla, conforman auténticas montañas, decoradas por unos jovencísimos relieves pétreos, donde los basaltos y cenizas volcánicas a menudo se encuentran tapizados por un esponjoso manto de hierbas, musgos y líquenes. En otoño e invierno predominan las tonalidades amarillentas, paja o doradas, mientras que en primavera y verano, fugazmente, se colorean de un verde esplendente. 

Monumentales valles glaciares separan las grandes cordilleras volcánicas islandesas.

El monte Vestrahorn destaca por su elocuente tridente de pináculos líticos, incluso desde la lejanía, como puede apreciarse a la izquierda de la fotografía. 

La hermosa cascada de Litlanesfoss es famosa por las llamativas estructuras columnares que decoran sus fuscos precipicios. Estas geoformas, principalmente hexagonales, se forman tras el enfriamiento lento de las lavas basálticas. También reciben el nombre de disyunciones columnares. Con la bajada de la temperatura, el volumen del magma se va contrayendo, produciéndose entonces estas fracturas o diaclasas, tan características y evidentes cuando los materiales fundidos pasan a solidificarse.

La génesis de la isla es relativamente reciente. Sus tierras emergieron del mar hace unos 16 millones de años, en el período Mioceno, al final de la Era Terciaria, fruto de una intensa actividad geotérmica y tectónica. Las elevaciones solitarias que despuntan sobre el apartado interior suelen corresponderse con antiguos volcanes. El monte Hekla ha sido uno de los más activos en los últimos siglos. Su más reciente episodio eruptivo tuvo lugar en 1980. La apertura de la grieta Laki, situada al suroeste del Vatnajökull, fue el origen de una imponente explosión en 1783 cuyas nefastas consecuencias dañaron la cabaña ganadera del país, provocando una hambruna generalizada en la que murieron miles de personas. El estallido más reciente ha tenido lugar en 2010, causado por un volcán situado 200 m por debajo del glaciar Eyjafjallajokull. Como recordaréis, el fenómeno tuvo efectos inmediatos que repercutieron en la seguridad del tráfico aéreo europeo. 

En la península de Snaefellsness se localiza el pequeño glaciar Snaefellsjökull en cuyo interior dormita también un volcán. Este pico de 1446 metros de altura, inspiró nada más que a Julio Verne para escribir los prolegómenos de su famosa novela «Viaje al centro de la tierra». En Islandia se contabilizan cerca de 200 volcanes de variada tipología: volcanes en escudo, estratovolcanes (como el que nos ocupa), volcanes de cenizas, etc (ver tipos). 

Campos de lava, todavía estériles, conforman asolados desiertos en los que apenas se vislumbra un ápice de vida. Se trata de lavas en soga, de morfología ondulada y voluptuosa, enfriadas durante el deslizamiento paulatino de las coladas de magma. Recuerdan a sogas o cuerdas enrolladas. 

Ligado al vulcanismo existe un completo elenco de fenómenos hidrotermales que ya explicamos en entradas anteriores (ver entrada). Solfataras, fumarolas y manantiales de agua hirviendo nos ofrecen aquí y allá unas sugestivas impresiones para la vista y, por lo normal, poco usuales de ver.  

El paisaje florístico de Islandia está representado por el bioma tundra. La tundra se caracteriza por sus arduas condiciones bioclimáticas, ya que su área distribución es contigua a la de los dominios polares localizados en latitudes más extremas. Su funcionamiento ecosistémico responde al de un desierto helado, cuyo subsuelo se encuentra permanentemente congelado. A dicha inconveniencia cabe añadir unos rangos mínimos de precipitación e insolación anual. Por otro lado, los suelos sobre los que se asienta suelen estar considerablemente empobrecidos, pues la materia orgánica que los sustenta la encontramos escasamente mineralizada por efecto del marcado frío polar. Cuestiones todas que encarecidamente limitan el desarrollo óptimo de la vida vegetal islandesa. Ésta se caracteriza por la ausencia de formaciones arbóreas extensas. Los pocos árboles que sobreviven al despiadado clima de Islandia, lo hacen formando pequeñas agrupaciones aisladas, ocupando valles resguardados donde el espesor del suelo es suficientemente profundo para asegurar un arraigo eficaz y contundente. Antaño, los bosques debieron estar mucho más distribuidos. Parece ser que su extensión fue radicalmente diezmada a raíz de que se produjesen las primeras colonizaciones humanas, allá por el siglo IX d.C. Entonces, las primigenias taigas boreales fueron taladas hasta la extenuación, utilizando su preciada madera para construir edificaciones, navíos o como fuente de combustible.

En las inmediaciones del lago Lagarfljót se despliegan la mayor superficie dedicada a la repoblación forestal. Actualmente el área reforestada supera las 100.000 ha y progresivamente va en aumento. La introducción de coníferas adaptadas a los rigores del clima tales como, el alerce europeo (Larix decidua), el pino silvestre (Pinus sylvestris) o el abeto (Picea abies, P. excelsa) atiende, más bien, a unos criterios productivos, con el fin de potenciar un mercado interno de autoabastecimiento de madera de crecimiento rápido. La vegetación arbórea autóctona o potencial, se compondría a base de abedules, sauces, serbales, fresnos y alisos, todos ellos guardando un porte ostensiblemente reducido a la hora de crecer. A día de hoy, forman bosquetes testimoniales de pequeñas dimensiones. 

La camarina negra o Empetrum nigrum se engloba dentro de la familia de los brezos. Se distribuye mayoritariamente por el Hemisferio Norte. Su hábitat preferido esta formado por suelos ricos en arena y gravas de naturaleza ácida. Reside en los países nórdicos de latitudes frías, tomando parte en los matorrales rastreros que componen las tundras árticas septentrionales. Sus bayas, negras y lustrosas, son fuente de saludables vitaminas y minerales.

Dryas octopetala es una pequeña rosácea de distribución ártico-alpina. Vive en las tundras y taigas de altura, asociándose a la flora que habita en las grandes cordilleras montañosas. Es tarde y, por ello, el ejemplar de la foto ha perdido ya sus relucientes pétalos claros.  Sí nos muestra sus frutillos, pequeños y anaranjados, provistos de un vilano o penacho algodonoso que utilizan para volar diseminados por el viento. Las posibilidades de fotografiar flores durante el mes de octubre en Islandia son escasas. La floración, a estas latitudes, se reduce a unas pocas semanas, coincidiendo con la llegada de suave tiempo estival. 

Estepas y praderas dominan la mayor parte de los espacios naturales islandeses, constituyendo extensas parameras sobre los yermos campos de lava. Cuando la escasa evolución edáfica lo permite, el suelo se ve colonizado por una densa maraña de herbáceas y diminutas matas, mejor adaptadas al viento y las bajas temperaturas del medio. Otras comunidades botánicas representativas pueden ser las landas de matorral bajo, caracterizadas por su porte rastrero y achaparrado. También abundan las formaciones vegetales palustres, vinculadas al entorno de lagunas, turberas y demás zonas anegadas o pantanosas. 

En el litoral sur de la isla predominan los denominados Sandur, ocupando miles de hectáreas de superficie yerma. Se trata de extensas llanuras de depósito aluvial, integradas por sedimentos finos de gravas y arenas volcánicas, originados y transportados tras el avance y retroceso de los glaciares cuaternarios. La excesiva permeabilidad, unida a su patente inestabilidad, hace que de estos suelos un terreno inapropiado para el arraigo de muchas plantas. Así, únicamente son poblados por praderas de herbáceas. En la imagen se observan las estepas de la planicie de Eyjafjallasandur, a los pies del glaciar homónimo. Y si afinamos la vista, al fondo, lograremos divisar las cumbres del prominente archipiélago de Vestmannaeyjar.

Islandia atesora una comunidad faunística poco variada en cuanto a grupos de animales se refiere. Los mamíferos son insignificantes. En sus ecosistemas únicamente solo podemos contabilizar al zorro ártico, al visón americano y al reno. Las dos últimas especies son de origen alóctono, importadas por el hombre. Algunos roedores también han sido introducidos, como el ratón doméstico y las ratas negra y parda, todos ellos vinculados al ámbito de los núcleos urbanos. Los fiordos y áreas costeras son muy propicios para el avistamiento de grandes cetáceos y diversas especies de focas. La morsa criaba en sus playas pero se extinguió tras las llegada de los primeros colonos. En los ríos de agua dulce son comunes las truchas, salmones y anguilas. El conjunto de las aves representa el cuadro más diversificado, contando con más de 200 especies, aunque solo 70 se consideran nidificantes habituales. Las hay terrestres y marinas. Muchas de ellas tienen hábitos migratorios y sólo permanecen por estos lares durante el breve periodo de reproducción estival. Dentro de este colectivo, destacan por su abundancia las aves limícolas, frecuentes en las orillas fangosas de las múltiples ciénagas litorales y ribereñas. La población de anátidas o patos es variadísima, habitando ríos, lagos, marismas y estuarios. A ésta cabe unir las espectaculares colonias de cría que se establecen sobre los acantilados costeros, donde las gaviotas, gaviones, fulmares, alcatraces, frailecillos o alcas se cuentan por miles. En Islandia se registra casi la mitad de la población mundial de págalo grande o gran skua (Catharacta skúa), una especie de gaviota caracterizada por su gran tamaño y coloración pardusca pero, sobre todo, por su hábito oportunista de asaltar a otras aves marinas con el fin de hacerse con sus presas cazadas. Reptiles o anfibios no encontraréis en Islandia.

En los parajes cercanos a Skaftafell, dentro del Parque Nacional de Vatnajökull, es posible fotografiar de cerca grandes bandos de lagópodos alpinos (Lagopus motus), conocidos también por el nombre de perdices nivales. Confiados, sin temer al hombre, pululan tranquilamente entre los claros herbosos del abedular. En la imagen podemos contemplar a un ejemplar macho con la carúncula o ceja rojiza. Sorprenden sus refinadas patas emplumadas, adaptadas para desplazarse y pasar menos frío sobre la nieve.

El zorzal alirrojo (Turdus iliacus) frecuenta los bosquecillos de abedules donde se alimenta de su prolífica semilla. Cría en los países nórdicos de Europa, aunque una buena parte de su población se desplaza al sur con el fin de eludir los rigores del frío invernal. 

Pato eíder (Somateria mollisima) en fase de muda. Anátida propia de las regiones costeras árticas y subárticas. En Islandia existen «granjas de eíderes» en algunos parajes costeros. La finalidad de estas explotaciones es cosechar parte del plumón que el ave utiliza para revestir su nido, pues su plumaje se encuentra entre los más apreciados a nivel comercial con motivo de sus excelentes propiedades térmicas y aislantes. 

Grandes bandos de ansares comunes (Anser anser) pastan sobre las áreas de prados abiertos, entremezclándose con el ganado lanar.

El elegante cisne cantor (Cygnus cygnus) se tiene por una de las aves más mediáticas y modélicas de Islandia. Sus congregaciones invernales, en marismas y lagos costeros, llaman poderosamente la atención del viajero. En esta época del año, muchos de los cisnes que se avistan en el litoral islandés proceden de la vecina Groenlandia. 

El reno ha sido introducido en la isla en épocas recientes. No pudimos fotografiarlos de  cerca, pero su presencia quedó bien documentada, al menos, a través de la señalización vial. 

El islandés es un caballo de pura raza descendiente de los ponis celtas del norte de Europa. Se ha empleado tradicionalmente como animal de tiro durante la práctica de labores agrícolas. El gélido clima del norte a modelado su pequeño tamaño y robustez. Los hay de todos los colores y, a menudo, te los llegas a topar pastando en semilibertad por mitad de las praderas islandesas. 

Para no seguir alargándome demasiado, creo que con este popurrí que os he presentado es más que suficiente. Esto ha sido el todo de un estimulante viaje que, como bien defendía en anteriores publicaciones, incita a la reflexión. Si os apasiona la naturaleza salvaje, límpida y austera, Islandia os abrirá sus puertas de par en par. Ojalá podáis corroborarlo y sentirlo desde vuestros adentros. Es una aventura que merece la pena. A pesar de la creciente masificación turística que soportan ahora mismo sus ya clásicas atracciones naturales. El viaje típico se practica alrededor de la isla y tiene un recorrido de unos 1350 km. Aconsejable visitar la occidental península de Snaefellsnes. Nosotros lo realizamos en 5 días pero en realidad se necesitan al menos unos 10. Aunque, creedme, si pensáis en disfrutar de lo lindo, en Islandia siempre os faltará tiempo. 

Evocadoras iglesias y granjas aparece y desparecen en mitad de «la nada».

Museo-recreación casa del vikingo Erik el Rojo.

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Una isla insólita pérdida en mitad del Atlántico Norte, cuyos prístinos paisajes todavía permanecen indemnes en su mayor parte. Íntegros e incorruptos. Haciendo frente a la disruptiva mano de el Hombre. Aquí, en las proximidades del Ártico, son las fuerzas telúricas y sobrenaturales, emergiendo desde los abismos de la Tierra, las que se encargan de tallar los moldes de una jovencísima litosfera. Atroces seísmos; colisión, fusión, fricción, erosión,…Volcanes y glaciares colosales. Magma y hielo enfrentándose sin clemencia. Configurando un escenario dramáticamente desolador. Dramáticamente puro y excepcional. Único y alejado de las reglas formales que hoy en día imperan en los últimos espacios naturales que decoran una Europa consumida y acomodada. 

Para el que viaja con los ojos abiertos y la mente despejada, Islandia todavía consigue turbar ése espíritu ancestral que reside latente en nuestros genes más atávicos. Ése ansia de libertad absoluta capaz de agitar la conciencia e insubordinación del propio ser, extasiado por la grandeza de los espectáculos más indómitos y salvajes que se puedan imaginar. 

 

Fue en 2013, en estas mismas fechas, cuando tuve la grandísima suerte de viajar por primera vez a Islandia, en compañía de mi mujer, Mirian, y mi cuñado, Íñigo. Un soberbio viaje de naturaleza para inmortalizar los paisajes y beber de la cultura de un país tan alejado y distinto del nuestro. Por aquel entonces, Islandia no se conocía demasiado. Además, al tratarse de temporada baja, apenas se encontraba masificado, de hecho, en siete días de estancia nos topamos con muy poquita gente en el camino. A su vez, los precios, tanto de los alojamientos como del vehículo de alquiler y otros servicios, nos resultaron asequibles dentro del presupuesto que barajábamos durante los preparativos de la aventura. Ahora, las cosas han debido cambiar bastante, en lo referente a los costos y a un turismo desaforado y comercial que se abalanza imprudente sobre sus impecables espacios naturales. 

 

En este post aprovecho para mostraros algunas imágenes que tomé practicando el circuito turístico conocido como Círculo Dorado de Islandia, localizado en el sector suroccidental de la isla, cerca de la capital Reykjavik, y que atesora tres de los monumentos naturales más impresionantes y visitados de la isla. Añado también algunos comentarios y anécdotas que seguro os animarán a conocer más cosas sobre este extraordinario país nórdico. 

 

–Parque Nacional de Þingvellir.

–Cascada de Gullfoss.

–Surgencias hidrotermales de Geysir.

Al poco de aterrizar, barridos por un viento frío y desolador, esta es la primera imagen que nos ofrecía el territorio virgen del Parque Nacional de Thingvellir. Tundra abierta y desangelada, surcada por sinuosos arroyos y pequeños lagos glaciares, que colmatan las antiguas fallas que se encargaron de fracturar esta impresionante área de la corteza terrestre. Ante nosotros una extensa planicie cenagosa, amarilleada tras los efectos de las primeros hielos otoñales. En sus flancos, pudimos atisbar algo de vegetación leñosa. Se trataba de pequeños bosquetes de abedules, flacos y enanos, empequeñecidos por la terrible influencia del gélido clima del norte. En este caso, las agrupaciones de abetos o píceas tenían un valor ornamental. Así se observan en buena parte de las isla, junto a edificaciones de todo tipo. Cerca del 40 % de la flora islandesa se halla dentro de los límites de este parque, con 172 plantas superiores clasificadas. El clima atlántico, más suave y favorable de este sector de la isla, favorece dicha riqueza.

 

Este ancho valle, forma parte del rif que se eleva y fisura sobre la dorsal Atlántica, separando las placas continentales de Norteamérica y Euroasia (ver mapa). Fallas que superan los 10 km de longitud y los 40 m de profundidad, evidenciando el origen tectónico de este aclamado espacio protegido. Si te adentras por el interior de dicha falla, debes saber que estarás caminando por encima de la brecha que separa, nada más y nada menos, que dos continentes ¡Verdaderamente asombroso!

Recuerdo que en los bosquecillos de abedul abundaban el pardillo sicerín (Carduelis flammea) y el lúgano (Carduelis spinus). Ambos, estaban haciendo buen acopio de la diminuta semilla madura que tendía de los arboles. Tras una intensa deforestación, auspiciada tras la llegada de los primeros colonizadores a finales del siglo IX, el abedul pubescente (Betula pendula subsp. tortuosa) tiende a recuperar los dominios florísticos de la tundra subártica, junto a serbales, sauces enanos y diversas matas de ericáceas. La altura media del dosel ronda los 3 metros. Estos bosques se protegieron del pastoreo en la década de 1920 del siglo pasado, por lo que su edad se estima superior a los 80 años. El lento crecimiento del arbolado se debe, tanto a la dureza del clima como a la pobreza en nutrientes que presentan los suelos de procedencia volcánica de Thingvellir.

El emplazamiento de la cascada de Öxarárfoss (cascada del hacha, según interpretaciones) es uno de los escenarios más visitados del parque. Un extraordinario salto de agua de unos 20 de altura, cuyo flujo hídrico se canaliza a lo largo de un escarpado desfiladero. En dicha garganta, precisamente se enmarca una de las fallas más importantes y fracturadas del país. El denominado cañón de los peniques o Peningagjá, pues su fondo está repleto de monedas que persiguen alcanzar los más ansiados deseos del visitante. 

Las aguas frías y oxigenadas del río Öxará favorecen la vida acuática, especialmente la de algunos peces de la familia de los salmónidos. En la foto podemos observar un nutrido cardumen de salvelinos o truchas árticas (Salvelinus alpinus), agolpándose junto a una bajante de agua. En los fondos del Lago Thingvallavatn, incluido también en el parque, se han descrito hasta cuatro morfos distintos de esta especie pariente de la trucha y el salmón. Su biomasa en este lago subártico se ha estimado en unas 700 toneladas. Esta elevada producción se considera excepcional, teniendo en cuenta las aguas tan frías y profundas que se dan a estas latitudes.

Este majestuoso valle fue protegido en el año 1928 y designado Patrimonio de La Humanidad por la Unesco en 2004. El origen del vocablo procede del islandes “Þing”=asamblea y «vellir«=explanada. El símbolo nórdico Þ, caligráficamente se parece a una letra P, si bien cuando lo traducimos a nuestro lenguaje se pronuncia como una Z. A nivel histórico, este enclave tiene una gran trascendencia para el pueblo islandés. Corría el año 930, cuando en estos mismos lares se fundó el AlÞingi, reverenciada por ser una de las instituciones parlamentarias más antiguas de las que se tienen noticia. También aquí, en 1944, fue donde se declaró la independencia del país segregándose del Reino de Dinamarca.

La descomunal cascada de Gullfoss o cascada dorada se considera una de las mayores atracciones turísticas del país. El portentoso salto de agua embravece las corrientes del río Hvítá, escalonándose a lo largo de tres niveles de 11, 21 y 32 metros de altura, respectivamente. Tras el último precipicio, el agua se canaliza por el interior de un angosto cañón que alcanza los 70 m de profundidad, viajando a través de unos 2,5 km de trayecto fluvial. Originalmente, el tramo de río desde donde se precipita esta cascada perteneció a manos privadas, particulares que se vieron tentados por la especulación industrial extranjera. Después de un fallido intento de explotación hidroeléctrica, el paraje fue vendido al estado islandés para su posterior salvaguarda en 1970 bajo la figura de Reserva Natural.

Las teorías hablan de que este portento de la naturaleza salvaje, pudo formarse a raíz de lo que los islandeses conocen como jökulhalaup o arrebato glaciar, en un periodo de severas fusiones e inundaciones torrenciales que se sucederían a finales de la última glaciación. Se citan cifras de caudales que podrían haber superado los 2000 metros cúbicos por segundo, lo que la sitúa entre las cataratas más caudalosas y potentes de Europa. 

Echad un ojo para que podáis calcular las enormes proporciones que engrandecen este lugar. 

En el área hidrotermal de Haukaladur podremos comprobar claros indicios de la constante actividad volcánica que sufre la isla. En este sitio se encontraba el célebre Geysir, uno de los géiseres más activos de los que se tiene constancia en el planeta. Asimismo, el origen de esta palabra proviene del verbo islandés «geysa»=emanar. Durante sus enérgicas emanaciones, la columna humeante de vapor de agua solía alcanzar los 80 m de altura. Si bien, en alguna ocasión rozaría la anecdótica cota de 120 m, coincidiendo a la vez con un tímido periodo de actividad tectónica acaecido durante el año 2000. Actualmente este géiser permanece latente. Algunos achacan su inactividad a la gran cantidad de piedras y otros objetos arrojados por guías y turistas desaprensivos. Afortunadamente, la fumarola del aledaño Strokkur todavía continua explotando agua cada 5-10 minutos, rayando los 20 m de altura. El show es aplaudido por miles de visitantes anuales. 

Géiser de Strokkur tras erupcionar. Fumarolas blancas que emergen del subsuelo, incrustaciones multicolor de compuestos sulfurosos, ollas de barro burbujeantes,…estos son los elementos naturales que componen este extraordinario paisaje geotérmico. 

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ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

*https://www.thingvellir.is/en/nature/vegetation-and-wildlife/

*https://wherehavealltheflowersgonesite.wordpress.com/2017/07/22/july-8th-thingvellir-an-old-birch-wood-in-the-national-park/

*https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5588/

*http://www.vulkaner.no/n/gullfoss/egullfoss.html

*https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir

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Pues resulta que el popular Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero, que te adentra alguno de los parajes más prístinos y dantescos del Parque Natural de Las Nieves, en la isla canaria de La Palma, dispone de todos estos elementos didácticos, paisajísticos e infraestructuras perfectamente acondicionados para el esparcimiento y uso público. Por ello, no es de extrañar que haya sido catalogada como una de la rutas de senderismo más espectaculares e imprescindibles de las Islas Canarias, de nuestro país e incluso me atrevería a decir que del mundo entero también.

El Sendero de Los Nacientes de Marcos y Cordero se considera una de la rutas paisajísticas y culturales más impresionantes y concurridas del archipiélago canario. Su precioso trazado, acompaña en su recorrido a toda una obra de la ingeniería hidráulica de principios del siglo XX. Siguiendo una red de canales magistralmente adaptada a la soberbia configuración orográfica del Volcán de Taburiente, en la que el protagonismo absoluto recala en el AGUA; acantilada y vital,  fluyendo por todas partes. 

En relación con lo anterior, no os voy a ocultar que patear este épico sendero fue uno de los principales alicientes que nos animó a acercarnos por primera vez hasta la Isla Bonita, atraídos por la fabulosa exuberancia de su Monteverde así como por su eminente cresterío de jóvenes volcanes escarpados. Y tal fue nuestra satisfacción, que os puedo asegurar que volveríamos a repetir completamente encantados ¿Motivos…? Acompañadnos durante este artículo y vosotros mismos podréis corroborar lo fascinante y atractivo de este privilegiado enclave montañoso, único en Macaronesia.

La Isla de La Palma puede y ha de conocerse a través de su dilatada red de senderos, la cual se encuentra articulada mediante un Sendero Europeo, el E7,  2 GR o Senderos de Gran Recorrido, 38 PR o Senderos de Pequeño Recorrido y 24 SL o Senderos Locales, sumando en su conjunto más de 1.000 km balizados y señalizados…Creedme. Si planificáis un viaje a esta isla, os costará elegir entre tantos y tantos caminos o veredas por recorrer.

 El anhelado sendero surca la zona alta de la antigua Finca de La Canal y Los Tiles, declarada primera Reserva Mundial de la Biosfera de las Islas Canarias en 1983. Después, el dominio de la misma reserva se extendería a la totalidad de la Isla de La Palma. El enorme y variopinto interés botánico que atesora este emplazamiento, preservando algunas de las mejores muestras del bosque de Laurisilva de la región de Macaronesia, motivó tres años después a su protección bajo la declaración del Parque Natural de Las Nieves, en 1987. Actualmente el centro de visitantes se ubica en el fondo del barranco, junto al Área Recreativa de Los Tilos. Su ratio de visitas ronda los 50.000 turistas al año.

El Sendero de Los Nacientes, toma su nombre de dos surgencias de agua que borbotean de manera ininterrumpida desde el interior de la mole volcánica, en lo más alto de las frondosidades del Bosque de Los Tilos, para seguidamente ser impulsadas a lo largo de los cañones del Barranco del Agua. Describiendo un espumoso hilo vertical que se precipita y abre paso entre imponentes muros de basalto, abarrancándose por torrentes encajonados, cual precipicios que sobrevuelan un abismo de selvas relictas y palpitantes. Así se de agreste y salvaje se nos presenta la cara norte de la Caldera de Taburiente, declara Parque Nacional en 1954. El Barlovento que recibe la influencia tonificante de la fresca nube de los alisios procedente del nordeste. Henchida de humedad. Siendo origen de las tan decisivas precipitaciones horizontales, responsables del mantenimiento de este lozano vergel paleotropical y de los acuíferos subterráneos que amablemente surten de agua al conjunto de la isla.

Nacientes o madres es como denominan los isleños a los manantiales de agua que afloran desde la propia matriz de la montaña. Los sucesivos diques volcánicos, formados por el enfriamiento súbito de las coladas de lava, actúan a modo de estratos impermeables, impidiendo la infiltración del agua a través de las distintas capas de rocas basales. Debido a esto, los sedimentos inferiores acaban saturándose y el agua emerge a la superficie precipitándose desde los puntos más inverosímiles. En la imagen Naciente de Marcos. 

Nada más nacer, las aguas del Naciente de Marcos son desviadas de su cauce natural y canalizadas a través de un pequeño reguero que las conduce hasta una esmerada acequia de hormigón. El agua desciende poderosa desde más de 30 metros de altura, lo que favorece el flujo hídrico laminar a lo largo de las subsiguientes canalizaciones.  El caudal promedio de sus fuentes se ha estimado en unos 90 l/s, considerándose uno de los más prolíficos de las Islas Canarias. 

Las aparatosas canales, reconducen el agua atravesando las paredes verticales de la montaña. Para ello, las obras se sirvieron de una red de túneles por donde el agua discurre acanalada, casi a nivel, hasta el edificio de la Casa del Monte, situado a unos 5,5 kilómetros de distancia. Durante este trayecto, la caída de agua salva una diferencia de cota de unos 200 metros. Los orificios que se aprecian en la imagen se denominan troneras, y hacen las veces de sumideros en el caso de que las galerías se colapsen por un exceso súbito de caudal. 

Grupo de senderistas andaluces acercándose al Naciente de Marcos. Imagen característica de las selvas templadas de laurisilva: agua y vergel forestal.

El Naciente de Cordero se sitúa más arriba del de Marcos, a unos 1420 m.s.n.m. Su dimensiones son más modestas y posee menos surgencias, aportando en su conjunto un caudal promedio inferior, estando estimado en unos 30 l/s. 

LA HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Debido a sus características climáticas y geológicas, el agua dulce en el archipiélago canario siempre se ha considerado un recurso valioso a la vez que limitado. Así lo conocían los primeros habitantes de la Isla de La Palma, los Benahoaritas o Auaritas. Esta tribu aborigen, emparentada genética y culturalmente con los Bereberes del norte de África, decidió ubicar parte de sus emplazamientos poblados en el entorno de lo que se conoce hoy por los municipios de Los Sauces y San Andrés. En un paraje que ellos mismos denominaron Adeyahamen, cuyo significado es «debajo de las aguas». Lo que nos indica la importancia estratégica que desde tiempos inmemoriales poseía dicho asentamiento en relación con el aprovechamiento y uso agrícola del agua que «nacía» de los montes. Pues, precisamente, era éste el lugar dónde confluía de forma permanente todo el flujo hídrico que se encauzaba desde las distantes cabeceras de los barrancos, salvando un prominente desnivel superior a unos 1.000 metros elevación. Así, la red fluvial que manaba de las montañas y los bosques lluviosos, ponía a disposición de los isleños la necesaria agua de boca y riego, mientras el resto de la isla se tenía por un territorio mucho más hostil, árido y desértico.

Desembocadura del barranco del Agua junto al municipio de San Andrés. En esta antigua estampa, logramos ver el lecho del río, aparentemente seco, acompañando de áreas erosionadas con abundantes depósitos de roca; lo que nos indica que por aquel entonces ya podría funcionar como cualquier otro cauce de tipo torrencial. No obstante, es posible que en el momento de la foto las aguas ya estuvieran desviadas de su corriente natural. Con el objeto de regar los múltiples bancales de cultivo, como los que se observan en el margen izquierdo de la fotografía. Esta imagen forma parte de la exposición que se exhibe en el Centro de Visitantes de Los Tilos. 

Tras la conquista europea y su incorporación a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, la mayor parte de las tierras y las aguas que aprovisionaban a La Palma pasaron a manos de los nuevos colonizadores, constituyendo heredades cuyos derechos se transmitirían después de padres a hijos. Entre ellos figuraba el que sería uno de los primeros regidores de la isla, el tarraconense Marcos Roberto de Monserrat. Dicha repartición, entre otras cosas, trajo consigo el desarrollo agrícola y económico de la región, a través de la implantación de modernos cultivos foráneos; como la caña de azúcar, la vid o los plátanos. Así, el dominio y control del agua jugaría un papel determinante en los siglos posteriores, ofreciendo a sus propietarios una notable hegemonía social y política. Para ello, los primeros mandatarios tuvieron la obligación de «sacar» el agua de los nacientes y conducirla mediante acequias hasta las tierras bajas de cultivo. Cordero, cuyo nombre se ignora, fue uno de los directores de obras que planificó el drenaje del agua desde la misma desembocadura del barranco, con el fin de distribuirla entre los primeros colonos del municipio de Los Sauces. Después, aquella propiedad del agua quedaría desvinculada del uso de las tierras percibidas e iría privatizándose poco a poco, mediante ventas y donaciones. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la promulgación de la Ley Estatal de Aguas, las antiguas heredades se convertirían en comunidades de regantes de domino público. Para esas mismas fechas, la sobreexplotación de los acuíferos habría reducido dramáticamente los afloramientos de agua dulce en todo el archipiélago canario.

El agua que correspondía a cada heredad se repartía «a peso» través de las acequias mediante un sistema de turnos, denominados dulas, cuya cantidad proporcional a cada partícipe dependía del volumen principal que discurría en cada momento, también llamado gruesa de agua. El caudal principal o gruesa de agua, avanzaba por la acequia matriz o real, y desde ésta partían las distintas ramificaciones. Para medir con precisión la salida de agua hacia los diversos puntos se inventaron unas obras de fábrica singulares, denominadas cantoneras, pesadores o cajas de agua (originarios de la isla de Madeira) VER EJEMPLOS.

Las primeras canalizaciones se efectuaron con madera de tea procedente del Pino canario (Pinus canariensis). La tea constituye el corazón del fuste y solo puede aprovecharse, sustancialmente, en los pinos más gruesos. Coincide con el duramen o médula central que sostiene el tronco del árbol. Es dura y resinosa, por lo que aportaba una gran resistencia e impermeabilidad a las acequias que se construían con este material de origen vegetal. En este sentido, también fue muy estimado el leño de Barbuzano (Apollonias barbujana). La ingeniería hidráulica se iría perfeccionando mediante técnicas de excavación reforzada, con albarradas o muros de piedra o recurriendo a obras de fábrica en mampostería ordinaria (argamasa+cantería), como es el caso de los canales que actualmente acarrean las aguas desde los Nacientes de Marcos y Cordero hasta el edificio de la Casa del Monte. Para ello, la acequia se construyó salvando una orografía muy complicada. Calculando un desnivel óptimo y compensado para que el agua lograse fluir por su propio peso y dinámica hidráulica. Así, se perforaron numerosos túneles intercalados con excavaciones a cielo abierto, horadando una estrecha vía que facilitara el paso entre los abruptos acantilados que flanquean la caldera, colgada sobre imponentes precipicios y barrancos, en la que después iría montado el ocurrente canal, junto un sendero aledaño para favorecer el tránsito de los trabajadores; el ahora Sendero de Pequeño Recorrido PR LP 06 Los Sauces-Los Tilos, que nos conduce hasta los Nacientes de Marcos y Cordero a través de un extraordinario recorrido de media montaña.

Acequia de Marcos y Cordero, penetrando en el interior de la montaña.

Apreciad como el sendero atraviesa las verticales paredes de la Caldera de Taburiente. 

La construcción de la acequia de los nacientes finalizó en la década de los años 30 del siglo pasado. La prodigiosa obra se llevó a cabo para obtener un mayor abastecimiento en las áreas basales dedicadas al cultivo de regadío, ya que el cauce del Barranco del Agua apenas suministraba el agua suficiente. Finalizada la instalación, los nacientes recibieron el nombre de Marcos y Cordero. Conmemorando la labor de estos dos ilustres personajes relacionados con la historia y la cultura de los primeros aprovechamientos hidráulicos llevados a cabo en la Isla de La Palma. 

Del edificio de la Casa del Monte, el agua es desviada hasta la Central Hidroeléctrica de El Mulato, la única de su tipo construida en las Islas Canarias. La misma se halla ubicada en la zona baja del Barranco del Agua, próxima al Centro de Visitantes de los Tilos. Comenzó a operar en 1955, suministrando electricidad hasta el año 2002. El cauce natural del barranco se drenó con motivo de tales aprovechamientos en la década de los cincuenta del siglo pasado.

La  visitada Cascada de Los Tilos también se halla en las inmediaciones. Sin ánimo de restarle interés, cabe decir que, en la actualidad, el origen de este idílico salto de agua resulta artificial. Su caída procede de un sifón conectado a un circuito cerrado que cuenta con un deposito acumulador subterráneo y un equipo de bombeo.  Aún así, las obras de restauración, ejecutadas en 2003, han conseguido recuperar el valor histórico, cultural y natural de este entorno sin igual.   

EXPLORANDO LA LAURISILVA. CAMINADO BAJO EL BOSQUE NUBLADO

Durante el descenso, tras vadear el Barranco del Agua, el recorrido te adentra en uno de los bosques de laurisilva mejor conservados de las Islas Canarias. El Bosque de Los Tilos fue adquirido por el Estado y declarado Reserva Mundial de La Biosfera además de Parque Natural con el fin de preservar sus exclusivos valores ecológicos y florísticos. Antes de esto, las talas y roturaciones para favorecer el pastoreo de cabras y ovejas, así como los cultivos de papas o patatas, habían diezmado la superficie del Monteverde hasta su práctica extenuación. Tras unas décadas de protección, la recuperación espontánea del bosque ha resultado asombrosa.

Las laurisilvas se encuadran dentro del gran Bioma de las Selvas Templadas o nubladas, características de la Región Biogegráfica Macaronésica, donde también están englobados los archipiélagos de Las Azores, Madeira, Islas Salvajes, resto de Canarias y Cabo Verde. Las selvas templadas cubren importantes extensiones en nuestro planeta; en el sureste de los EE.UU, Sudámerica, África, Asia y Oceanía (ver mapa). Su formación y diversidad vegetal ocupa una situación intermedia entre los bosques tropicales, mediterráneos y templados. 

Como su nombre indica, la Laurisilva se corresponde con una selva de laureles. No es porque predomine exclusivamente este grupo botánico en sus bosques, sino porque la mayor parte de las especies que los pueblan poseen una morfología foliar laurifome; hojas muy parecidas a las de los representantes de la familia de las lauráceas, donde por igual se adscriben los laureles. Inteligente rasgo que las permite aprovechar de manera eficaz la humedad ambiental que generan las nieblas. Beneficiándose de la condensación atmosférica que, acto seguido, se traduce en precipitaciones horizontales, cuando la nube húmeda de los alisios impacta contra la frondosa vegetación de montaña, a cierta altura sobre el nivel del mar.

Hojas lauroides en un joven acebo canario Ilex perado. Perennes y muy frondosas, para atrapar y condesar la humedad ambiente. Su superficie además es lustrosa, encontrándose encerada, para que el agua deslice con facilidad hacia el ápice. Por ello, están provistas de un nervio central acanalado, que recoge las gotitas de niebla y las conduce hacia una punta goteo, localizada en el extremo final del limbo. Y de ahí al suelo, empapándolo de manera homogénea y progresiva. 

Las laurisilvas se extendían por el gran parte del Sur de Europa y la Cuenca del Mediterráneo antes de las glaciaciones cuaternarias, durante el Terciario, cuando en la península imperaba un clima de ámbito subtropical. En la actualidad, estos bosques sólo sobreviven en espacios relictos o refugios aislados donde tiende a reproducirse un «paleoclima» similar al del Mioceno. En Las Canarias y algunos puntos de la geografía peninsular, resisten únicamente en enclaves topográficos protegidos, con microclimas hiperhúmedos y templados. En la Isla de La Palma, la selva lauroide se propaga entre la cota de los 500 y los 1.100 m de altitud, donde el alisio del nordeste descarga y reparte precipitaciones que van desde los 700 hasta superar los 1.000 mm anuales.

El clima suave y apacible que predomina en sus hábitats hace que en el Monteverde dominen las especies de hoja perenne. En función de las condiciones ecológicas locales, en cada zona predominan ciertas composiciones y estructuras florísticas diferenciadas. Rodal de laurisilva con hegemonía de loros: Laurus novocanariensis.

La flora de la laurisilva destaca por su elevado número de endemismos. La bicacarera Canaria canariensis, vive exclusivamente en las islas occidentales de Canarias, en localizaciones húmedas y sombrías. Se trata de una enredadera de la familia de las Campanuláceas o campanillas, cuyos frutos, denominados bicácaros, se consumían por los primeros pobladores del archipiélago. Se creen que sus flores son polinizadas por un ave forestal, el mosquiterio canario.

Los helechos cubren grandes extensiones en el sotobosque umbroso de la laurisilva. Fijaos en las frondes gigantes de la píjara Woodwardia radicans, un helecho relicto paleotropical que se cría en los acantilados rocosos del Barranco del Agua. 

Otros helechos son más recatados y discretos. Es el caso de la tostonera Adiantum reniforme. Distinguible por sus tiernas hojas con forma de riñón. Habita en los muros de roca por donde rezuma el agua. 

Como en toda buena selva que se precie, el estrato lianoide no podía faltar. La Yedra de Canarias Hedera canariensis es otro endemismo único de este archipiélago insular. Su papel ecológico resulta trascendental, pues conecta los diferentes estratos verticales que se escalonan en el interior del bosque, comunicando el suelo con la copa de los árboles. 

Entre los numerosos árboles perennifolios, destacar el omnipresente viñatigo Persea indica, pariente del aguacate. Diferenciable porque en cualquier época del año suele presentar algunas hojas marchitas de color rojo o anaranjado, bien en las ramas o en el suelo recién caídas.  

El til o tile Ocotea foetens, da nombre a este bosque. En el paraje de La Fajana, el til forma bosquetes con ejemplares de talla elevada, con portentosos troncos muy robustos y columnares. Este árbol prefiere las estaciones húmedas del fondo de los barrancos. Su madera ha sido muy valorada para construcción, pero en fresco desprende un olor desagradable, de ahí le viene el calificativo de «foetens». El legendario Garoe de la isla de El Hierro parece ser que hacía referencia a un til, venerado por los indígenas como Árbol del Agua (LEER HISTORIA).

La hoja del til se distingue del resto de la vegetación lauroide ya que presenta unos domacios o estructuras gladulares en las axilas de los nervios secundarios. Las encontramos visiblemente marcadas en el envés de la hoja, en la parte basal de la misma. Pueden apreciarse claramente en la fotografía adjunta. 

El fayal-brezal es una formación de laurisilva más seca y densificada. Sus agentes principales son la faya canaria Morella faya (foto) y el brezo arbóreo Erica arborea. Marca la zona de transición entre la laurisilva húmeda y el pinar de montaña de pino canario, por encima de los 1.000 m de altura. La podemos ver presente a lo largo de todo el canal en la ruta de Marcos y Cordero, configurando un sugerente túnel vegetal. 

En los niveles más elevados del barranco, el pino canario Pinus canariensis se adueña de los crestones y roques basálticos. En este cinturón de alturas, la nube del alisio pierde intensidad, resultando un ambiente mucho más seco y venteado que el que se experimenta en áreas inferiores. En la vertiente norte de las isla el pino canario escala hasta la cota de los 2.000 m.

Genéticamente, el pino canario, encuentra su pariente más cercano en las laderas meridionales del Himalaya. En Europa, los pinos con acículas reunidas en haces de tres, desaparecieron durante el Terciario. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA RUTA

*Para realizar esta ruta, recomendamos emplear el servicio de Taxi hasta el edificio de la Casa del Monte. Se trata de vehículos todo terreno, pues el acceso hasta dicho punto se efectúa por una pista forestal en muy mal estado. Los taxis se cogen en el área de La Portada, al principio del parking del centro de visitantes de Los Tilos. Puede guardarse cola o bien reservar con antelación el desplazamiento, cosa que también aconsejamos si no se quiere esperar turno, pues en temporada alta suele haber bastante demanda y las furgonetas solo tienen cabida para 8 personas. Además el traslado hasta el inicio del recorrido lleva cerca de una hora. El precio por persona es de 15 euros.

*Una vez en la Casa del Monte, podemos decidir si realizar el sendero al completo, de manera lineal, hasta regresar al parquing de Los Tilos, o bien ir hasta el Naciente de Cordero y retornar sobre nuestros pasos, para tomar de nuevo un taxi que suba a otro grupo. Nosotros elegimos la primera opción o ruta clásica, que nos lleva hasta el último naciente y desciende después por el Barranco del Agua. Salen unos 13 kilómetros con unos 200 metros de desnivel positivo y otros 1000 metros de desnivel negativo, lo que nos sugiere que la bajada es larga y pronunciada. Tiempo estimado para acometer tranquilamente el recorrido, unas 5 horas. La ida y vuelta por el canal son unos 11 kilómetros, si preferimos la otra alternativa. Otra ruta más larga (PR LP 06), sale del municipio de Los Sauces y acaba en el área de visitantes de Los Tilos, cubriendo 24,5 kilómetros, con unos 1.200 metros de desnivel positivos.

Si decidimos hacer la ruta clásica, el descenso por el desfiladero del Barranco del Agua nos trasladará a la época de los dinosaurios. Sitio salvaje y sobrecogedor. 

*El sendero en sí no entraña riesgo alguno, pero han de tenerse en cuenta algunos tramos con precipicios expuestos. Atención también a la caída de rocas desde las partes superiores y a los pasos que vadean barrancos y torrenteras secas, especialmente en el supuesto de que se produzca un aguacero tormentoso de manera repentina. Indicaros que, por estas circunstancias, siempre sería preferible efectuar la ruta acompañados por alguien, prestando atención al resto de grupos que también se encuentran realizando dicho recorrido.

Espectaculares vistas sobre el abismo desde el Sendero del Canal. 

*Durante el tramo  del canal, se atraviesan 13 túneles sin iluminación artificial. El más largo tiene unos 350 metros de lo longitud, así que conviene echar una pequeña linterna frontal en la mochila ¡¡Cuidado con los golpes en la cabeza!! a los que somos altos nos toca caminar encorvados por el interior de estas lóbregas galerías. En el túnel número 12, hay caminar sobre una corriente de agua durante un breve tiempo, de escasa profundidad, pasando a la vez por debajo de unas cortinas de agua. Un chubasquero o ropa de recambio no vendría tampoco mal en este caso, sobre todo si el tiempo en el exterior es fresco.

Aventura asegurada ¡¡A por los 13 túneles!!

Impresionante sendero. Cada rincón es enigmático.

Claustrofóbicos ¡¡Al loro!!

¡¡Oh!! ¡¡Por allí tenemos que cruzar!!

Ventana natural desde el interior de una de las galerías. 

*El sendero se encuentra señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Como de costumbre, las marcas blancas y amarillas aparecen aquí y allá, difusas en algunos tramos, mejor marcadas en otros… La huella o caja de la senda es visible en todo el recorrido, salvo en una sección del Barranco del Agua, donde toca caminar sobre el lecho seco del río, sorteando algunos bolos o rocas de gran tamaño.

El sendero está señalizado bajo la categoría de PR o Pequeño Recorrido. Seguimos las marcas blancas y amarillas en todo momento.

Pequeños destrepes por el interior del Barranco del Agua. 

¿QUÉ OBSERVAR DURANTE LA RUTA? Las diversas infraestructuras hidráulicas como bienes de interés cultural ligados al aprovechamiento secular de los recursos naturales de la Isla de La Palma. Los helechos gigantes que tapizan las paredes del Barranco del Agua. Obligatorio asomarse al Mirador del Espigón Atravesado, desde donde se puede admirar la sobrecogedora extensión que cubre el monteverde de laurisilva. Finalizando el recorrido, contempla los majestuosos bosquetes de tiles que se propagan por el entorno de La Fajana. Una vez en el parking, podremos acercarnos hasta el Centro de Visitantes y ver sus exposiciones. Al lado, tenéis la Cascada de Los Tilos. A pesar de su artificialidad, el sitio resulta espectacular. Para terminar, podéis ir hasta la pequeña villa de San Andrés, que nos ofrece una estupenda muestra de la arquitectura típica palmera, con su iglesia y plaza mantenidas en un magnifico estado de conservación.

Sensacional bosque de laurisilva, bajo laureles y tiles. En la Reserva de La Biosfera de Los Tilos, paraje de La Fajana.

Iglesia y plaza ajardinada de San Andrés. Patrimonio arquitectónico en la Isla de La Palma. En los alrededores de la misma plaza existen varios restaurantes y bares donde pueden degustarse los platos típicos de la isla. 

Desde el Mirador del Espigón Atravesado. Observando a las pardelas cenicientas sobrevolar la exuberante bóveda arbórea del Monte Verde canario ¡Nos vemos en la próxima! 

¡MÁS AVENTURAS EN EL SIGUIENTE ENLACE!

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

-http://www.senderosdelapalma.es/

-http://monsecca.blogspot.com/2015/05/nacientes-de-marcos-y-cordero-san.html

-http:///2010/11/marcos-y-cordero-los-tilos-san-andres.html

-https://jornadasdeculturadelagua.wordpress.com/2012/07/11/la-cultura-del-agua-en-gran-canaria-por-francisco-suarez-moreno-2/

-https://sanandresysauces.es

La entrada <h1>LOS NACIENTES DEL AGUA.</h1>Senderismo en La Palma. Ruta de Marcos y Cordero. se publicó primero en Silvestres Ezcaray.

En Acadia, una mezcla de intensos colores otoñales se funde armoniosamente con las frías aguas del Océano Atlántico. El parque cumplió en 2016 cien años de historia y a pesar de su relativo aislamiento dentro de la red de parques nacionales, es uno de los más visitados por el público norteamericano. En la imagen observamos el distinguido pueblo pesquero de Bar Harbor, cuya franja costera queda custodiada por los singulares porcupines o puercoespines. Una cadena de pequeñas islas con forma redondeada que se hallan cubiertas por bosquecillos de coníferas, lo que las confiere un típico perfil «erizado».

Cuando visitamos Nueva Inglaterra el otoño pasado, nuestra intención era la de poder admirar y fotografiar in situ sus extraordinarios bosques mixtos en el apogeo de la estación otoñal. Contemplar el resplandeciente colorido que se desprende sus nobles y cuidadas arboledas; sintiendo el frescor de su sotobosque umbrío, el penetrante aroma del humus y la hojarasca en fermentación, el tenue sonido del viento desnudando las copas lánguidas,… Todo ello en el marco de un paisaje emotivamente salvaje y sobrecogedor. Pero lograr atinar a veces resulta complicado y no es fácil llegar en el momento óptimo del foliage, pues cada territorio se va transformando a un ritmo distinto, según condiciones. Tras encontrarnos con la zona interior de Vermont y New Hampshire algo pasada, nuestras esperanzas se volcaron hacia el litoral, ya que en este ámbito el efecto atemperante del mar es capaz de generar un clima mucho más suave, provocando en el mejor de los casos un desfase en la caída de la hoja de entre 10 y 15 días con respecto al territorio continental. Y así fue. Tras cruzar de oeste a este todo el estado de Maine, llegamos a la Isla Mount Desert en plena oscuridad y cuál fue nuestra sorpresa cuando al día siguiente nos despertamos rodeados de un colorido estremecedor, justo en el pico del otoño acadiano. Rodeados de frondosos bosques y montañas por doquier. Ávidamente entusiasmados por salir a descubrir y pasar a recorrer, durante la mejor estación del año, este paradisíaco parque nacional de la costa atlántica estadounidense.

Más tarde, a medida que hemos ido recopilando información, nos ha llegado a maravillar la emocionante crónica que desde tiempo atrás  envuelve a la historia de Acadia. La de una tierra virgen compartida y disputada entre indios y colonos. La de un insólito paisaje custodiado por apasionados bohemios y filántropos adinerados. La de un área protegida cuya conservación pública prevaleció sobre el interés privado. La de un extraordinario Parque Nacional que deberías visitar. Sigue leyendo y te sorprenderás…

SU NOMBRE

Acadia es el nombre bajo el que se denominó a la región histórica que ocuparon las antiguas colonias de Nueva Francia, en las tres provincias marítimas de Canadá, comprendiendo los territorios vírgenes de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick e Isla Príncipe Eduardo, así como otra parte en Quebec y un pequeña porción del isla de Terranova (ver mapa).

El origen de la palabra no está del todo claro, pero sí se cita que podría haber sido utilizada por vez primera hacia 1524, por le explorador al servicio de Francia Giovanni da Verrazano. Bien derivando de la voz nativa mi´kmaq: «algatig», que designa un primitivo lugar de campamento o del también indígena maliseet: «quoddy», refiriéndose a un paraje fértil. El mismo nombre podría relacionarse con la ancestral región mesopotámica de Acad, también conocida por apelativo de Acadia Mesopotámica.

 Físicamente hablando, la región natural de Acadia se caracteriza por su agreste y recortada línea costera, revestida a su vez por una densa masa forestal.

Tras una autorización de Enrique IV, la región fue colonizada por inmigrantes franceses hacia 1604, integrándose con las tribus aborígenes de los Mi´kmaqs y Abenakis. El control sobre sus fronteras cambió varias veces de mano durante los ulteriores enfrentamientos anglo-franceses, en constante pugna por hacerse con la supremacía del Nuevo Mundo. Por aquel entonces, los ingleses estaban interesados en la enorme riqueza pesquera que poseían los recientes asentamientos franceses así como en el desarrollo agronómico y ganadero que con presteza estaba logrando la colonia acadiana, junto a un floreciente y suculento comercio de pieles. Al final, tras décadas de disputas, los británicos obtuvieron el domino de Acadia tras la firma del Tratado de Uttrech en 1713.

Las costas de Maine han sido un tradicional asentamiento pesquero a lo largo de la historia. Sus frías y ricas aguas, atrajeron desde los primeros tiempos a los nativos americanos y, más tarde, a los primeros colonos europeos.  

Según narra la historia, hasta la fecha existía un pacto de neutralidad con la población francesa que ocupaba la colonia. Sin embargo, en 1775, al comenzar la Guerra de Los Siete Años y tras negarse a jurar lealtad a la corona inglesa, los indianos franceses fueron expulsados de su territorio, dispersándose a continuación por las demás colonias británicas de América del Norte. Una relevante mayoría acabo instalándose en el estado de Louisiana, donde posteriormente se fraguaría la cultura cajún.

EMPLAZAMIENTO E HISTORIA

El Parque Nacional de Acadia se localiza en extremo nordeste de los Estados Unidos. En el estado de Maine, región de Nueva Inglaterra. Sus límites abarcan una buena parte de la isla Mount Desert, incluyendo un rosario de pequeñas islas alineadas a lo largo de la costa atlántica. Es la isla más grande de Maine y su nombre, «Monte Desierto», fue acuñado por el explorador francés Samuel de Champlain a comienzos del siglo XVII. Describiéndola por primera ve como una isla elevada constituida por montañas cuya parte superior se encontraba rasa y cubierta de rocas.

Las cumbres de la isla Mount Desert son ásperas y pedregosas. A las pobres condiciones del suelo se suma el duro clima que se experimenta en las cotas altas, batidas por el viento, el salitre y la nieve en invierno. Circunstancias que tremendamente dificultan el desarrollo de la vida vegetal. 

Con el fin de respaldar la hegemonía francesa, en un principio, la isla fue entregada a Antoine de la Mothe Cadillac por Luis XIV de Francia en 1688 pero, como ya se ha mentado más arriba, terminó siendo cedida a Inglaterra en 1713. El gobernador de Massachusetts Sir Francis Bernard, asumió el control de la isla en 1760. Más tarde, hacia 1780, el estado de Massachusetts otorgó la mitad oriental de la isla a la nieta de Cadillac, Madamme de Gregoire, mientras que el hijo de Bernard, John, retuvo la propiedad occidental. Después, ambos dueños acabarían dilapidando la valiosa herencia vendiéndosela a otros particulares no residentes.

A diferencia de la mayoría de los parques nacionales estadounidenses, Acadia no fue adquirida mediante el patrocinio de fondos públicos. La isla se dio a conocer al mundo a finales del siglo XIX, a través de la pintura romántica de los artistas de la Hudson River School y de periodistas que vanagloriaron los placeres de poder veranear sumergidos en un entorno inspirador, solitario y relajado, compartiendo vivencias y amistad con los isleños locales. Es el caso de los primeros turistas que acudieron a saborear las delicias vacacionales que brindaba este pintoresco espacio natural, abstrayéndose de los lujos y comodidades urbanas, atraídos por sus cuidados paisajes y su arraigada cultura rural y pesquera. Así fueron conocidos bajo el jocoso pseudónimo de «the rusticators«.

A finales del siglo XIX, las tradicionales cabañas de pescadores, construidas en madera rústica y situadas en idílicas calas y ensenadas, fueron convirtiéndose en residencia estival de artistas y escritores. Más tarde, irían llegando las clases adineradas del nordeste del país, adquiriendo importantes dominios en los que se erigieron imponentes mansiones adornadas con jardines y embarcaderos. 

 En el viejo muelle de la localidad pesquera de Bar Habor todavía puede percibirse un ambiente marinero auténtico, con sus artesanas construcciones en madera, sus pequeñas embarcaciones amarradas a la orilla, sus aparejos de pesca apiñados en los malecones, etc. La pesca de la famosa Langosta de Maine aún se realiza con las artes de toda la vida, empleándose nasas como las que vemos en la imagen. Este medio actúa a modo de jaula, capturando el marisco de una forma inocua y selectiva. La lagosta de Maine, que en realidad es un especie de bogavante con pinzas, es uno de los productos estrella de la gastronomía de Nueva Inglaterra. 

Gracias a la creciente popularidad, poco a poco la isla fue convirtiéndose en un destino turístico para las familias adineradas del sur de Nueva Inglaterra, Filadelfia y Nueva York. Preocupados por el peligro que la expansión urbanística podría suponer para la preservación de la isla, una serie de personalidades, entre ellos, el arquitecto de paisajes Charles Eliot, el conservacionista George B. Dorr, el expreidente de la Univeridad de Harvard Charles W. Eliot y el magnate John D. Rockefeller Jr, junto con otros residentes de Maine y visitantes de verano, aunaron sus esfuerzos para respaldar la creación de un espacio protegido. Posteriormente, la defensa estatal y federal de la isla, se vería apoyada por meritorias donaciones de tierras particulares, que pasarían a formar parte del núcleo origen del parque nacional. La creación de un Cuerpo de Fideicomisarios ampararía las negociaciones en favor de lo público y del bien común. Según fuentes, la primera tierra fue donada por la Sra. Eliza Homans de Boston, en 1908. Algo antes, en 1901, la legislación de Maine ya había concedido al condado de Hancock una carta para adquirir y salvaguardar tierras en la isla, asignándolas la clasificación de interés público.

Por su parte, Dorr continúo acaparando propiedades y renovando esfuerzos para conseguir el estatus de parque nacional, lo que se tradujo en la creación previa del Monumento Nacional Sieur de Monts en 1916.  Después sería renombrado como Parque Nacional de Lafayette en 1919, en este caso condecorando al Marqués de Lafayette, un influyente partidario de la Revolución Americana. Como Parque Nacional de Acadia fue designado en 1929, en honor a la desaparecida colonia de Acadia, estableciéndose así como el más antiguo al este del Mississipi.

En total, el Parque Nacional de protege cerca de 19000 ha, entre las que se incluyen 1000 ha en la Isle au Haut y otras 950 en la Península de Schoodic. El límite permanente del parque, según lo establecido por la Ley del Congreso de 1986, contiene además una serie de propiedades privadas que la administración federal está tratando de anexionar. Montañas, bosques, lagos y costas, en sus múltiples variantes, son los principales ecosistemas a preservar. MAPAS y CARTOGRAFÍA DEL PARQUE. 

A pesar del desastre, el incendio forestal de 1947 tuvo efectos beneficiosos para los paisajes y la biodiversidad de los ecosistemas. Mejorando la composición de especies arbóreas y equilibrando su estructura de edades. Así, el bosque actual es muy diferente del que llegó a existir antes del fuego. En lugar de una masa verde y uniforme de coníferas, las tierras descubiertas fueron colonizadas espontáneamente por miles de álamos, abedules, alisos y arces, ofreciendo además una brillante combinación de rojos, naranjas y amarillos, suministrada por los jóvenes y vigorosos bosques mixtos de caducifolios. La familia Rockefeller también colaboró en las labores de restauración paisajística del parque, mediante limpiezas y repoblaciones forestales. 

En 1947 un incendio de gran magnitud consumió una importante superficie del parque. El desastre fue publicado en los titulares de los periódicos del todo el mundo, ya que la isla era un consabido refugio de veraneo para las clases ricas del país. Pero lo cierto es que ese mismo otoño fue extremadamente seco en todo el estado de Maine. Lo que provocó una oleada de grandes incendios forestales que llegaron a calcinar más de 80000 ha, arrasando cientos de hogares y cabañas, pasando a la historia como «El año en que ardió Maine«.

En el caso de la Isla de Acadia, el origen del incendio no está del todo claro (posible colilla de un cigarrillo mal apagado, restos de basura en un vertedero), pero sí se tiene constancia que comenzó en una zona pantanosa y de que se propagó peligrosamente de forma subterránea. Después, el fuerte viento avivó las llamas, que avanzaron sin control durante casi un mes en el que se llevó a cabo una prodigiosa obra de extinción. En total se quemaron casi 7000 ha, de las cuales 4000 se encontraban dentro del parque nacional, causando daños por un valor superior a los 23 millones de dólares. Grandes hoteles y fincas particulares sucumbieron ante la desolación de las llamas lo que, unido a los efectos de la Gran Depresión del 29, supuso el deterioro final de un modelo turístico clasista y opulento.

EQUIPAMIENTOS Y USO PÚBLICO

Hay referencias del primer registro de visitantes hacia 1855, inaugurándose después un servicio de barco de vapor que partía desde Boston en 1868. El pintoresco Green Moutain Cog Railway se construyó desde la orilla del lago Eagle e incluía un ferrocarril cremallera que ascendía hasta la cima de la montaña Cadillac en 1888. Tras su abandono, unas décadas más tarde, se construyó la Cadillac Mountain Summit Road, completándose en 1931.

La Montaña Cadillac lleva el nombre del explorador francés Antoine Laumet de La Mothe, sieur de la comuna de Cadillac. Se trata de la cumbre más elevada de la isla, localizándose en la mitad Este de misma. Con anterioridad era conocida como The Green Mountain o Montaña Verde. Su pelada cima descansa sobre unas tendidas plataformas de granito rosa, recubiertas a su vez por una pátina de líquenes que las confiere un aspecto verdoso, de ahí su precedente nombre en inglés.

Se cree de la Montaña Cadillac que es la primera ubicación de los EEUU que recibe los primeros rayos del sol cada mañana. Así, como reza la tradición, cada madrugada cientos de visitantes acuden hasta su cima para contemplar el «primer amanecer del país«, apostados sobre un gran observatorio desde el que se obtienen unas impresionantes panorámicas sobre el océano resplandeciente. Sin embargo, esto sólo es posible durante un breve periodo de tiempo que transcurre entre el otoño e invierno, ya que en primavera y verano amanece antes en otro cabo, localizado 240 km al Noreste.

El faro de Bass Harbor Head Light se considera uno de los enclaves más emblemáticos de Acadia. Se encuentra suspendido sobre un agreste acantilado de granito, rodeado por una densa taiga de abetos, en el extremo suroccidental de la isla. Históricamente a sido un paraje de inspiración para escritores, pintores y fotógrafos de naturaleza, que han perseguido revelar la belleza del lugar a través del verso, el arte o la fotografía de paisajes. Para visitarlo acude mejor al atardecer, ya que el sol se refleja cálidamente desde la quebrada línea costera. 

A consecuencia de la Gran Depresión del 29, como medida de fomento y de recuperación, el presidente Franklin D. Roosevelt vio una oportunidad para movilizar a cientos de hombres jóvenes desempleados. Ponerlos a trabajar al servio de la naturaleza. Así se creó The Tree Army o Ejército del Árbol, como órgano adjunto a los Civilian Coservation Corps o Cuerpos de Conservación Civil CCC, estableciendo campamentos de trabajo en bosques, parques y pastizales de todo el país. Su obra se materializaría a través de proyectos que beneficiarían tanto a la tierra como a los propios trabajadores de la CCC. El mismo Roosevelt, en una carta dirigida al Congreso, exponía que: «Más importante que las ganancias materiales, será el valor espiritual y moral del trabajo«. Postulando un elocuente acicate reformista ante la desesperada coyuntura económica que estaba viviendo país. De este modo, la gente debía entender que no sólo necesitaba un empleo, sino un verdadero propósito para seguir adelante. Trabajando por y para la tierra. Una influyente aspiración para salir del atolladero.

A petición del superintendente George Dorr, en Acadia se organizaron dos campamentos de los CCC. Durante nueve años de estancia se completaron cientos de proyectos, destacando actuaciones silvícolas preventivas de limpieza y saneamiento contra incendios, plagas y enfermedades. No obstante, su trabajo más exitoso y duradero fue la construcción de los principales senderos que llevarían a los excursionistas al corazón de Acadia, como son el Ocean Path y el Perpendicular Trail. Para ello, enormes bloques de granito, con más de una tonelada de peso, fueron cuidadosamente cortados y pulidos a mano, de una forma magistral y respetuosa.

Desde los indios americanos, pasando por los primeros colonos y los entusiastas de otras épocas: «las generaciones futuras caminarán por los senderos, acamparán bajo las estrellas y se sentarán a la sombra de un árbol». Ése sería el principal legado del Ejército del Árbol. Al servicio del hombre y la tierra. Encantador tramo con túnel de abedules, en la variante de Hemlock Rd que enlaza con el Jesup Path.

Poco a poco, los senderos perdieron sus orígenes utilitarios y se transformaron en caminos que promovían la interacción y el disfrute del paisaje natural. Un enfoque innovador para financiar la proyección de los mismos, fue la instauración de senderos conmemorativos. De este modo, los padrinos podrían poner su nombre al sendero o tramo del mismo que habrían contribuido a fundar.

En Acadia, a menudo se colocan placas a lo largo de algunos senderos en recuerdo de sus patrocinadores. Una ingeniosa iniciativa privada cuyo objetivo es financiar el mantenimiento de la red de senderos del parque, difundida también a lo largo de otros  espacios protegidos del país. Es el caso del precioso sendero Jesup Path, que te adentra por el interior de una ciénaga sobre una entramado de plataformas de madera, surcando un colorido bosque de arces y abedules, con vistas a la Great Meadow. Excelente y apacible trail para caminar relajadamente bajo las hojas que caen.

Waldron Bates, presidente del Comité de Senderos y Caminos de Bar Harbor Village, fue el primero en instalar escaleras de piedra y peldaños de hierro en las vías para atravesar acantilados, taludes y otras áreas empinadas. Rudolph Brunnow ideó el Precipice Trail o Sendero del Precipicio sobre los cortados intransitables del Monte Champlain. El abrupto ascenso por el clásico The Beehive Trail o Sendero de La Colmena, te llevará hasta lo alto de una colina desde donde podrás contemplar unas magníficas vistas de la famosa cala de Sand Beach, no sin antes realizar alguna que otra trepada de escaso grado. Aunque la pared en algunos tramos se encuentra bastante expuesta, el sendero va equipado con pasamanos, peldaños y clavijas de metal, afianzando en todo momento una firme sujeción. 

Entre 1915 y 1933, el rico filántropo John D. Rockefeller Jr, financió, diseñó y dirigió la construcción de una red de senderos para carruajes con el fin de favorecer el tránsito vacacional a caballo a través del parque. Esta red abarcaba más de 50 millas (80 km) de caminos de herradura pavimentados con grava, 17 puentes de piedra levantados con el granito de la isla y dos refugios de acceso.  Rockefeller, naturalmente dotado con el ojo de un arquitecto paisajista, alineó los caminos para seguir los contornos del relieve, construyendo muros de contención para preservar el perfil de las laderas, aprovechando además las vistas panorámicas de cada punto de interés.

El magnate Rockefeller financió 16 de los 17 puentes que componen el Carriage Road, salvando numerosos arroyos, cascadas, caminos y acantilados. Los puentes están hechos de hormigón reforzado con acero y se revisten por enormes bloques de granito extraídos de la isla. Para otorgar un aspecto más rústico y natural a la obra, las caras de la piedra fueron pulimentadas a mano. 

Durante la construcción del camino de carruajes, el ingeniero Paul Simpson y su familia vivieron en el Jordan Pond Gate Lodge, un bonito refugio de estilo francés que guardaba uno de sus dos accesos principales. En la actualidad, este camino resulta perfecto para darse un agradable paseo en bicicleta. Posee un firme pavimentado y suficientemente ancho, guardarraíles de piedra y un desnivel muy poco acusado. 

En 1986, un grupo de residentes del área de Acadia formaron la organización sin ánimo de lucro Friends of Acadia. El primer éxito del grupo fue conseguir la importante dotación de 3,4 millones de dólares para la restauración y mantenimiento del camino para carruajes, facilitando la recuperación de 44 millas (71 km). Acadia Trail Forever se consignó como otro popular plan que convirtió a Acadia en el primer parque nacional dotado de una red oficial de senderos. O el Indian Explorer, una flota de autobuses alimentados con propano que da servicio al parque y a las comunidades locales. Las rutas que realizan estos autocares tienen paradas en pueblos, campamentos, miradores, puntos de partida y final de senderos, centros de visitantes, etc.

La red de senderos de Acadia se encuentra perfectamente acondicionada y en total abarca una distancia que supera los 200 km. Quizá uno de los más atractivos sea el Jordan Pond Path, trazado en parte sobre una llamativas traviesas de madera cuya finalidad es evitar el deterioro del entorno por el constante pisoteo de los excursionistas. Emplear una mañana en realizar la circular del Jordan Pond o Estanque de Jordan con posibilidad de ascender a las carismáticas Bubbles bien merece la pena, por las vistas y lo bonito del recorrido.

Sugerente silueta de The Bubbles, desde la morrena terminal que represa las aguas de este impresionante lago glaciar.

ALGUNOS ECOSISTEMAS Y PAISAJES DE INTERÉS

Bosque caducifolio Abedules Betula papyrifera y Betula alleghaniensis en los bordes cenagosos de la Gran Pradera.

Bosque Este jovencito Ciervo de Cola Blanca nos vigilaba atento desde la espesura. Si madrugas para subir a ver el amanecer desde Cadillac Mountain, fíjate bien en los linderos del bosque, pues está plagadito de ciervos. 

Costas La Playa de la Arena o Sand Beach se ubica bajo la protección de una resguardada cala. Por su indescriptible belleza ha sido elegida como escenario de numerosas películas, series y documentales. 

Costas Al Colimbo Grande se le conoce en Acadia bajo el nombre de Common Loon. Es un ave marina emblemática de las costas de Maine. Su gutural sonido durante la época de cría resulta inconfundible y suele ser muy utilizado como fondo en las escenas campestres de numerosas películas americanas. Seguro que lo has oído más de una vez. Su plumaje nupcial es muy vistoso. El ejemplar de la imagen es un joven del año de tonos apagados. Lo pudimos observar invernado en las tranquilas aguas del puerto de Bar Harbor. 

Lagos Desde la cima de South Bubble, en días despejados se contempla una de las mejores panorámicas de todo el parque nacional. Con el Jordan Pond bajo nuestros pies. Un idílico lago de origen glaciar represado en su extremo por una morrena terminal. Tupidos bosques de hayas y abetos adornan y mantienen sus orillas. 

Lagos Aunque a menudo pescan en las calas y ensenadas costeras, las Águilas Calvas también irrumpen en los lagos interiores en busca de posibles presas. Nosotros pudimos observar varios ejemplares en el Jordan Pond y en la bahía de Northeast Harbor.

Montaña El antiguo granito rosa que conforma las cumbres de Acadia ha sido arrasado por la acción del hielo y el agua durante milenios. El tono rosado se debe a un tipo de feldespato que compone mayoritariamente su matriz y que se denomina pertita.

Montaña Esta delicada Mariposa Monarca (Danaus plexippus) reposaba holgada aprovechando los últimos rayos del mes de octubre. 

 PLANIFICA TU VIAJE A ACADIA

Por lo reducido de su tamaño, podemos llevarnos una buena impresión del parque si por lo menos planificamos una visita de al menos cuatro días. Para caminar tranquila y relajadamente. Fotografiar el fabuloso paisaje. Y aprender algo sobre su interesante historia, flora, fauna y geología. Una época idónea para hacerlo es el otoño, pues te toparas con el palpitante colorido de los bosques caducifolios, una menor afluencia de público y unos precios mucho más económicos. Para alojarte elige el pueblo de Bar Harbor. Es localidad más grande y poblada de la isla, por lo que llega a ofrecer muchas más opciones con diferentes precios.  Y aunque pueda resultar algo más caro, merece la pena que te instales en sus cercanías, ya que goza de una mayor propuesta para poder alternar después de una jornada de monte, con múltiples bares, restaurantes y comercios.

Como imprescindibles te aconsejamos que no dejes de perderte:

*Centro de Visitantes de Hulls Cove. Para obtener una primera impresión del parque y sus instalaciones. Comprar algún mapa o guía informativa y sacar la entrada del parque. Esta cuesta 24 dólares por vehículo y te habilita a circular por el mismo durante cuatro días. El principal acceso es la Park Loop Road. Se trata de una carretera de un único sentido que rodea el perímetro de la mitad oriental de la isla, facilitando la entrada a senderos, puntos panorámicos, campamentos y demás equipamientos.

*La Cala Sand Beach. Tanto recorrerla como visualizarla desde la lejanía. Esto puede hacerse desde The Beehive Trail, aunque si no te gustan las alturas puedes obtener otra estupenda estampa (en mi opinión, más completa) desde la colina de Great Head, situada al Este de la playa.

*The Beehive Trail para los que les guste un poco el riesgo y la aventura. La vía va equipada con elementos de seguridad. El Precipice Trail para culminar el Monte Champlain resulta algo más técnico y sus caídas son más vertiginosas.

*Pasarelas de madera y túneles de abedules a lo largo del Jesup Path. Este recorrido se inicia el los Wild Garden Of Acadia, cuya muestra de plantas autóctonas agrupadas por hábitats hace las delicias de los botánicos. Uno de los extremos del Jesup Path concluye en el lago The Tarn, totalmente rodeado por un impresionante bosque caducifolio. Si te gustan los bosques, éste es tu sendero.

*Circular rodeando el Jordan Pond, incluyendo un pequeño bucle que asciende hasta la cima de South Bubble. Cerca de la cumbre no dejes de hacerte una fotografía junto a la enigmática Bubble Rock, un gigantesco bloque errático de granito que se vio arrastrado por el flujo de un glaciar hace miles de años, quedando milagrosamente suspendido sobre la arista de un precipicio. En verano se pueden alquilar canoas y practicar remo sobre sus serenas aguas.

*Alquílate una bicicleta y completa un tramo del Carriage Road, haciendo paradas en los numerosos miradores que se reparten a lo largo de su trazado. También está habilitado para dar paseos a caballo.

*Visita el Faro de Bass Harbor al atardecer. Si la mar está tranquila puedes bajar y reposar al pie del acantilado, mientras ves caer el sol bajo el horizonte.

*«Primer amanecer» de américa desde la cima del Monte Cadillac. Sube en coche con tiempo suficiente y en plena oscuridad pues si no el sol ya habrá despuntando cuando llegues al mirador. Si hace buen tiempo y cae en fin de semana, espérate una posible masificación.

*Visita el pueblo de Bar Harbor, zona de bares y comercios típicos. Arquitectura marítima y pesquera. El muelle. Y date un paseo por el espigón. Un garito auténtico para degustar un buen lobster roll es el Gueddys, situado en la calle principal que baja al puerto.

Bueno. Y con esto damos por concluido el post. Me habría gustado añadir muchas cosas más, pues como habréis podido comprobar este fantástico lugar da para mucho. Lo incluiremos en futuras publicaciones. Espero que el contenido haya sido de vuestro agrado y que os sea de provecho para emprender futuras aventuras viajeras ¡Saludos y hasta la próxima!

Trasluz y contrastes. Primeras horas de un amanecer otoñal en el Monte Cadillac.

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

https://www.absolutviajes.com/acadianos-la-etnia-canadiense/

https://es.wikipedia.org/wiki/Acadiahttp://diarioelpopular.com/2012/08/15/los-acadianos-de-canada-reivindican-su-cultura/

http://digitalmaine.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=mgs_publications

http://www.genbriand.com.ar/origen_acadiano.htm

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150325/54429200173/10-parques-nacionales-estados-unidos.html

https://jameskaiser.com/acadia-guide/geology/http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

https://www.nps.gov/acad/learn/historyculture/history-of-acadia.htm

http://www.us-parks.com/acadia-national-park.html

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Como también habréis podido comprobar, este verano pasado maquillamos un poco la imagen corporativa de SILVESTRES. Gracias al diseño y maquetación de nuestras amigas de Kënsla, ya podemos presumir de logotipo nuevo así como de página web oficial, en la que de una manera muy interactiva podréis encontrar información sobre la empresa y sus distintas propuestas de actividad. Asimismo, la web ofrece al cliente la opción de poder gestionar sus propias reservas, según temporadas, mediante calendarios, rellenado unos simples datos de forma fácil, rápida y segura. El blog de reportajes posee una estructura similar al anterior, y en él escribiremos algunas reseñas para los que quieran conocer más a fondo nuestro trabajo e inquietudes. En estos momentos estamos adaptando las anteriores entradas al nuevo formato, así que pedimos disculpas por la desproporción que sufren algunas imágenes, párrafos y tipografías. Poco a poco irán siendo corregidos. Sin más preámbulos, os dejamos con nuestro sensacional viaje al Norte de Los Apalaches norteamericanos, esperando que disfrutéis con sus bellísimos coloridos y su trepidante historia natural, tanto como al menos lo hemos hecho nosotros mismos. Salud y amistad, desde Silvestres Ezcaray. Es otoño de 2017 en Ezcaray, La Rioja.

EN EL CORAZÓN DE LAS WHITE MOUNTAINS

En esta ocasión me gustaría mostraros algo de información con algunas imágenes y consejos a raíz de nuestro último viaje en el que hemos visitado el Nordeste de los Estados Unidos. Un viaje en plena ebullición otoñal para conocer y fotografiar la fantástica paleta de colores que se despliega en la inmensidad de los bosques mixtos de Nueva Inglaterra. Uno de los territorios del planeta que cuenta con alguna de las mejores manifestaciones de bosque templado planocaducifolio, en el que se mezclan decenas y decenas de especies de frondosas confraternizando en aparente paz y armonía forestal. Por razones de índole geológico y también climático, sólo los bosques del Asia Oriental poseen tal riqueza y diversidad de árboles conviviendo en el seno de sus arboledas mixtas, constituyendo un inmensurable patrimonio forestal y también paisajístico, a nivel mundial. En otoño, los bosques mixtos otorgan al paisaje un sinfín de matices en cuanto a coloridos, formas y texturas se refiere, ya que cada tipo de árbol adquiere una gradación distinta de color durante el breve tiempo que dura su fulgurante proceso de senectud foliar. Si nuestras humildes masas mixtas de frondosas, en el mejor de los casos, aquí en la península, llegan a acumular hasta una veintena de especies leñosas, imaginaos que espectáculo de tonalidades puede llegar a celebrarse cuando un bosque de Nueva Inglaterra «explota» y en el mismo comienzan a degradarse poco a poco las hojas de más de cuarenta clases de árboles. Como veréis, las imágenes hablan por sí solas.

Fantaseante mezcla de colores en Stirling Range, en las Green Mountain de Vermont. Inmediaciones del Monte Mansfield, Stowe. Primeros de octubre es la mejor época para observar los colores otoñales en el interior de Nueva Inglaterra. Aún así todo depende de la climatología imperante (humedad ambiental y edáfica, vientos), orientación, altitudes, etc… Toparse con el pico del otoño no es tarea fácil, pero sin duda alguna, es el aliciente más tentador para emprender un viaje de semejantes características, pues conmovedoras sorpresas te esperarán constantemente a la vuelta de la esquina, a través de cada valle. 

Como región histórica y natural, Nueva Inglaterra forma un pequeño cuadrante en la esquina Nororiental de los EEUU. Está formada por los pequeños estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, New Hampshire y Vermont. Los tres últimos limitan al norte con el vecino Canadá. Es la tierra por la que penetraron y donde se asentaron los primeros colonos británicos en la conquista por el Nuevo Mundo, en los albores del siglo XVII. Se trata en su mayoría de una zona bastante rural y poco habitada, en la que se alternan preciosos paisajes de bosques, ríos y montañas con pueblecitos y granjas mantenidos en perfecto estado de conservación.

Naturaleza y mundo rural, una apacible y constante dualidad que te acompañará a lo largo de toda Nueva Inglaterra. Granjas, praderas y bosques mixtos, reflejándose en la límpidas aguas del río Ottauquechee, Woodstock-Vermont. 

Posiblemente, la idílica granja de Elm Grove en Vermont, sea una de las más hermosas y visitadas al Este de los Estados Unidos. 

Los bosques otoñales son el principal atractivo turístico para viajar a Nueva Inglaterra durante los meses de otoño. Son tan famosos que incluso existen varias páginas web, más o menos actualizadas, en las que se va informando de la gradación del colorido del arbolado por territorios, según pasan las semanas. Entre las diversas especies arbóreas, destacan por su gama de color los integrantes del género Acer, conocidos vulgarmente por el nombre de Arces. En especial sobresalen el Arce de Canadá (Acer saccharum) y el Arce Rojo (Acer rubrum), con sus palpitantes tonos anaranjados y rojizos. En el Parque Estatal de Las Cascadas de Kent, al oeste de Connecticut, pudimos contemplar los primeros ejemplares en plena efervescencia otoñal. 

Con sus costas orientales bañadas por las aguas del Océano Atlántico, una buena parte del interior de Nueva Inglaterra es recorrido de norte a sur por los Montes Apalaches, la cadena montañosa que flanquea el Este de los Estados Unidos.  Aproximándose  los 2.500 km de prolongación, sus estribaciones se extienden desde el estado sureño de Alabama hasta la Isla de Terranova, en Canadá. Su nombre proviene de un desaparecido pueblo nativo norteamericano, que llegó habitar en el área de Florida antes de la llegada de los primeros descubridores. Es una de las cordilleras montañosas más antiguas de la Tierra, estimándose su orogénsis en más de 450 millones de años. Si en las más conocidas serranías del Pacífico predominan los relieves abruptos y escarpados, en los Apalaches la orografía se nos presenta menos fiera, con montañas más suaves y tendidas, desmanteladas tras miles de años de erosión. Si las Rocosas destacan por sus agrestes cresteríos y elevadas cumbres, los Apalaches se distinguen por sus inabordables masas boscosas, espesas y salvajes, cubriendo montes enteros por doquier, desde su base hasta la cima.

En el área norte de Los Apalaches, destacan las Green Mountains de Vermont junto con las White Mountains de New Hampshire, como áreas de montaña principales (ver ubicación). Las primeras conforman, en compañía de las Taconic Mountains de New York y las Berkshire de Massachusetts, una unidad de menor relieve, con altitudes por debajo de los 1.350 m. En las Montañas Blancas las cotas poseen una mayor prominencia en general, escalando hasta altitudes próximas a los 2.000 metros sobre le nivel del mar. Posiblemente su nombre provenga de su eminente capacidad para albergar buenos espesores de nieve durante la época invernal, gracias a su adecuado posicionamiento geográfico con respecto a los principales frentes de acción atmosférica y al ya mencionado gradiente altimétrico que poseen buena parte de sus elevaciones. Las cotas nevadas perduran más de seis meses al año y son claramente visibles desde las áreas costeras.

Desde la cima del Monte Equinox observamos el clarividente perfil redondeado que posee este añejo territorio integrado por los Apalaches del Norte. Las Montañas Verdes de Vermont reciben su nombre porque literalmente se encuentran tapizadas por densos y verdes bosques. Desde sus cimientos hasta la cúspide, se pueden ir apreciando los distintos pisos de vegetación en altura. Por abajo, los bosques mixtos de hayas, arces, carias, olmos y fresnos, dan paso a los abedulares con serbales para acabar con las taigas de altura dominadas por abetos del bálsamo. Desde la población de Machester parte  un Skyline Drive que da acceso a las también llamadas Tierras Altas de Equinox. Se trata de una carretera particular desde donde se obtiene una magnífica vista de los alrededores, previo pago de un pase que habilita la entrada. 

Preciosas y coloridas arboledas mixtas en la carretera escénica que da acceso a la cima del monte Equinox. 

Silueta del Monte Mansfield (1.340 m), principal cumbre del estado de Vermont en las Montañas Verdes, desde la cima del pico Camel´s Hump, denominado así por su particular perfil asemejándose a la joroba de un camello. Ambos montes están protegidos bajo la figura de Parque Estatal. En sus áreas más altas existen valiosas manifestaciones del bioma tundra, representado por interesantes reliquias botánicas supervivientes a las épocas glaciares. El Long Trail atraviesa ambas cordilleras. Está considerado el sendero de larga distancia más antiguo del país, cuyo origen data del año 1910. Su trazado surca todo el estado de Vermont, de sur a norte, a lo largo de 439 kilómetros. 

La red de senderos que discurre por el interior de los parques estatales se encuentra perfectamente señalizada y mantenida. Grupos de voluntarios locales atienden cuidadosamente su conservación. El Monroe Trail te adentrará en el Bosque Nacional de las Green Mountain de camino a la emblemática cima de Camel´s Hump.

El haya norteamericana o de hoja ancha (Fagus grandifolia) es una de las principales especies de árboles que pueblan los bosques mixtos de los montes Apalaches. Se parece bastante a nuestro haya europeo (Fagus sylvatica). Como diferencias plausibles, pudimos observar que la especie americana posee una lámina foliar algo más larga y lanceolada, con el borde del limbo marcadamente sinuoso. A nivel ecológico se comporta como una planta más termófila y menos montana, habitando los enclaves resguardados del pie de monte y los fondos de valle, sin formar masas monoespecíficas de gran extensión. En su estación de crecimiento aparece a menudo junto al abeto oriental o tsuga del Canadá (Tsuga canadensis). 

Junto con las Green, las White Mountain poseen la catalogación de Bosque Nacional. Declarado en el año 1918, posee una superficie protegida de más de 300.000 ha. La mayor parte de su territorio se localiza dentro del estado de New Hampshire, en su mitad Norte, entre los condados de Grafton, Coos y Carroll, salvo una mínima porción que termina penetrando en el aledaño estado de Maine, condado de Oxford.

Los Bosques Nacionales en  los Estados Unidos, forman un sistema o red en el que se incluyen grandes áreas forestales y bosques, cuya administración recae en manos del gobierno central a través del Servicio Forestal, bajo la dirección del Departamento de Agricultura. La gestión de estas tierras se centra en el aprovechamiento de la madera, la ganadería, la conservación de los recursos hídricos, la protección de la vida salvaje y el fomento del uso recreativo. Se trata de grandes territorios protegidos en los que existe compatibilidad entre la conservación y la explotación comercial de sus bienes y servicios forestales. En EE.UU. hay declarados 155 bosques nacionales que comprenden una superficie de unos 769.000 km2. Estas tierras suponen el 8,5 % del total de la superficie del país. Alaska, por sí sólo, representa el 12 % de todas las tierras forestales nacionales. 

En proporción, New Hampshire es el segundo estado con mayor masa forestal de todo el país por detrás de Maine. Este hecho, es consecuencia de la intensa emigración que sufrió la población rural de Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, con la llegada de la Revolución Industrial. Así, después siglos de incesantes talas y roturaciones, las tierras abandonadas se fueron cubriendo progresivamente de arbolado con la consiguiente recuperación y expansión de sus bosques primigenios.

Los bosques de Nueva Inglaterra son relativamente recientes. Su joven masa forestal se ha ido recuperando progresivamente en el último siglo, favorecida por el abandono del medio rural. Por eso apenas podemos encontrar bosques viejos o antiguos en esta región, ya que la mayor parte de su superficie arbolada fue sobreexpltada tras el asentamiento de los primeros colonos europeos. La fertilidad del suelo y la bonanza climática que atesora este territorio, han favorecido una asombrosa y pronta regeneración de la mayor parte de su cubierta vegetal, auspiciada por el desarrollo de las nuevas leyes y políticas conservacionistas. Panorámicas desde el saliente rocoso de Cathedral Ledge, en en el Parque Estatal de Echo Lake, North Conway-New Hampshire. 

El tercio norte del estado de New Hampshire es conocido como «the north of the notches» (Los Desfiladeros del Norte), en referencia a las numerosas gargantas que seccionan de norte a sur todo el macizo de las Montañas Blancas. Asimismo, este estado también forma parte de los denominados Great North Woods (Grandes Bosques del Norte), junto con Nueva York, Maine, Vermont, Quebec y las provincias marítimas del este de Canadá, configurando la ecorregión de los bosques templados de hoja ancha y mixtos de Nueva Inglaterra-Acadia.

Ya en el Bosque Nacional de las White Mountains, el espectacular desfiladero de Crawford Notch separa los montes de Franconia de los de la Cordillera Presidencial. Esta catalogado como Parque Estatal y en su interior pueden visitarse varios lagos, numerosas cascadas, cortados y precipicios panorámicos. Por sus flancos ascienden atractivos trails para la práctica de senderismo así como tradicionales vías de escalada. 

El Bosque Nacional de las White Mountains consta de tres sectores diferenciados. En los mismos, se congrega un nutrido conjunto de Parques Estatales (State Parks), Refugios de Vida Silvestre (Wilderness) y Áreas Escénicas (Scenic Areas), en este caso gestionados por la administración estatal. Por un lado, tenemos el área al oeste de Franchonia Notch; con las estribaciones que rodean a Cannon Mountain, Kinsman Mountain y Mount Moosilauke (aunque en esta última la mayor parte de su superficie es privada). El cuerpo central del Bosque Nacional incluye la Cordillera Presidencial y otros macizos con cierta notoriedad topográfica como son las cordilleras de Franconia, Twin, Bond, Sandwich, Willey y Carter-Moriah. Más al norte, por encima de la Ruta 2, aparece otro área disyunta que conforma la zona más septentrional y apartada del bosque, con los Montes Cabot y Waumbek, entre otros.

Montes Liberty, Flume y Osseo, vistos desde el fondo de la garganta de Franconia Notch. En el interior de la Cordillera de Franconia, en la otra vertiente de estas cumbres, se extiende el Refugio de Vida Silvestre de Pemigewasset. Cuenta con más de 18.ooo hectáreas protegidas de reserva natural, abiertas únicamente a fines científicos y recreativos. Se trata de una amplia zona boscosa muy aislada, con abundantes ríos y barrancos, en la que una buena parte del acceso solamente puede realizarse a pie, en lo más recóndito de este Bosque Nacional. El servicio de información del parque advierte sobre la peligrosidad que puede entrañar el adentrarse sólo en esta zona sin disponer de la equipación adecuada o sin  poseer conocimientos básicos sobre cartografía y orientación. Desde el centro de recepción de Lincoln Woods, parten numerosos trails con refugios intercalados que incitan a vivir una espléndida aventura de varios días alejados por completo de la civilización. 

En el Parque Estatal de Franconia Nocth, encontramos un maravilloso lugar conocido como The Flume Gorge. Según narra la historia, fue descubierto accidentalmente en 1808 por la Tía Guernsey de 93 años, mientras pescaba por los alrededores. Se trata de un interesante sendero interpretativo abierto al público que te adentra por el interior de una angosta garganta fluvial, atravesando arroyos, cascadas y coloristas bosques de hayas y arces americanos. En varios puntos del recorrido, el itinerario badea el río Pemigewasset por medio de los típicos puentes de madera, en inglés covered bridges. Estas construcciones están fechadas en el siglo XIX y suponen uno de los iconos más admirados del paisaje rural de Nueva Inglaterra. La inteligente techumbre cumple una función básicamente protectora, resguardado la estructura interna, hecha en madera, de los corrosivos agentes ambientales. A los puentes cubiertos también se los conoce como «puentes del beso«, con motivo de la oscuridad y discreción que otorgaban a los enamorados en otros tiempos más pudorosos y recatados.

Para facilitar el acceso, el miso desfiladero cuenta con una curioso trazado de escalinatas y pasarelas de madera que se disponen formidablemente suspendidas sobre un torrente de montaña, sorteando a su vez pequeñas cascadas y remansos. Su vertiginosas paredes se formaron hace 200 millones de años, en el periodo Jurásico, después de que se fracturara una gran masa de granito y penetrase por ella un ingente flujo de lava, presionando y aumentando así la separación intramuros. Después, la erosión glaciar y posteriormente fluvial, acabarían de modelar el perfil de esta inigualable obra de la ingeniería natural.

Aspecto de la estrecha garganta encajonada entre poderosos muros de granito. Incrustados entre la estructura fallada de la pared, pueden atisbarse algunos restos de los antiguos diques que formaron las corrientes internas de materiales fundidos, cristalizados en forma de basaltos oscuros de grano fino y reluciente. Grandes boulders o bloques de granito aislados en mitad del bosque evidencian el antiguo origen glaciar de la impresionante orografía que rodea al Valle de Franconia. 

Otro gigantesco bloque de granito atrapado entre las paredes de la garganta formaba parte de la historia y la iconografía de The Flume, hasta que una gran tormenta en 1883 hizo que se desprendiese precipitándose aguas abajo sin dejar rastro alguno. Este extraordinario paraje ha sido considerado como un espacio tradicional de recreo para el pueblo norteamericano desde tiempos inmemoriales. Un secular destino vacacional que iría acercando a las clases medias a la montaña, y por así decirlo, a los primeros turistas de naturaleza en busca diversión, tranquilidad, inspiración,… Observad la indumentaria de la época victoriana de las doncellas que aparecen en la postal junto a Avalanch Falls, allá por el año 1887. La primera imagen pertenece a la web de Imágenes de la Historia de New Hampshire que recomiendo que visitéis. 

La cota más alta de las White Mountain y de los Apalches del Norte, es el Monte Washington, situado en la Cordillera Presidencial. Con sus 1.917 m de altura se distingue además por considerarse la montaña más prominente al este del río Misisipi (¿cómo se calcula la prominencia de una montaña?). Antes de la irrupción de los colonos europeos, la tribu de los Abenaki denominaba a esta cima Agiocochook u «Hogar del Gran Espíritu». Dentro de sus ancestrales creencias, los Abenaki pensaban que las montañas eran lugares reservados exclusivamente a los dioses y por ello no se asaban a profanar sus cumbres. Darby Field afirmó realizar la primera ascensión en el año 1642. Algún tiempo después, un equipo de geología dirigido Manasseh Cutler, bautizaría a la montaña a raíz de una expedición efectuada en 1784. La Vía de Crawford, considerada la ruta de senderismo más antigua de los Estados Unidos, fue trazada hasta el pico en el año 1819 como camino de herradura desde el barranco de Crawford Notch, a través de la vertiente occidental de la montaña. En el mismo vértice se construyeron dos hoteles durante la época victoriana. Tras sobrevivir a un devastador incendio, el popular Tip-Top House de 1853, ha pasado a convertirse en la actualidad en un Sitio Histórico del Estado, donde puede visitarse una exposición que recrea idealmente la apariencia del antiguo refugio de montañeros. Otras atracciones turísticas de esta misma época incluían un camino de diligencias, transformado en el actual Mount Washington Auto Road, carretera por la que se puede ascender hasta la cima previo pago de una tasa, y el Mount Washington Cog Railway de 1869, el primer ferrocarril cremallera que tuvo éxito en los Estados Unidos, remontando prodigiosamente en línea recta por la ladera occidental de la montaña, desde su base hasta la misma cumbre.

Grupos de montañeros dispuestos a pasar unos días de travesía en la montaña. La vía clásica para emprender el ascenso al Monte Washington es la conocida como Barranco Tuckerman, en honor al botánico Eduard Tuckerman que estudió por primera vez la variopinta flora alpina de esta cordillera, allá por la década de 1830. El sendero parte del área recreativa de Pinkham Notch y cubre un distancia de 6,5 km salvando un significativo desnivel de 1.270 metros. En Pinkham Notch se despliega una amplia zona de aparcamiento. Hay también un centro de visitantes donde puede recabarse información acerca de los trails o senderos, condiciones meteorológicas, equipación, cartografía, etc. 

Desde el refugio de Hermit Lake, la ascensión adquiere mayor grado de inclinación. El sendero se hace más estrecho y técnico, transformándose el terreno en una constante escalinata de bloques de granito más o menos consolidados. En segundo plano, podemos contemplar la arbolada cresta de Boot Spurr, desde donde se descuelgan varias canales de avalancha y torrenteras de montaña. 

Vista desde Hermit Lake, con los dos circos glaciares por los que asciende la vía clásica de Tuckerman. La cima quedaría a la derecha de la imagen, tras el monolito de roca conocido como Lion Head. Desde diciembre a marzo toda esta zona corre bastante riesgo de sufrir avalanchas. A pesar de ello, durante la primavera el esquí de travesía inunda este recorrido.

Trazado del sendero a través del segundo circo glaciar. Serpenteando por una estrecha cañada junto a un paredón vertical por el que rezuman pequeñas corriente de agua (muro de fondo). La última banda arbolada la constituye un bosque enano de alisos verdes (Alnus viridis subsp. crispa) entremezclado con fragantes abetos del bálsamo (Abies balsamea).

Este el tipo de terreno que te vas a encontrar a lo largo del Tuckerman Ravine Trail. Bloques y más bloques de granito. Para superarlo adecuadamente deberemos andar con cierta agilidad, ya que de lo contrario tocará echar la mano en bastantes puntos, propiciando a una mayor basculación corporal y por consiguiente un sobresfuerzo en la subida. Ascendiendo tranquilamente, disfrutando del paisaje y tomando algunas fotos, nos llevará no menos de 3-4 horas, según ritmos y condiciones físicas.

Como curiosidad, al inicio del trail, los senderistas disponen de una pequeña báscula para poder calcular la carga de sus mochilas. Un cartel nos anuncia las precauciones que debemos guardar ante un posible encuentro con osos negros, en particular si portamos comida o abandonamos cualquier tipo de resto fuera de los lugares habilitados.

Por fin vemos la cima, pero cuidado, todavía toca atravesar un gran campo de roca, en el que apenas se marca el sendero. Aunque en apariencia se muestre inofensiva, el acceso a la cumbre puede complicarse bastante bajo condiciones meteorológicas adversas, debido a la altura y sobre todo a su alto grado de exposición. La niebla, las tormentas o ventiscas suelen aparecer de forma repentina en esta montaña y cuando lo hacen pueden acarrear situaciones muy cambiantes y comprometidas. La estación meteorológica que se ubica en la cima ha batido varios récords con rachas de viento por encima de los 370 km/h, temperaturas inferiores a los -40ºC y precipitaciones anuales superiores a los 3.000 mm, lo que le ha valido a este observatorio el apelativo de «Casa del Peor Tiempo Mundial«. En la misma cima, antes del periodo de nieves, existe un centro de visitantes abierto al público que cuenta con un punto de información, aseos y restaurante self service (muy americano todo ello). También dispone de un servicio de taxi para retornar hasta el punto de partida en Pinkham Notch.

El gran campo de roca que se propaga durante el último kilómetro del recorrido resulta bastante tedioso de andar. No hay sendero y toca guiarse observando a la gente que sube o baja, o bien fijándonos en los pequeños hitos de piedra que ocasiones van levantando los senderistas, pero ojo, con ciertas reservas, ya que a veces estas señalizaciones mal interpretadas pueden conducirnos a ninguna parte. En este tramo los bloques son más grandes y móviles. Aunque el granito suele proporcionar buenos agarres, mucha precaución con los traspiés y patinazos. Sin una buena póliza de accidentes contratada, los rescates en montaña suelen cobrarse caros en el estado de New Hampshire.

Vista parcial de la Cordillera Presidencial, con los populares Montes Jefferson, Adams y Madison, en honor a los presidentes y otros personajes ilustres que forman parte de la historia del país. El famoso Appalachian Trail recorre por completo toda esta divisoria. Con sus más de 3.500 km de distancia, es el tercer sendero de larga distancia de los EEUU, atravesando desde el sur todo el Sistema Montañoso de los Apalaches. En la imagen se observa la vía por la que asciende el tren cremallera desde la baja planicie de Bretton Woods. 

El fastuoso Omni Mount Washigton Resort es un auténtico hotel de película, por su dantesca obra en madera rústica así como por lo sensacional del paraje en el que se ubica, en la llanura de Bretton Woods, justo al pie de la elogiada  montaña. Se levantó entre los años 1900 y 1902 por artesanos italianos, destacando la construcción de unas espléndidas terrazas cubiertas con unas formidables vistas sobre los 360º. Al fondo, de derecha a izquierda, se vislumbran al atardecer las cumbres del Monte Washington, Clay y Jefferson. La línea deforestada que se asemeja a un cortafuegos, es la vía por la que asciende en máxima pendiente un tren cremallera hasta la misma cima.

Otro de los grandes encantos de viajar a través de Nueva Inglaterra durante el otoño es conducir apaciblemente, disfrutando del paisaje, por alguna de sus múltiples carreteras escénicas. En particular, destaca el Kancamagus Scenic Byway. Un tramo de 32 millas (51 km) perteneciente a la Ruta 112 que une las poblaciones de Conway y Lilcon, recorriendo la vertiente sur de las White Mountains. La carretera se abrió en 1959, conectando dos tramos ciegos que hasta entonces se hallaban separados. Su nombre procede de un antiguo jefe nativo de la etnia de los Algonquinos. Es famosa por sus impresionantes paisajes durante el foliage o caída otoñal de la hoja. A lo largo de este recorrido, completamente salvaje y despoblado, pueden visitarse numerosos bosques, lagos, cascadas, puentes cubiertos y campamentos. Del mismo margen, parten abundantes trails y en los tramos altos hay instalados diversos miradores desde donde se contemplan unas magníficas panorámicas en el punto álgido del otoño.

The Rocky Gorge es uno de los muchos puntos de interés que te puedes ir encontrando a lo largo del Kancamagus Highway. Declarado como Área Escénica, se trata de una pequeña garganta rocosa socavada por las enérgicas aguas del Swift River. Álamos temblones y variados arces americanos embellecen el paisaje con sus esplendorosos tonos otoñales. 

Si nos falta tiempo, una buena opción para recorrer parte de las Montañas Blancas en poco tiempo, es hacer un recorrido circular en coche pasando por alguno de sus sitios más pintorescos. Así, desde la localidad de Conway, podemos tomar el Kancamagus Highway hasta Lincoln, subir por Franconia Notch hasta el pueblo de Twin Mountain y bajar de nuevo a Conway por el paso de Crawford Notch. Son unos 150 km que pueden realizarse despacio en unas dos horas y media. El céntrico pueblo de Conway posee una buena oferta en alojamientos, restaurantes y tiendas; especialmente en outlets de ropa de montaña, así que es un buena opción para hospedarse y pasar a conocer todo su entorno cercano.

Los norteamericanos están acostumbrados a cenar fuera de casa después de un larga jornada de trabajo. Así que el ambiente en los garitos de carretera suele estar muy animado a la hora de la cena. Eso sí, desde las seis a las ocho de la tarde.

Las pumkins o calabazas son el principal elemento decorativo del otoño en la región de Nueva Inglaterra.

Se venden en los comercios locales y en las granjas particulares, junto a otros productos típicos procedentes de la agricultura familiar. 

Las producen de todas las formas y colores. Se colocan tradicionalmente en las entradas y jardines de las casas, conmemorando cada año la festividad de Halloween. 

En la entrada del centro de visitantes de The Flume, en el Parque Estatal de Franconia Notch, junto a dos coloridos ejemplares de abedul amarillo (Betula alleghaniensis) y arce rojo (Acer rubrum). 

FUENTES CONSULTADAS

https://www.nhstateparks.org/

https://vtstateparks.com/

https://copepodo.wordpress.com/2008/10/09/el-otono-de-nueva-inglaterra/

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Washington

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_nacional_de_los_Estados_Unidos

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Mountain_National_Forest

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La Foz de Lumbier compone una espectacular garganta fluvial cuya localización queda ceñida al sector suroccidental del la Sierra de Leyre, formando parte de las primeras estribaciones del prepirineo navarro. Sus acantilados calizos han sido esculpidos durante milenios por las aguas del río Irati, que descienden caudalosas desde el famoso bosque situado en el húmedo norte navarro.

En términos legales, su marco territorial cuenta con la categoría de protección de Reserva Natural, declarada en el año 1987, por la que se salvaguardan 44,78 ha de terreno. Como no podía dejar de ser, dicho espacio protegido también se encuentra catalogado como Zona Especial de Protección para las Aves (Z.E.P.A), propuesta al amparo de la Directiva europea 79/409/CEE. El inestimable ecosistema ribereño que conforman las aguas del río Irati a su paso por la foz, constituye además un Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C), en el que también se incluyen los cauces de los ríos Urrobi y Erro. En la actualidad, esta ZEPA y LIC, forman parte de la figura de protección a nivel europeo ZEC o Zona de Especial Conservación, incluida dentro de los espacios naturales navarros que articulan la más conocida Red Natura 2000.

Foz de Lumbier, atravesada en primavera por las turbias aguas del río Irati. Al fondo se aprecian los restos del derruido Puente del Diablo. 

Montañosos promontorios calizos conforman las estribaciones de la Sierra de Leyre. En la ZEPA de los Acantilados de La Piedra y San Adrián, crían abundantes especies de aves rapaces. 

Por el interior del mismo desfiladero discurre una Vía Verde, a la vera del río Irati, perfectamente acondicionada y que puede transitarse bien a pie o en bicicleta, según se prefiera. Su trazado se ciñe sobre el antiguo Trayecto Ferroviario de Irati. Histórica línea de viaje por la que en su día circuló el primer tren eléctrico de España, uniendo Pamplona con Sangüesa, entre los años 1911 y 1955. La práctica totalidad del itinerario transita bajo escarpados muros de roca caliza, surcando el fondo del barranco por la orilla izquierda del mencionado río. El recorrido apenas supera los 2,5 kilómetros de distancia y sólo presenta un único sentido direccional. Se va y se vuelve por el mismo camino.

 

Si practicamos su trazado, un amplio camino de gravilla nos conducirá por el interior de dos lúgubres túneles excavados en la áspera pared de roca, para terminar finalizando en los míticos restos del Puente del Diablo. Evocadora obra del siglo XVI, levantada en piedra sobre un sólo arco y que, según parece, fue derribada por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia, en 1812. Su insinuante nombre se debe al imaginario popular, hablándonos de historias de princesas y palacios, y cuya «ominosa» construcción se atribuye al mismísimo satanás. La mejor panorámica del demolido puente se obtiene a la salida de la foz, desde el mirador situado junto a la carretera NA-178, dirección Pamplona-Jaca. Desde allí también se pueden contemplar los comederos de rapaces, estratégicamente situados para permitirnos un fácil avistamiento de aves necrófagas desde una distancia relativamente cercana y prudencial.

 

Existe un segundo recorrido circular que está señalizado con marcas blancas y verdes. Bordea la foz por una de sus laderas adyacentes y regresa en sentido contrario, por el interior de la garganta. Su longitud es de poco más de 6 kilómetros, con un escaso desnivel de 175 metros.

Observando los verticales precipicios que rematan las paredes de esta foz, podemos disfrutar también de la patente tonalidad anaranjada que notablemente nos ofrecen sus toscos afloramientos rocosos. Vislumbrantes y cálidos matices arcillosos que se abigarran con el dominante blanco grisáceo de las altas moles calizas, enmascarándose, a su vez, bajo un oscuro mosaico vertical de verdosa vegetación mediterránea. 

Geomorfología agreste en los acantilados de Lumbier. La erosión diferencial de las calizas genera las típicas brechas, diaclasas, extraplomos y covachones; valioso refugio para la flora y fauna rupestre.

La historia geológica que subyace bajo este singular enclave, nos revela que sus empinados cantiles calcáreos llevan siendo tallados indeleblemente desde el antiguo periodo Cretácico, durante millones de años, a consecuencia de la acción erosiva de las aguas del río Irati. La potencia disolvente de este río pirenaico se magnifica poco antes de llegar a la foz, tras recibir las aguas del río Salazar, a la altura de la localidad de Lumbier (ver mapas). 

A través de sus 1.300 metros de acantilado, podemos divisar polimórficas grietas y covachones, a los que podemos sumar abruptos resaltes y extraplomos, orificios varios que eficazmente sirven como morada a un amplio repertorio de aves rupícolas. Exclusiva avifauna que demanda de estos hábitats rocosos su principal medio de cría, refugio y avituallamiento.

El bioclima mediterráneo de transición, ejerce una marcada influencia sobre todo el entorno vegetal que rodea el barranco de Lumbier. A la tendencia termófila y seca de la meteorología imperante, se une otra capaz de aportar un marcado flujo oceánico procedente del norte pirenaico, húmedo y fresco. Lo que da paso al dominio de los bosques subesclerófilos de encina y roble marcescente, característicos de los regiones submediterráneas. Vegetación potencial y distintiva que define a todo este territorio ecotonal y de transición, punto de contacto entre las lluviosas montañas del Pirineo y la árida Depresión del Valle del Ebro.

La encina continental Quercus ilex subsp. ballota aparece en las situaciones más expuestas y desfavorables, mientras que la encina cantábrica o alsina Q. ilex subsp. ilex establece particulares núcleos relictos, acantonándose en las fajas y vetas del farallón. Algunos ejemplares de roble pubescente o de Martinenc Quercus pubescens (sin. Q. humilis), consiguen sobresalir a través de la intricada floresta que aporta carrascal. En sus facies más degradadas nos topamos con un coscojar-enebral espeso y enmarañado, regentado por la coscoja Quercus coccifera y el enebro de la miera Juniperus oxycedrus. Otros arbustos y matas acompañantes son el boj Buxus sempervirens, la aulaga Genista scorpius, el jazmín Jasminum fruticans, la cornicabra Pistacia terebinthus, el aladierno Rhamnus alaternus, el tomillo vulgar Thymus vulgaris, el espliego Lavandula latifolia, la garbancillera Ononis fruticosa… Entre las albas calizas despuntan las siluetas redondeadas y oscuras de las sabina mora Juniperus phoenicia y de la escasa efedra o trompetera Ephedra major. Otro arbustillo que tipifica el biotopo de una buena parte de las montañas calizas submediterráneas del nordeste peninsular, es la rosácea Spiraea hypericifolia subsp. obovata, vulgarmente llamada espirea o cornicabrilla. Como kapiestra también se la conoce en varias comarcas navarras.

Ejemplar de roble pubescente Quercus humilis. Esta especie se asemeja mucho al roble quegijo o enciniego, pero los lóbulos de sus hojas son más redondeados y menos punzantes. 

El jazmín silvestre Jasminum fruticans es un integrante típico de la mancha mediterránea termófila.

 

La enorme colección de pequeñas florecillas que se desarrollan bajo este de tipo de ambiente cálido y seco resulta increíble, especialmente durante los meses de mayo y junio. La variada presencia de suelos calizos, dolomíticos, margosos, arcillosos o incluso yesosos favorece tal efecto. Un impresionante cromatismo floral resalta vistosamente sobre los esqueléticos claros que se despliegan a través del malezal del monte bajo. Las inclinadas y limpias pedreras que flanquean al cañón, son capaces de mantener férreos ejemplos de vida vegetal, ingeniosamente adaptados a las arduas condiciones impuestas por la compacta roca inerte.

Florida policromía primaveral sobre los suelos secos y pedregosos del cañón de Lumbier. 

Los dragoncillos Antirrhynum majus forman coloridos macizos florales sobre las paredes rocosas soleadas. 

 

Durante nuestro recorrido también observamos el delicado jacinto Brimeura amethystina, para el que se han descrito unas pocas poblaciones escasas y aisladas, únicas en el ámbito europeo (Pirineos, Mallorca, Sierras Litorales Catalanas, Balcanes). Orchis simia es una orquídea poco abundante que se restringe al noreste peninsular y que cuenta con varias poblaciones estables dentro de este espacio protegido. La misma, se caracteriza por los llamativos ápices doblados que curiosamente presenta su pétalo central labelar. Pudimos ver que compartía hábitat con las más frecuentes Orchis purpurea, Anacamptis pyramidalis, Ophrys scolopax y O. lutea.

Orchis simia es una rara orquídea silvestre cuyas poblaciones únicamente aparecen distribuidas por el cuadrante nororiental de la península. 

En el tomillar asentado sobre arcillas y yesos pudimos contemplar espléndidas comunidades de Aphyllanthes monspeliensis, Thalictrum tuberosum, Euphorbia serrata, E. terracina, Allium roseum, Astragalus incanus, Linum narbonense,…Entre las praderas de anuales destellaba el fulgor rojizo de las solitarias flores de la almorta de monte o gálgana Lathyrus cicera, muy común en barbechos, herbazales, márgenes de cultivos y cunetas. 

Delicadas flores de Jacinto pirenaico Brimeura amethystina.

Almorta de monte Lathyrus cicera.

El ajo de culebra Allium roseum coloniza suelos calizos en ambientes xéricos.

Leves rachas de viento, zarandeaban los largos y flexibles tallos de la ranunculácea Thalictrum tuberosum.

En los márgenes del cauce fluvial prospera una lustrosa arboleda ribereña, en la que crecen, bien regados, abundantes chopos, álamos, sauces, saúcos, olmos, fresnos y avellanos. Sus integrantes se mezclan con las comunidades vegetales que se desarrollan a pie de cantil. En estos enclaves, el ambiente protector de las paredes rocosas es aprovechado por numerosos tilos, arces, acirones, tejos y guillomos.

Bosque galería en los márgenes del río Irati a su paso por la Foz de Lumbier.

Son diversos los tipos aves que custodian los cortados estrictamente protegidos de la Foz de Lumbier. El buitre leonado es el principal dueño y señor de los precipicios que rematan la foz. Privilegio que comparte junto a su inseparable comensal de carroñas: el alimoche. Algún quebrantahuesos es posible divisar sobrevolando inusitadamente el breve espacio aéreo que se domina desde el interior de la quebrada. El búho real también encuentra selecto cobijo en el interior de las profusas cavidades, genialmente camufladas bajo la densa vegetación que recubre el paredón. Varias parejas de halcón peregrino utilizan los entramados rocosos de Lumbier para sacar adelante a sus polladas anuales. Los estridentes y audibles reclamos emitidos por los adultos, delatan la presencia cercana de sus vigiladas zonas de nidificación. Menos numerosas resultan el águila real o la perdicera, que campean esporádicamente sobre las laderas acantiladas de la Sierra de Leyre, en busca de presas vivas como palomas bravías, perdices, liebres o conejos.

Junto a la cercana Foz de Arbayún, en Lumbier habita una de las mayores poblaciones de buitres leonados de las montañas pirenaicas. 

Como el resto de sus parientes córvidos, las chovas piquirrojas se emparejan de por vida. Cada pareja cría formando un grupo colonial junto a otras parejas de chovas. Entonces, los bandos familiares llegan a ser muy numerosos. Emiten constantemente un graznido lastimero, audible y característico.

Bulliciosas poblaciones de chovas piquirrojas y grajillas forman notables algarabías que retumban contra los muros del desfiladero. El insigne roquero solitario, con su atuendo azul metalizado, suele vigilar altivo desde los salientes más elevados. Vencejos reales y aviones roqueros ofrecen magníficas acrobacias aéreas, con esmerados y medidos vuelos que sortean ágilmente los afilados riscos pétreos. Abajo, en el pulcro río, es posible disfrutar de las frenéticas exhibiciones náuticas que nos llegan a brindar el martín pescador, la lavandera cascadeña o el mirlo acuático. 

Un lugar apacible, bellísimo y muy accesible para visitar en familia. Magnífico punto de encuentro para los amantes de los ríos, las aves y la flora mediterránea.

 

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